ТТ с ЕЦ 2 эт 100 м2 железо + полипропилен

Стоит коробка под крышей из арболита. 2 эт. есть котел твердотопливный будерус S111 20квт. хочется систему с естественной циркуляцией. за основу взял двухтрубный телескоп как на схеме у
Inchin

1) Есть труба железная 57мм и 45мм - около таких диаметров +-5 мм по 6 метров. и 26мм - 40 м. НО варить трубу не умею (это можно решить)
2) есть паяльник для Полипропилена. (паять умею).
_
а) Будет ли работать система если например железом сделать разгонный стояк D57 и довести железо до второй или первой батареи от полотенцесушителя D40? а дальше полпипропилен 32 через 2 батареи D25 и после предпоследний (последняя на лестнице) D20.
а1) все батареи подключить в таком варианте D20 это нормально?
б) Не могу сообразить обратка у телескопа где должна быть D20 на входе в котел, или на выходе полотенцесушителя. и соответственно 40 полипропилен на выходе в котел или у полотенцесушителя.
в) Трубы все под уклон, или нужно не допустить подъема в любом месте
г) Может я сильно ошибаюсь во всем этом прошу поправить.
д) может после полотенцесушителя сделать тройник на 1 и 2 эт ?
е) краны маевского в каких местах нужно ставить
ж) обратный клапан в каком месте нужно ставить?

Батареи хочу подключать как на схеме ОСНОВы понимаю что на каждую батарею плюсанется трехходовой кран ~1000 р

Прошу поправок и критики.

 

Alkanout, схема мной была предложена хоть и для ТТ-котлов, но в теме было четко сказано, что трубы должны использоваться медные или стальные.

 

Inchin - почему только на меди или стали ?. Возможно например полностью верхнюю трубу из стали 25мм внутрений. отводы на батареи ПП 20 вниз тоже ПП 20 или 25. и обратку ПП32, 25, 20.

 

Потому, что у Вас ТТ-котел, со всем вытекающими последствиями.

Верхний рОзлив дюймовой стальной трубой (ду 25) (если Вы рОзлив имели в виду под "верхней" трубой), для гравитационной циркуляции явно недостаточен (в моей схеме). Принудительную циркуляцию рассматривать не будем, ибо она уже в любом случае не энергонезависимая, и опасная для жизни при использовании ТТ-котла.

Для гравитационки ПП магистрали пришлось бы делать телескопом ПП 63, ПП 50, ПП40. Смотрите по внутреннему диаметру. Но вообще не думайте о ПП с ТТ котлом. Если только после ТА. Но тогда после ТА, схему выгоднее будет делать уже по принудительному типу, т. е по совершенно другому принципу. Но тогда это уже не будет энергонезависимой системой! Как месяц прожить без электроэнергии?



Не знаю, про какую схему, Вы говорите, что будет достаточно для "отводов" на батареи ПП20мм, но скажу, что такой диаметр годиться только для подводки к радиаторам в принудительных двухтрубных системах. Ведь ПП20мм PN25 SDR6, это только ду 13мм. Для моей же схемы требуется для стояков и подводки ду20 (или три четверти), а для ППр это будет ПП32мм. Смотрите по вышеприведенной таблице.

Для моей схемы, указанные в моей теме, диаметры являются минимальными. Для медных паяных труб конкретно. И для тех длин трубопроводов, которые обозначены на моей схеме. Если же ее применить к Вашему дому, то нужно сделать расчет нужных диаметров магистралей.

Кстати, если уже хотите сэкономить, делайте Розлив и нижний лежак из стали два или полтора дюйма (можно телескопом), а стояки из меди (вставки между ними не забудьте против электрохимической коррозии). Гидравлику Вашего дома не смотрел и не считал, потому и не знаю два или полтора дюйма стали Вам потребуется для магистралей.

И из паяной меди, гравитационная система для ТТ-котла, будет не дороже/или чуть дороже системы из ПП, потому, что медные фитинги для пайки стоят сущие копейки, по сравнению с комбинированными фитингами из ППр (с переходом на рЕзьбы). Попробуйте сделать смету и сравните.

Могу в своей теме, выложить данные сколько нужно метража труб, каждого диаметра, для меди.

 

Даже подороже трехходовой термоклапан с термоголовкой стоит. Но за комфорт приходиться платить. Чтобы бы при безопасном использовании ТТ-котла можно было использовать покомнатную автоподдержку заданной на термоголовках температуры.

А про теплоаккумулятор не думали? Не так уж и дорого, его сделать. Зато и комфорт и безопасность, и экономия твердого топлива очень существенна.

 

На 2 эт в 3х комнатах буду ставить вот такие трехходовоые термоклапанаhttps://www.herz-armaturen.ru/three-way-valves/1-7761-02/ (нужно купить) и вот такие термоголовки http://www.herz-armaturen.ru/thermostatic-heads/1-9200-60/ (уже купил).
На данный момент первый этаж сделан телескопом из полипропилена. Второй этаж буду варить железом телесокопом стояки из 32 ПП. обвязка батарей 2эт железом ДУ 25.

планируется ЕЦ с установкой байпаса с насосом и шаровым попловковым клапаном на подаче на разгонном стояке как на фото. клапан должен прийти из беларуссии на ДУ 50.

сужение телескопа и подключение батареи выбрал как на рис

Правильно ли? где ошибки ?

 

@Alkanout, с тех пор, как Вы взяли за основу мою схему, несколько раз еще перепросчитал гидравлику этой схемы в вариантах на меди и на стали. А также для разных типов радиаторов.

Поэтому, есть упрощенная схема такой системы. Где можно применять не диагональ, а боковое подключение. Вместо трехходовых - использовать термоклапаны Данфосс RA-G (помониторьте, должны быть дешевле трехходовых Герц). Также можно применять несмещенные байпасы.

 

Может здесь и ошибка. Какой точно марки ППр и его диаметр наружный и внутренний?

Для стали не нужно ду25 обвязку радиаторов делать. Может нарушиться вся расчетная гидравлика системы. Нужно ду20 (три четверти дюйма).

Может неверно понял, но стояки НЕ НУЖНО делать телескопом. Они должны иметь ду20, а для стали это 3/4", для ППр - 32мм (но как не советовал ППр - так и не советую. Потому, что с учетом стоимости фитингов ППр, медью обойдется не дороже, а может даже дешевле)

Если уж решили рисковать и делать из ППр, то при непреклонном этом Вашем желании, тогда уж выберите из него бОлее подходящую марку для этого. Посоветую Экопластик Штаби Плюс. Но можно и подешевле найти, например TEBO technics полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой PPR/Al/PPR, PN 25 бар, Tmax=95 град. Моя личная симпатия это такая же по марке, но Дизайн Окси Плюс. Лично проверена на лично смонтированных объектах (но конечно же не на ТТ котлах!).

Применение с ТТ котлом, ППр, исключительно на Ваш страх и риск.

 

Какой точно марки ППр и его диаметр наружный и внутренний?

Вот этот полипропилен https://www.valtec.ru/goods.shtml?2100,VTp.700.FB20,%CF%EE%EB%E8%EF%F0%EE%EF%E8%EB%E5%ED%EE%E2%E0%FF%20%F2%F0%F3%E1%E0

Сделанный 1 этаж запущен на электрокотле - в доме я уже живу. других вариантов у меня не было.

Для стали не нужно ду25 обвязку радиаторов делать. Может нарушиться вся расчетная гидравлика системы. Нужно ду20 (три четверти дюйма).

- У меня уже есть стальная труба ду 25 - что мне мешает поставить кран с ду 1\2 будет обвязка с ду 1\2 ничего не нарушится.

Может неверно понял, но стояки НЕ НУЖНО делать телескопом. Они должны иметь ду20,

Стояки пойдут ПП32, ду 23мм (с учетом соединения д. у как раз 20 и будет) они уже куплены.

для ППр - 32мм (но как не советовал ППр - так и не советую. Потому, что с учетом стоимости фитингов ППр, медью обойдется не дороже, а может даже дешевле) -

Как не просчитывал но медь как минимум в 3 раза дороже! каждый фитинг стоит в разы дороже ПП.

Применение с ТТ котлом, ППр, исключительно на Ваш страх и риск

- В чем проблема ПП после первых радиаторов ? при открытой системе МаХ температура после первых радиаторов мне кажется будет однозначно меньше 95 градусов.

после первых радиатора будет меньше температура. У вас конкретно в чем опасения ? труба расплавится ?
видел стоит ПП сразу после ТТ котла - все нормально.

Вы не ответили по варианту подключения радиатора в телескопе. - правильно ?.

Я уже все спланировал по диагональному подключению и вы говорили что это самое эффективное подключение. теперь пишете что возможно боковое подключение. При диаганальном будет все работать не хуже ?

 

Да. Диагональ самое эффективное. Просто в некоторых случаях потери от бокового "верх-низ" составляют всего несколько процентов (допустим иногда 1-3 процента). Да теряем на мощности эти проценты, но выигрываем на монтаже или материалах. Поэтому в некоторых случаях "диагональ" лучше, но ненамного. Но в некоторых случаях, "диагональ" намного лучше. И это для Вас лично диагональ приемлема. А другие люди с большей охотой купять на несколько секций больше, лишь бы отказаться от диагонали. Тут еще и вопрос вкуса имеет место быть, а не только техническая или гидравлическая сторона вопроса.

Например, если у Вас будет до 8 секций (количество секций тут условно, так как зависит не от числа секций, а от скорости теплоносителя и пропорций радиатора) - разница будет небольшая. Если же по 12-16 секций, то уже желательно применить диагональ. Т. е диагональ - универсальна всегда. Боковое же не универсально, но применимо с ограничениями, т. е в НЕКОТОРЫХ случаях. В своем проекте я знаю, какая будет скорость теплоносителя. В Вашем же проекте - конечно же не знаю, ибо Ваш проект не рассчитывал даже мельком.

Поподробнее. Расширьте вопрос. Пока же Даже непонятно как это - "радиатор в телескопе".

 

Расширяю вопрос - Вопрос в сужении диаметра трубы по методу телескоп.

Идет идет себе труба ду 50 от нее нужно отвод сделать на радиатор и сужение трубы на следующий диаметр ду 40. так вот как эт должно выглядеть. как на рисунки ?

 

Труба Ду40 имеет наружный диаметр 48 мм, вставив ее в трубу Ду50 сварщик Вам ее просто обварит...

 

Не хочется так делать при ЕЦ - это ведь будет дополнительное кавитационное сопротивление. - на большом диаметре буду делать плавный переход.

Подскажите пожалуйста: У меня есть 24 метра электросварной трубы наружний 34 мм внутрений 27 мм. хочу ее использовать в обвязки батарей и выход к Расширительному бочку. Возможно ли эту трубу использовать, но чтобы не нарушить расстановку ДУ использовать ее как показано на рисунки. т. е идет моя труба, к ней приваривается резьба 25мм (3\4) ставится кран ну и потом в батарею или дальше переход на сгон и потом через муфту опять на мою трубу - это на байпасе кран так будет стоять. Допустимо ли это - или все таки желательно купить 25 трубу и все ей делать?

 

Честно говоря, не понял рисунка. Куда вы собираетесь вставлять кусок тоньшей трубы между толстыми?
И для чего, чтобы не покупать больший кран?

Я не проектировщик, и мое мнение нельзя использовать как руководство к действию, для ЕЦ чем больше диаметр - тем лучше, НО произвольными манипуляциями с диаметрами труб можно нарушить гидравлику всей системы. Поэтому желательно нарисовать всю схему и указать конкретные места, где вы хотите заузить диаметр. Наверняка найдутся грамотные люди, которые подскажут, нужно это или нет.

 

Да планировал трубу исползовать большую а кран меньший - ну типо экономия. Но потом забил и купил трубу ДУ 20 на обвязку батарей.

Значит запустил вчера свою систему. Все работает как планировал. Причем с насосм и при ЕЦ разницы не заметил, но время покажет буду экспериментировать. Фотки внизу.

Блин надо же как неудачно фотки сделал, на обоих не понятно как попутка приварена. Она идет полностью параллельно батареям, как показывал Владимир Инчин. Вообще за основу брал его систему с телескопом.

За обвязку котла и верхний розлив с обвязкой батарей (4 шт) наемные сварщики взяли 22 т. р (уклон и развешивание батарей я взял на себя). Не напрягаясь нарезали все и сварили за 2 дня. на трубы + отводы+ резьбы (мы их варили а не резали) ушло 8 - 10 т. р. Все остальное при сравнении ПП медь и Железо примерно одинаково (краны переходники и т. д.)

Если бы было бы Время не раздумывая сварил бы все из железа! Но мне нужно было запустть 1 эт быстро поэтому низ и стояки из Полипропилена. А так бы НАХ полипропилен. - ПП хорошо на водоснабжении очень уж все "гибко" получается. Если будут вопросы распишу конкретно как в Итоге сделал, потому что немного отличается от запланированных диаметров.