Достраиваю дачный дом, начинаю думать про печь

Прошу совета.

Деревянный сруб площадью около 50 м2, над ним мансарда - каркас.
Планирую установить у дальней стены сруба металлическую печь-камин примерно как показано на рисунке.

Труба от печи проходит сквозь потолок, через стену мансарды выходит на улицу и снаружи поднимается на верх над крышей.

Режим работы такой: приехали, прогрели дом, ночью поддерживаем температуру электричеством.

1) Правильно ли я понимаю, что добиться от печи небольшого веса (чтобы не не нужен был отдельный фундамент) того, чтобы она грела всю ночь - трудно?

2) На какие технические параметры печи надо смотреть: размер? мощность? Что ещё?
Делают ли сейчас хорошие печи без стеклянных дверей? (У знакомых лопнуло стекло и дом сгорел.)

3) Если использовать сэндвич-трубы в деревянном доме- нужна ли какая-то дополнительная защита?

4) Имеет ли смысл на первом этаже использовать отрезок металлической трубы без теплоизоляции? Чтобы от разогретой трубы шел жар.

5) Может ли такая конструкция как-либо обогревать мансарду? Например, за счет горячего дымохода (сэндвич греется? Я его только на картинке видел) или поступления горячего воздуха от печи внизу?
Как вообще можно пустить тепло на второй этаж?

6) Можно ли в такой конструкции получить от печи какую-либо ещё пользу, например греть воду?

7) Выход металлической трубы наружу. Как избежать мостика холода, когда печь не топится?

Буду благодарен за любые советы. Прошу прощения за наивные вопросы - только начал разбираться.

 

Добрый вечер. Вот эту тему почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/156724/ Есть там некоторые огрехи, но в целом мне исполнение понравилось.

1. Вы правильно понимаете, теплоемкие печи массивные, работают как аккумулятор тепла, чугунная будет греть пока топите и ещё чуть-чуть.
2. Качественное стекло у хорошей печи не лопнет, да и вряд ли дом сгорел именно от этого...
3. Нужно соблюдать все правила противопожарных разделок (яндекс в помощь), дополнительная защита при проходе перекрытий, крыши, балок и т. д. нужна всегда.
4. Не имеет + пожаро и травмоопасно...
5. Может, смотрите тему...
6. Наверное есть и те, что воду греют...
7. Просто - печь должна быть герметична с закрытой дверцей... Противопожарные разделки часто подразумевают применение каменной ваты, кремнеземных материалов и т. д., которые сами по себе являются ещё и полноценными утеплителями.

 

1) Ну почему? Бренеран-булерьян
2) Они, кстати, вроде без стекол
3) Противопожарные правила СП 7.13130.2009 (яндекс.ру)
4) Имеет, только не для этого. Чтобы нутро сэндвича не перегреть слишком.
5) Нет. Вентилятором разве что, при избытке мощности.
6) Не стоит. В 21 веке живем, незачем жену мучить.
7) Тут поподробнее. С Вашим параноидальным страхом бурить сруб и крышу я бы порекомендовал Вам вообще не связываться с печами. Ну нагреть дом - протяните в доме не два с половиной, а четверку. Да, в клеммы вставлять сложнее, но вполне возможно сделать крепко и качественно. Запас этот обезопасит и от электрической напасти, пригодится в повседневной жизни.
Такая дурная система труб, честное слово, и в голову никогда не приходила. Прямо целое откровение - надо же, выдумывают и так. Вот что страх творит! Винтом-шпынтом, при этом не забывая повторять "Ой, хочется понадежнее, вон сосед погорел!".

Электричество? Разовый расход киловаттов всего несколько часов - согласитесь, это не удар по карману.

 

Спасибо за ответ!

Я начал поиски именно с таких печей, читал про них, но что-то симпатии не возникло. Субъективное впечатление. Возможно, не прав.

У меня нет "параноидального страха бурить крышу", как Вы выразились.

Такая дурная система труб используется часто. Примерно так:

И зачем мне, если печь стоит у стены буравить крышу?

На отопление только электричеством не хватит подводимой к дому мощности.

 

Сейчас уже есть решения...

Мощность, тип (спецификация и функционал), качество. Параметры я указал не в порядке убывания значимости, а в порядке зависимости одного от другого.

Делают.

Система дымохода "сендвич", предусматривает в своём составе доп. защиту.

Зависит от типа отопительного прибора.

Опять таки зависит от применяемого прибора.

Можно, есть и такие печи.

См. ответ sergey166

 

Это те соседи, у которых стекло лопнуло?

А Вам не приходило в голову посмотреть у других соседей?
Не тех, которые топят свои дачки 2-3 раза за всю зиму, а тех, кто греет печами дома 8 месяцев в году каждый день. Прокатитесь в соседнюю деревню, это, возможно, не далеко.
И задайтесь вопросом: почему же там нет "выглядящих хорошо" сосулек, а крыши во всех домах безжалостно пробуравлены? Что-то у них со вкусом, да?

Собственно, Вы уже все решили, а из-за отсутствия интереса к декоративному творчеству я удаляюсь.

 

Размышлял, советовался с друзьями.

Печка стоит в середине дальней стены сруба 7х7. Может ли она достаточно равномерно прогреть всё помещение?
Тепло поступает в виде ИК излучения и горячего воздуха, который поднимается к потолку. Можно ли разогнать горячий воздух по всему помещению, например висящим на потолке вентилятором?

Будет ли такая печь хоть сколько-нибудь разогревать мансарду? Теплый воздух от печи поднимается вверх и растекается по потолку. Во-первых, греет пол наверху. Во-вторых, можно ли предусмотреть вентиляционные отверстия, чтобы тёплый воздух проходил на верхний этаж?

 

Высказываю своё мнение по наитию. Имею ограниченный опыт проектирования\реализации печей!
Странно, что Вы сначала дом достраиваете, а потом о печке думаете! Есть на Руси выражение "Плясать от печки" И оно не с проста. Наоборот надо бы делать было. Когда дом построен, думать о печке поздно
Надеюсь, внутри первого этажа межкомнатных перегородок нет?
Если есть, то всё ваше тепло преимущественно останется в том помещении, где сама печка.
Если перегородок нет, то за счет мощного конвективного потока над печкой во всем помещении вскоре образуется конвективный круговорот воздуха, как при радиаторном отоплении, и тепло достаточно быстро будет заполнять всё помещение. Расчитывать на прогрев дальних углов за счет излучения от железной махины не стоит. А вот широкая дверца с термостеклом координально изменит ситуацию, ИМХО.
>Режим работы такой: приехали, прогрели дом, ночью поддерживаем температуру электричеством.
- Не стандартное грамотное решение.
1) Нет, не правильно понимаете. Есть легкие печи длительного (5-8 часов) горения. Однако недостатком длительного горения является то, что топливо при этом сгорает медленно, соответственно, такие печи работают далеко не в полную мощность в таком режиме. Но Вам ни что не мешает поставить пару таких печей и зарядить их на ночь. Всё сэкономите не мало электроэнергии. Кроме того, есть бункерные печи. В которых заряжается достаточный запас топлива и оно по мере штатного прогарания само досыпается в топку. Но я не спец в рынке печей. Марку \ модель конкретную порекомендовать не могу.
2) Размер, Мощность, Вес, функционал (наличие варочной поверхности, духовки, водогрейного котла, контуров подогрева воздуха) КПД, автономность регулировки (возможно присутствие автоматики), время горения закладки, требования к дымоходу (сечение, высота, специфические требования) срок эксплуатации и надежность, требования по обслуживанию/прочистке, комплектность!, Тип рекомендуемого \ не рекомендуемого топлива. Площадь термостекла - через стекло идет мощный поток теплового излучения и рядом с ним на большом расстоянии в интеръере не должно быть возгораемых предметов! Ну и немаловажно почитать отзывы владельцев на форуме, чтобы изучить "болячки" конкретных моделей.
Делают ли сейчас хорошие печи без стеклянных дверей? (У знакомых лопнуло стекло и дом сгорел.)
Делают или не делают - не силен в теме. Но риск сгорания дома от лопнувшего термостекла меньше, чем от неисправной электропроводки. Обогреваться электричеством опаснее, чем использовать термостекло. Если оно лопнуло от нагрева, это уже не термостекло было. У термостекла такой состав, что тепловых расширений практически нет и нет сил, вызывающих растрескивание при неравномерном нагреве. А именно неравномерный прогрев вызывает температурные трещины в других материалах. Я тоже склоняюсь к мысли, что у Ваших знакомых либо термостекло было "буторным", что маловероятно, потому что оно бы рассыпалось при первых же топках, либо просто всё удобно было списать на термостекло. Термостекло однозначно надежнее чугуна. Риск растрескивания чугунных деталей выше, чем термостекла. Поэтому, имея чугунную дверку Вы ни чуть не уменьшите риск трещины, чем на дверке с термостеклом.

3) Если использовать сэндвич-трубы в деревянном доме- нужна ли какая-то дополнительная защита?
Не знаю. Не читал норм. Но думаю, что если топить без остановки 10-20 часов, то температуру внешней стороны сендвича можно поднять близко к 100 градусам. А 120 уже считается пожароопасным для сухого дерева. Поэтому я без всяких колебаний проложил бы минвату или другую огнезащиту. К тому же, есть смысл учесть, что воздух будет подниматься от трубы вверх, дополнительно прогревая опасную зону перехода трубы через перекрытие. Ее следует защитить по максимому, чтобы спать спокойно и не ворочаться. Войлок, пропитанный глиной, или базальтовый картон + лист оцинковки Вам в помощь!
4) Имеет ли смысл на первом этаже использовать отрезок металлической трубы без теплоизоляции? Чтобы от разогретой трубы шел жар.
Если подумываете греть еще и второй этаж, то не просто не имеет, а даже, наоборот, нужно позаботиться о том, чтобы печь отдала первому этажу поменьше тепла. Но вообще есть специальные теплосъемники насадные и трубы в комплекте с ними. Не помню, как они называются. Ребята - специалисты здесь подскажут. Это стандартное решение для повышения производительности и КПД печей. Но не следует усердствовать. Можно таким образом слишком занизить температуру дымовых газов и начнутся проблемы с тягой. Это уже по индивидуально вопрос решать нужно.
5) Может ли такая конструкция как-либо обогревать мансарду? Например, за счет горячего дымохода (сэндвич греется? Я его только на картинке видел) или поступления горячего воздуха от печи внизу?
Есть стальные топки с отверстиями для конвективного нагрева воздуха. - под вентиляторы. Если предусмотрите теплоизолированные воздуховоды от печи к разным краям мансарды, то очень даже эффективно сможете ее прогреть. Причем, даже не нужно будет наддува вентиляторами. Горячий воздух с удовольствием сам направится наверх. Вся сложность только с теплоизоляцией и стоимостью самих воздуховодов. Будет громоздко и не дешево, если развести по периметру мансарды. Можно и точечно - в место над печью, но тогда мансарда будет больше прогреваться ближе к одному краю, а дальний будет недогрет. К тому же мощности большинства бытовых печей из разряда буржуек не будет хватать, чтобы одновременно и - главное - быстро прогреть 50 квадратов снизу, и еще столько же наверху.
Как вообще можно пустить тепло на второй этаж?
Второй путь, менее затратный и более гемморойный - перепланировать систему дымоудаления. Колено на трубе сделать Выше - на метр ниже конька. И провести основную вертикальную часть стояка трубы через мансардное помещение. Именно там, в мансарде, установить на него рекуператор тепла, кажется так называется эта хрень, для повышения теплоотбора с трубы. Но таким способом Вы много тепла не снимите. Т. к. ограничением будет потеря тяги. Все-таки первый вариант - с воздуховодами от соответствующих топок с теплообменниками будет правильнее и эффективнее.
6) Можно ли в такой конструкции получить от печи какую-либо ещё пользу, например греть воду?
Всё, что душе угодно можно. Интернет Вам в помощь. Миллион конструкций всяких разных по функционалу придумано и производится.
7) Выход металлической трубы наружу. Как избежать мостика холода, когда печь не топится?
Такой проблемы обычно не существует. По той причине, что заслонка, предотвращающая паразитный выход нагретых газов из уже окончательно пратопленной печи, практически никогда не бывает герметичной. А по современным нормам еще и специально делается не герметичной. Даже, если она и будет герметичной, то не идеально теплоизолированной. Всё это означает, что через трубу, как через вентиляционную вытяжку всё время покидает дом какое-то кличество теплого воздуха. Этот воздух подогревает трубу, прежде, чем ее покинуть и в итоге снижает последствия возможного выхолаживания помещения через трубу. Если Вы переживаете, что тепло будет уходить через внешнюю стальную обивку, то это такие крохи, которые никак не влияют на тепловой баланс вашего дома. Не критично.

 

Да, с мансардой можно покулибинничать еще вот как:
Сэндвич трубы от печки вверх сделать самостоятельно - пустотелый.
Внутренняя часть - собственно стандартная одностенная труба дымохода. Она помещается как в футляр - в наружную из оцинковки или нержавейки - не принципиально. Между трубами зазор миллиметров 20-30. Наружная тщательно теплоизолируется в месте перехода через перекрытие по всем нормам пожбезопасности. Внутренняя труба после выхода в мансарду переходит в обычный сендвич. Наружная на высоте сантиметров 10 от пола заканчивается. Вокруг конструктива на всякий случай в мансарде сделал бы пол не сгораемый площадочку сантиметров 50х50. Воздух снизу будет подсасываться в пространство футляра, в нем прогреваться и самотоком уже хорошо нагретый устремляться в мансардный этаж. Теоретически есть риск возгорания небольшого количества пыли, чудом скопившейся в этом сендвиче, если давно не топилась буржуйка. Поэтому я бы предусмотрел, на выходе из сендвича дифузор, мелкую сетку и дополнительную ограждающее кольцо жести диаметром 40-50 см и высотой с пол метра.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/224561/.

 

Огромное спасибо за такой подробный ответ!
Изучаю.

 

Долго искал, но ничего подобного для отбора тепла из печной трубы не обнаружил.
Можете уточнить что это?

 

К сожалению не могу, потому что мне такая штука была без надобности и я лишь неоднократно слышал про нее на форумах, но никогда не вдавался в детали, каков конструктив и кто производит.

 

Подскажите пожалуйста.
Можно ли у печи с водяным контуром изменять количество подключенных к ней батарей?
Если надо топить весь дом - к печи подключены все имеющиеся батареи.
Если в доме только 1 человек - топить единственное помещение с помощью самой печи.
Как при этом определить минимальное количество подключенных к печи радиаторов, чтобы вода не закипела?

И еще. Хорошая ли идея использовать печь длительного горения с водяным контуром?
Мне много раз попадалось, что в печах длительного горения начинает выпадать дёготь на не достаточно горячих поверхностях.

 

Можно ли у печи с водяным контуром изменять количество подключенных к ней батарей?Да. Можно. Ограничений нет. Но как Вы правильно заметили, теплоотблр должен быть достаточный, чтобы вода в контуре не кипела. Как нестандартное решение Вы можете предусмотреть в пространстве, где будет находиться один человек, избыточное число радиаторов и переключать поток теплоносителя на них, когда не нужно греть всё здание. Но, сами понимаете, что это очень не эффективно и громоздко. К тому же, Ваше пространство будет быстро нагреваться и потребуется автоматика, которая будет следить за температурой и то включать, то выключать котел. А если он твердотопливный, то скорее всего прийдется то открывать, то закрывать окна и двери )
Если в доме только 1 человек - топить единственное помещение с помощью самой печи.
Как при этом определить минимальное количество подключенных к печи радиаторов, чтобы вода не закипела?
У радиаторов в паспорте указана тепловая мощность, Вт. Либо для радиатора целиком, либо в пересчете на одну секцию. Во втором случае величина домножается на число секций. (у стандартных секционных радиаторов она около 200 Вт на одну секцию) Так же, указывается при какой температуре входящего и выходящего из радиатора теплоносителя достигается такая мощность. Обычно входящая (ее называют подача) берется в пределах от 70 до 90 градусов цельсия. А вытекающая (обратка) обычно пишется на 20 градусов ниже без всяких рассуждений - почему. Просто так принято.
Чтобы вода в котле не кипела, нужно, чтобы суммарная тепловая мощность работающих в системе радиаторов была больше или равна производительности вашего котла, которую он способен отдавать в контур отопления. Число радиаторов же прямой роли не играет. Считайте.
Но имейте ввиду, что прогревать дом частично - не лучшее решение для конструкции дома. К тому же возникает риск замораживания воды в отключенных радиаторах. Еще проблема: нельзя наглухо запирать часть гидравлической системы с обоих сторон. В ней может резко подниматься давление из-за незначительного перепада внешних температур, потому что жидкость совсем не сжимаема, но расширяется при изменении температуры. А когда ей некуда уходить, она рвет всё что можно порвать, в т. ч. и радиаторы или трубы. Так что отглушать не стоит. А вот прикрывать, чтобы еле теплились - можно. К тому же, вода может начать вскипать, если циркуляция воды в системе вяленькая. Например, если жидкость по системе циркулирует без подкачки - самотоком. При повышении риска закипания следует усилить циркуляцию, чтобы вода в теплообменнике не успевала вскипать. Но у этот метод не беспределен. Если производительность котла больше теплоотдачи радиаторов, то вода всё равно закипит. Разве что только чуть позже, чем при слабой циркуляции.
И еще. Хорошая ли идея использовать печь длительного горения с водяным контуром?
Мне много раз попадалось, что в печах длительного горения начинает выпадать дёготь на не достаточно горячих поверхностях.
Ну так в паспорте печи указано же ее назначение. Если печь имеет водяной контур, значит предназначена для такого использования. А деготь в любом случае и в любом режиме имеет тенденцию образовываться на холодных поверхностях. С этим можно частично бороться, грамотно подобрав мощность котла. Если котел слабый и не может хорошо прогреть ваше помещение, то радиаторы будут высасывать всё тепло из подачи и сливать в котел холодную обратку. Та будет студить стенки теплообменника и те будут засаживаться и осаживать деготь. А если обратку подавать в котел градусов 70, то проблемы быть не должно. Кстати, по этой причине ТЭЦ штрафуют пользователей, если они возвращают на ТЭЦ обратку ниже 60 градусов цельсия. Такая норма!
Для того, чтобы прикидочно расчитать мощность котла нужно брать потребность в тепле порядка 200 Ватт на квадратный метр площади дома - для старых не утепленных домов. И 100 Ватт - для современных утепленных по нормам построек. + к этой мощности еще запас процентов в 25, чтобы при стартовом прогреве помещения или в периоды пиковой нагрузки котел не шел на взлет! Если есть желание расчитать более точно, то следует считать сопротивление теплопередачи всех ограждающих конструкций, дверей и окон, а через этот параметр оценивать теплопотери здания с учетом климатической зоны, в которой оно находится. Если здание выполнено без отступлений от современных норм теплоизоляции, то грубый расчет в 100 Ватт на метр квадратный площади - это расчет с хорошим запасом. Фактические теплопотери хорошо утепленного здания колеблются от 30 до 100 Ватт с квадратного метра отапливаемой площади.