Поромакс 380 - кладка углов

Собираюсь закупать поромакс 380 и не знаю какой заказывать.
Знающие подскажите - подходит ли поромакс 250 блок для углов как доборный (совпадает паз-гребень), если несущие из 380-го?
Аналогично (пост 389) https://www.forumhouse.ru/threads/193788/page-26#post-5838410
Понимаю, что через паз-гребень продуваемость меньше, чем через "ровный" стык.
http://www.slavkirp.ru/upload/iblock/0ab/sk_tech_kam_rabot.pdf
Если 250-ый использовать нельзя - как использовать доборные 380 для углов:
http://www.slavkirp.ru/content/section/65/detail/1/
Для оконных проёмов нужны доборные 380 (целые и половинчатые)?
Как минимизировать распилку блоков?
Помогите разобраться с кладкой и сделать заказ.

 

Зайдите на сайт Винербергер. ру и посмотрите альбом технических решений (технология кладки).
Размер у блоков одинаковый.

 

Поромакс 380 - 380х253х219,
поромакс 250 - 250х398х219.

Porotherm 38 - 380х250х219, Porotherm 25 - 250х380х219

 

Ну в 38 блоке вы 3 мм никогда не отличите в кладке (можно пренебречь). Насчет 25...ну не знаю. Мне кажется, что он не используется в наружней кладке вместе с 38.
Купите пилу аллигатор dewalt 393 и пилите блоке спокойно. Насчет продуваемости: вам все равно утеплять или хотя бы штукатурить с двух сторон.

 

А зачем вы велосипед изобретаете с 250-м блоком? 380-й блок прекрасно перевязывается сам по себе. Доборный угловой (380-Д) для того, чтобы в углу наружу была стена гладкая, а не паз-гребень торчал - не обязателен и только для красоты. Доборный половинчатый (380-1/2) для выравнивания кладки в проемах (окна, двери) - вот он обязателен, чтобы целый блок пополам не пилить. Ну и в проекте длину стен подогнать под размерность блока - это если уж совсем пилить не хочется...

 

Фундамент готов - 9.15 * 10.40 - пилить по любому.

 

Тогда воспользуйтесь предыдущим советом и покупайте DeWalt.

 

Уверяю вас, там такие погрешности в изготовлении и в кладке, что простое деление длины стены на длину блока здесь не уместно.

 

Вероятно.
9.150 - 36 * 253 = 9.108,
10.400 - 41*253 = 10.373
Но ещё - облицовка и углы внесут коррективы.

- На углы нужны целые доборные и то для красоты. Количество рядов и умножить на 4, т. к. у меня четырёхугольник (без всяких ухищрений).
- Смещение между рядами получается: 380-253=127 (примерно 125), значит на оконных и дверных проёмах будет чередование по вертикали рядов целых и половинчатых доборных блоков.
Теперь можно примерно посчитать количество доборных блоков.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/159401/page-5#post-4231995

https://www.forumhouse.ru/threads/110060/page-4
Море информации, но без опыта не разобраться.
Понял так: если не возводить леса снаружи - не получиться промазывать наружный вертикальный шов блоков. Предполагаю ненадлежащую геометрию поромакса - придётся проливать зазор между блоком и облицовкой.
Фото (пост 50):
https://www.forumhouse.ru/threads/106171/page-4
Возникают сомнению - прольётся ли полностью технический зазор 10 мм?
Возможно с помощью теплого раствора связать два блока и облицовку внутреннею - по вертикальному наружному шву блоков, допустим, накидывать раствор на облицовку или на вертикальный край второго блока?
Насколько это реализуемо и хлопотно?

 

Рекомендуют уменьшить продуваемость наружных вертикальных швов их проливкой.
Подскажите, проливка теплым раствором технического зазора способствует высолам.
Насколько критична проливка тех. зазора для образования высолов и как выходить из такого положения.

 

не представляю как там можно пролить...
просто перед облицовкой следует снаружи зашпатлевать швы

 

Если ставить леса только изнутри - с начало гонят облицовку и не промазываются наружные вертикальные швы ТК.

 

конечно -так проще и быстрее -но совсем не значит что лучше... не так ли

 

Получается, чтобы зашпатлевать швы - придётся возводить леса на два этажа снаружи - обычно практикуют по другому, тем более перекрываться планирую плитами ПК.