Схема разводки радиаторов

Да уж! Финансы после строительства не позволяют, а еще котел надо купить, газовикам платить за перенос газа. Главное зиму перезимовать, а на следующий год всю систему буду переделывать.

 

Gamble! Вот еще что мне не нравится в вашей схеме, много смотрел много думал и надумал: Обратка в котел по схеме идет из середины стояка (точнее с 1/4 его высоты) вот это меня и смущает!

Пустите лучше обратку в котел из нижней точки трубы в подвале, получится лишняя труба, но при этом будет правильнее, т.к. забор холодного теплоносителя в котел будет из нижней точки и получится полноценно замкнутый контур.

 

Wk96, глянь еще раз на схемку, я опустил стояк с первого этаж (правая сторона) до подвала, а оттуда поднял трубу до котла. Теперь получается, что вся обратка стекает в подвал, а оттуда должна подняться по трубе до котла. Этот перепад, наверное, будет метра полтора, т.к. трубы в подвале пойдут близко к перекрытию. По идее должен насос засосать, да и столб с верху получается метров 8.

Кстати, попутно придумал, как буду греть канализационную трубу, которая идет под полом от помещения где котел, через весь дом. Я просто трубу обратки проложу рядом и замотаю все изовером с пленкой.

 

В ходе размышлений, родилась еще одна схема разводки.
Я подумал, если уж делать отдельный стояк по обратке в котел, в котором собрана вся обратка , то почему бы и не сделать единый стояк для подачи гор. воды от котла. По-моему это называется верхний розлив.
Соответственно, добавился еще один стояк от котла до 3-го этажа, по которому гор. вода подается на самый верх, а там разливается по двум стоякам вниз вдоль всех этажей. Не будет ли это избыточным?, просто у меня есть сомнения, что в старой схеме, вода , поднявшись до первого этажа, пойдет дальше, а не сольется через радиаторы первого этажа в обратку, это кратчайший путь, и получится, что циркуляция будет только по кратчайшему пути.
Денис.

 

Вот это, мне уже определенно больше нравится!
Остается теперь обсудить запорную арматуру на данной системе!

 

Что еще за арматура такая?
По поводу труб я вот колебаюсь между металопластом и чистым пластиком. Пластик выходит чуть подешевле, но гиморнее монтаж.
Ты что думаешь по этому поводу?

 

Про пластик не знаю.
Полипропилен армированный для систем отопления и ГСВ, слышал.

 

В системах отопления частных домов с принудительной циркуляцией чаще всего используют металлопластиковые(МП) или полипропиленовые(ПП) трубы, если, конечно, не ставят сталь. Недавно я написал статью на эту тему в жернале "СОК-маркет" №6, но, думаю, у вас его не распространяют. Ниже привожу сокращённый вариант этой статьи. Может быть вам пригодится эта информация.
"...Все МП трубы имеют пятислойную структуру из 2-х слоёв полиэтилена, 2-х клея и алюминиевой фольги. Главное в трубопроводах из МП труб – технология соединения труб с фитингами. Основных видов соединений три: разъёмные (резьбовые или цанговые), условно-разъёмные (компрессионные) и неразъёмные (пресс-фитинги). Разъёмные фитинги, (они самые дорогие) позволяют многократно расстыковывать трубу с другим фитингом или прибором. Компрессионный фитинг расстыковать сложно, необходимо заменить обжимное кольцо, и делать это следует в случае серьёзной необходимости. Пресс – фитинги разборке не подлежат, трубы в них запрессовывают один раз и навсегда. Первые два типа фитингов содержат резьбовые соединения. По требованию СНиП все такие соединения должны быть доступны для осмотра и замены в процессе эксплуатации трубопроводов. Пресс-фитинги не имеют резьбовых соединений и их допускается замоноличивать в строительные конструкции. Крупные производители МП труб, как правило, предлагают фирменную систему фитингов, совместимых с этими трубами, что гарантирует надёжность всех соединений. Случайно выбранные фитинги и дешёвые трубы неизвестного происхождения могут создать серьёзные проблемы в процессе эксплуатации трубопроводов. МП трубы пластичны, легко гнутся и сохраняют приданную им форму, что удобно при сложной геометрии помещений. МП трубы имеют 100% -ную кислородную непроницаемость, высокую коррозионную стойкость, не допускают минеральных отложений на внутренних стенках, морозоустойчивы. Они имеют малое тепловое удлинение – пятиметровый отрезок трубы при увеличении температуры на 60 С удлиняется всего на 7,5 мм. Срок службы МП труб при рабочих давлениях не более 10 атм. и температуре теплоносителя не более 90 С составляет 50 лет. К недостаткам МП труб следует отнести их нестойкость к ультрафиолетовому облучению – прямой солнечный свет им противопоказан. Трубопроводы из МП следует оберегать от механических воздействий – ударов, изломов; от термических воздействий – открытого огня, искр и т.д. Поэтому СНиП предусматривает, как правило, скрытную прокладку трубопроводов из МП, в каналах, штробах, за плинтусами и т.д.

Рекомендации по проектированию, монтажу, испытаниям трубопроводов из МП труб содержаться в своде правил Госстроя РФ СП41-102-98.

Полипропиленовые (ПП) трубы изготавливают из полипропилена «Рандом сополимер» (товарное название PPRC) и применяются в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, кондиционирования и пр. ПП трубы соединяют с помощью полипропиленовых фитингов методом контактной сварки, а так же с помощью комбинированных фитингов из ПП, в которые вварены металлические резьбовые вставки. Сварные фитинги являются неразборными, комбинированные - позволяют соединять трубы с приборами и делать соединения разъёмными. ПП трубы, как и трубы из МП не подвержены коррозии и минерализации внутренних поверхностей. Как и МП они морозоустойчивы. Трубы из ПП жёсткие, их поставляют в отрезках по 4 м. Толщина стенок для сопоставимых внутренних диаметров больше, чем у МП примерно в 1,7 раза, что приводит к соответствующему увеличению внешнего диаметра. При монтаже изгиб труб не допускается и всякое изменение направления прокладки должно быть обеспечено соответствующими фитингами. Различают 3 вида труб из ПП. PN10 – трубы для трубопроводов холодного водоснабжения, PN 20 – трубы для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Срок службы этих труб в системе холодного водоснабжения не менее 50 лет, в системе горячего водоснабжения (при температуре до 75 С) – не менее 25 лет. Для труб PN10 и PN20 характерно значительное тепловое удлинение. Пятиметровый отрезок трубы при изменении температуры на 60 С удлиняется на 45 мм. При монтаже таких труб необходимо предусматривать скользящие опоры и различные компенсаторы. Для трубопроводов систем отопления существуют ПП трубы PN25, армированные, как и МП, алюминиевой фольгой. По физико–механическим свойствам, исключая пластичность, они близки к металлопластиковым. Удлинение 5-метрового отрезка трубы PN25 при изменении температуры на 60 С равно 9 мм. Срок службы зависит от комбинации давления и температуры теплоносителя. При температуре 70 С и давлении не более 8 атм. срок службы до50 лет, при 70 С и давлении 10 атм. – до 10 лет. Трубы PN20 вдвое дешевле труб PN25, однако, использовать их в системах отопления не следует.

Стоимость труб PN25 примерно в 1,3 раза больше, чем хороших МП, однако, стоимость ПП фитингов меньше в несколько раз. Только расчёт может показать, какой из вариантов обойдётся Вам дешевле. Стоимость монтажных работ для МП и ПП примерно одинакова. Вероятно, трубопровод системы отопления из ПП обойдётся Вам дешевле, чем из МП. Однако, монтаж потребует больших усилий и времени, т.к. ПП трубы невозможно гнуть и труднее маскировать в интерьере. Если же Ваша система отопления с естественной циркуляцией, для которой характерны большие диаметры трубопроводов (1; 1,5; 2 дюйма), то приоритет, безусловно, за ПП, т.к. фитинги для МП больших диаметров безумно дороги."

 

Я показывал схему разводки спецам. Возник вопрос. Зачем подающий трубопровод соединён на верхнем уровне? Говорят, что это не рационально при настройке. Давление выставить (сбалансировать ветки) трудно будет. Обычно стояки делают снизу вверх и заканчивают приборами. Потом радиатор в подвале, работающий на обратном трубопроводе, нужно очень точно считать. Параметры обратной воды в этой ветке не будут выдерживаться, значит греть прийдётся больше и радиатор может не справится. Всё остальное вроде сомнений не вызвало.

 

Ребята! Сейчас не могу все посты прочитать и ответить на все.
Но насчет калача - заблуждение. Можно обсудить это попозже. Или, если есть под рукой какой-нибудь учебник, поищите там что-нибудь о принципах работы гравитационки. Основным фактором там будет разница в высоте котла и батареи (отмеряется от центра котла и батареи).

Радиатор в подвале нужно подключить наоборот : обратка входит в подачу радиатора, а обратка радиатора идет в котел.

Гравитационка будет и с панельными радиаторами работать. Просто во всем должна быть мера. При грамотном подключении - никаких проблем.

Идея с единым стояком хорошая(теоретически), но практически - намудрил. Извини, сейчас у меня нет возможности предложить свой вариант. На схеме - много лишнего.

А мне понравилось. Просто. Добротно.

Только хотелось бы предостеречь от непродуманного копирования тех, кто сейчас занимается этими вопросами в своем доме.
Не бывает двух одинаковых домов - не бывает одинаковых отоплений.

Еще хотел бы сказать:

Отопление со встроенным в печь котлом отличается от отопления от котла. Причина - высокое расположение Центра Нагрева (ЦН) относительно центра Отопительного Прибора (ОП).
Поэтому такое подключение радиаторов, как на схеме, оправданно.
У него есть плюсы, но и минусов хватает.
Оправдана и установка насоса, так как, судя по схеме, низ батарей без него прогревался только при хорошем прогреве печи (Интересно, я прав?).

Есть еще одна вещь. Появилась недавно, 2-3 года назад.
Поэтому, те, кто устанавливали циркуляционный насос раньше - о нем не знают, а те кто только собираются - еще не знают.
Вместо главного крана, в обход которого идет байпас с насосом, устанавливают СПЕЦИАЛЬНЫЙ клапан, для отопления. Замечательная вещь. В случае отключения насоса отопление продолжает работать с естественной циркуляцией.
Вот сейчас пишу и поймал себя на мысли, что все клапаны, которые я устанавливал - стоят вертикально. Горизонтально не ставил ни разу.
Они бывают нескольких видов. Надо бы присмотреться, все ли годятся для горизонтальной установки.

 

Точно! При выключенном насосе прогрев идет по ходу движения теплоносителя, т.е. сперва подача, потом верх первого по ходу радиатора, затем верх второго и одновременно низ первого и т.д..
Прогрев медленный.
Возможность естественной циркуляции была оставлена на случай отключения электричества. За 3 года работы системы это происходило раза 4 или 5.


ZAMAL, это Вы случайно не про электромагнитные клапана говорите?
Я так понимаю их два вида, один из которых при отключении питания открывается, а при наличии питания он закрыт.

 

Эта "замечательная вещь" называется лёгкоподъёмный обратный клапан. Они бывают двух видов: горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные ставят на обратку, вертикальные - на подачу. Менять местами их нельзя - разный принцип работы. С тоимость - 550-650 руб., дисметры- любые. Горизонтальный называется, кажется "Клапек". Помимо прочего, они позволяют собрать систему на меньших диаметрах трубопроводов, (при наличии насоса). Если электричество отключается циркуляция идёт через обратный клапан и хотя эффективность системы будет низкой, система не замёрзнет. Если отключения эл. энергии не длятся сутками, то ничего и не заметите. Для работы клапана эл. энергия не нужна. Он работае под действием циркуляционного напора.

 

Уважаемый, может найдешь время сказать "Б"

Пока из твоих замечаний особой информации я не подчерпнул.
Радиатор в подвале именно так и нарисован, как ты советуешь.

Чего можно упростить со стояками-то? Я в первой схеме рисовал подачу снизу вверх, но потом засомневался именно в том, что по воторой ветке сверху вниз вода пойдет, а не по первой ветке через радиаторы в обратку. Может надо сделать два подающих стояка снизу в верх, как тут выше советовали?

Денис.

 

Именно это я и имел в виду.
В разъемном корпусе (чугунном) находится шарик. При работе насоса он перекрывает основной трубопровод и обеспечивает циркуляцию через байпас. При отключении насоса шарик всплывает и не препятствует естественной циркуляции. Если диаметр клапана подобран как надо, эффективность системы не снижается(конечно, если конструкция отопления позволяет работать в гравитационном режиме).В любом случае он необходим,если устанавливается насос.
Для примера:
На предприятии сгорел насос (из-за засоренного фильтра перед ним).
Истопник не смог открыть основной кран, так как он находился в складе,а день был выходной. Резко поднялась температура (мощный чугунный котел). Истопник с перепугу загасил топку холодной водой.
Ну,что с котлом, всем понятно.

От подающего стояка не должно быть отводов.

Первой нагрузкой должны оказаться радиаторы третьего этажа.

Можно сделать два подающих стояка, если это удобно, каждый к своей батарее. Но это никак не скажется на работе отопления.

Дальше многое зависит от конструкции радиаторов и способа подключения.

А вот подачей для второго этажа должна оказаться обратка с третьего!

То же самое должно получиться и на первом (обратка со второго является подачей первого)

И не стоит беспокоиться, что для первого (и второго) этажа не хватит тепла!

На первом этаже я бы подключил радиаторы немного иначе.
Из эстетических соображений, чтобы лишние трубы не маячили, обратку со второго этажа прямиком загнал бы в подвал, а оттуда вывел на каждую батарею первого этажа "маленькие, незаметные трубочки".

Не знаю, смог ли я понятно рассказать. С рисованием у меня трудности.

 

Что то я запутался , мы в такой ситуации придем к однотрубной системе, или я неправ?