Негорючий крепеж сайдинга кроме ал. профиля

Есть желание сделать негорючий файсад для повышения пожаростойкости каркасника обшитого OSB снаружи.

Предполагается облицовка ПВХ сайдингом.

Под ним планируется базальтовые плиты 5 см. на грибках.

Сам крепеж на негорючем алюминиевом профиле.

Алюминиевый профиль негорючий конечно, но дает "мостики холода". Хотя эффект от них возможно не такой большой, т. к. роль внешнего фасадного утепления защита от промерзания через стойки каркаса.
Если П-образный крепеж не ставить прямо на стойки, то скорее всего вообще по фиг на "мостики". Тем более что шаг стоек 60 см, а сайдинг нужно 40 см - не совпадет и так.

Тем не менее, есть ли вариант каких-то "негорючих" деревянных плашек как замена алюминиевого профиля? Конечно можно дерево и покрасить краской какой пожаростойкой, но по цене и возне просто алюминий прикрутить.

Я не прав?

 

Алюминий зачем? Чем плох обычный оцинкованный профиль?
Просто дюраль никаких серьезных преимуществ не даст, а по деньгам выйдет заметно дороже.

 

Если каркасник тёплый, то подконструкцию можно сделать из бруска и на неё повесить фиброцементный сайдинг. Если нужно утеплять, то ставите вертикальный брусок 50х50мм, между брусками минплита, потом горизонтальные бруски, между ними минплита, сверху негорючая ветрозащита, вертикальный брусок 40х40, облицовка.

 

Это зачем так? Каркасник стандартно имеет уже 15 см утепления между стойками. Еще 5 см добирается внешней плитой. Утепление 25 см. уже избыточно и проектировщик не рекомендует - выше евростандарта.

Потом Ваша рекомендация класть ветрозащиту сразу на минплиту не совпадает с инструкцией Docke. Они пленку натягивают поверх металлического профиля, чтобы минплита высыхала быстрее.

ПВХ сайдинг на деле не горит - он плавится и стекает. 5 см базальта достаточно приличная защита от внешнего нагрева от пожара соседнего дома.

Но вот деревяшки для крепления минплит загорятся как спички, когда прогорят, то плиты осыпятся вниз и загорится стена. О том, что деревяшка будет гнить не будем грустить.

Я думаю рабицей может даже плиты прижать, чтобы не осыпались при пожаре. Заодно против мужичка с топориком преграда небольшая.

Фиброцементный сайдинг - 1300 руб/м2. Смысл? Металлический сайдинг с фоторисунком - 400 руб/м2 и весит меньше. Сам по себе негорючий сайдинг не защищает от пожара. Он нагреется сам и затем начнет нагреваться уже дерево под ним. Нужна теплоизоляция дерева и эффективное прераспределение тепла по поверхности стены. В этом плане металлический профиль и металлический сайдинг конечно рулят, если только тонкий металлический сайдинг тупо не проплавится сразу же.

На деле основной вопрос о негорючем крепеже сайдинга актуален. Пока как я понимаю альтернатив металлическому профилю нет.

Вопрос как минимизировать тогда мосты холода от металлического профиля.

 

SuhoHouse

смысл и есть в его не-горючести.
Мосты холода (в том и дело, что при установке 10 см утеплителя на длинном тонком профиле нет никаких мостов холода), а вот при 5 см на том же профиле придётся делать тепло/изолирующие прокладки и сводить к минимуму крепёжные элементы.

Радикальный же ход - рассмотреть вариант облицовки кирпичем - в долгосрочной перспективе это оправдано.

 

Дело в том, что недостаточно несгораемости материала на поверхности. Точнее досточно если он плотно прилегает к горючей конструкции и изолирует доступ воздуха. Тут же вентфасад. Поэтому фиброцемент гореть-то не будет, но нагреется сначала сам, а потом температура пойдет на дерево за ним. Когда дерево нагреется до 400С, то оно при доступе воздуха загорится даже если нет "прямого контакта с огнем". Поджигает температура, а не визуальный эффект пламени.

В принципе можно конечно деревяшки покрасить противопожарной краской, которая вспенивается от температуры и делает "шубу" поверх дерева. Но там стойкость порядка 20-40 минут.

 

Про облицовку без утепления я написал выше. Утепление 50мм минплиты не эффективно, Вы его никак не почувствуете, нет смысла с ним заморачиваться.
Ветрозащита ставится поверх минплиты, потом идёт вентзазор и фасадная облицовка.
Если будет вентзазор, то деревяшка не сгниёт, её предварительно нужно обработать.
Рабица рассмешила.
Фиброцементный сайдинг дешевле 800 руб/м2.
Металлическую подконструкцию на каркаснике я пока не видел, гипсокартоновый профиль разумеется не в счёт!

 

С каркасником?

 

Если загорится, то вентфасад будет работать как труба дымохода, распространение пламени будет очень быстрым, секунды, пламя вначале везде распространится, а потом уже всё будет гореть, это вентфасад!

 

Это не так. В принципе само по себе утепление увеливается на 25% от нового слоя, но на деле на 30-35%. Дело в том, что данный 5 см. слой играет не столько роль утепления сколько защиты от промерзания каркаса. Если вы откроете тепловой расчет, то увидите мост холода через каркас убирается 5 см. любого современного утеплителя. Отмечу, что данное проектное решение стандартное.

Это нарушение технологии о чем Доке и пишет. Дело в том, что верозащита не такая уж и паропроницаемая. Поэтому если плита на фасаде намокнет, то под пленкой она будет сохнуть намного дольше. Также возможно образование ТР с внутренней стороны пленки и намокание утеплителя.

Никто не спорит, что под вентфасадом будет "труба", но только если защечь OSB. Для этого нужно нагреть OSB до 400С через 5 см базальта, который не меняет геометрию до 1000С, а также с учетом того, что металлический профиль ("гипсокартонный") + рабица будет отводить тепло в стороны, т. е. нагреть нужно не локально участок стены, а всю стену. Мощность источника тела для мой стены должна быть чуть меньше ... 1 мегаватта с учетом 20 киловатт на м2 для поджога OSB.

Думаю один ответ нашли - нужен именно металлический профиль, чтобы исключать локальный нагрев.

А что Вас удивляет? Для США обычный вариант. Наверное 30% каркасников отделывают фасад камнем или фасадным кирпичом. Снаружи дом вообще "как каменный". Мне не очень нравится, что дорогова-то и утепление не подсунуть под такой фасад.

Это где такой? Тот который выглядит лучше сайдинга ПВХ (под доску) стоит со скидкой 1200 руб/м2

Напрасно. Если у вам дать топорик, то вы войдете легко через стену обычного каркасника. Однако если рабица поверх мягкой плиты, то если вы забыли плоскогубцы, то стену затрахаешься ломать топором.
Потом опять же. В случае пожара пластиковые грибки оплавятся и наверняка базальт посыпится с фасада, а так он повиснет на рабице и профиле для сайдинга.

 

Про 50мм Вы не правы, вернее не сталкивались практически с этой проблемой. Вентфасад создаёт поток воздуха, происходит отсос воздуха, толку от 50мм минплиты практически нет.
Я не сильно интересуюсь о чём пишет Доке, есть система, известно как она работает и какой пирог для её нормальной работы необходим. Устраивать показушные танцы с бубном в угоду чьей-то рекламы я считаю не нужно. Ветрозащиту нужно применять нормальную и делать нормальный вентзазор.
Когда у Вас загорится сухая листва, трава, мусор перед домом, то пламя в считанные секунды через вентфасад перекинется на кровлю. Греть ничего не нужно.
Металл не встречал, дорогое удовольствие.
Если Вам понадобится фиброцемент, то я смогу для Вас его найти по выше озвученной цене через свои связи. Если заинтересует, то пишите в личку.

 

Конвенционный поток под фасадом никак не связан с толщиной утеплителя. Но он может даже улучшать утепление, тк осушает утеплитель.

Насчет не горючей мембраны и травы это вы верно заметили. Я и так не горючую хотел ставить, но не думал насколько это важно.

В принципе поджог снизу от сухой травы или хулиганов самый вероятный сценарий. Думаю даже osb еще обшить снизу greenboard в один ряд.

 

Рабица, действительно, очень посмешила.

Во первых, она прекрасно рубится топором по точкам, где вплотную прилегает к чему нибудь жесткому. К той же обрешетке. Нет, ну понятно, что на весу она будет пружинить и амортизировать... вот только почему топор? Есть вполне зачетный вариант выпиливания нового дверного проема в каркаснике бензопилой. Кстати, очень грамотный способ входа практически в любые строения в свое время предложил американец Марвин Химейер.

Второй момент, уже серьезный. Честно, имею некоторое предубеждение к такого рода домам (на примере обнинской Олимпийской деревни), и предполагаю на правах ИМХО, что при пожаре в таком доме рабица - это то единственное, что сохранит хоть какое то подобие первоначального вида...

 

Он сносит тепловой поток, для утепления толщина недостаточна!

 

@Vapour,
Обрешетки нет. П-образные держатели профиля будут мяться. Как будете рубить? Напомню, что классический щит легионера был кожа на дереве. Он прочнее металлического против рубящих ударов.
Бензопила против рабицы не сработает. Замотается. Кусачки нужны.

Американский каркасник на самом деле более безопасен чем большинство каменных домов, тк классически имеет тотальную обшивку гвл внутри.

В теории можно зашить снаружи цсп или gb. Но они менее прочные чем osb. Примерно в 2 раза на изгиб хуже. Сильный ветер может произойти чаще пожара.

@nadegniy,
Коллега. Кончайте бредить. Вашими домыслами забит весь форум. Причем под 90 процентов из них не базирует ни на расчетах, ни на инструкциях, ни на том опыте, который декларируется.
В данном случае вы показываете всем что не знаете стандартного решения против промерзания каркаса, что ставит под сомнение вообще любой другой совет.