Инструкция по топке твердотопливной печи

Сделал маме печку. И тут же встал вопрос, что следует сделать и инструкцию - как обращаться с печкой. В инструкции будет две части. Одна - общая - вводная - для понимания процессов, происходящих при топке печи. А вторая - конкретная - применительно к моему конструктиву.
Выношу в эту тему только первую часть.
Поскольку я не имею никакого образования в данной области и пишу свой труд исключительно пользуясь не большим личным опытом и логикой, то прошу людей, обладающих опытом более богатым, нежели мой, ну, или хорошо разбирающихся в научных документах на эту тему, сделать критические замечания!
Таким образом, думаю, получится универсальная инструкция, объясняющая не только как нужно и как не нужно делать, а еще и почему именно так, а не иначе. Надеюсь, она будет полезна не только моей маме, но и всем, кто еще не сталкивался с эксплуатацией твердотопливных печей, но испытывает потребность в этом.

 

1. Общие аспекты, касающиеся сжигания твердого топлива в печи.

1.1.Топка. Место в печи, в котором горит топливо, называется топкой. Соответственно, дверца для закладки топлива в топку – топочной дверцей.

1.2 Тяга. Во многих конструкциях печей (в том числе в данной) не предусматривается никаких специальных вентиляторов, которые бы отводили из топки дым и подавали воздух. Нужное для горения движение газовых потоков возникает за счет естественной тяги. Ее суть в том, что дым, будучи горячим, оказывается легче воздуха, и стремится подниматься вверх. Конструкцию печки делают таким образом, чтобы продвигаясь по внутренним каналам печки, дым поднимался всё выше и выше. Таким образом, ему предоставлена возможность подниматься вверх естественным путем. При горении, попадающий в топку воздух, участвует в реакции горения и превращается в дым. Дым уходит наверх. А что же приходит на место исчезнувшего из топки воздуха? Если не придет ничего, то в топке образуется вакуум! Но топка вовсе не герметична. На место ушедшего воздуха сразу начинает засасываться из атмосферы новый воздух. Он снова «сгорает» и уходит наверх в виде дыма. И так продолжается пока есть горение, и продолжает образовываться всё новый и новый горячий дымовой газ, устремляющийся наверх! Этот процесс естественного и самопроизвольного движения газов в печи и есть – естественная тяга!

1.4. Поддувало. Для того, чтобы в топку засасывался новый воздух, в конструкции топки предусматривают специальные отверстия, которые стараются делать в нижней части топки. В нижней, потому как, если их сделать в верхней, то через них будет стремиться вверх выйти дым, мешая заходить воздуху. В итоге, два воздушных потока будут бороться друг с другом, ослабляя тягу и не давая нужного для хорошего горения газообмена в топке. Для подачи новых порций воздуха и, одновременно, для сбора ссыпавшейся золы используют специальную нишу под топкой, которую называют поддувалом. Иногда поддувало не делается (как в данной конструкции печи), а подача воздуха в топку происходит через предусмотренные для этого прорези в топочной дверце и через отдельные дополнительные отверстия в кладке печи (оба варианта задействованы в данной конструкции).

 

1.5 Связь тяги и огня. Если топка заполнена горящим топливом, то сила горения напрямую связана с тягой. Чем лучше тяга, тем больший поток воздуха проходит через топку и тем больше его может участвовать в горении, а значит и огня может становиться больше. И наоборот: чем хуже тяга, тем меньше воздуха для поддержания горения в топке оказывается и тем меньше огня. Если тяга по каким-то причинам исчезает, то огонь сжигает весь кислород из воздуха, который был в топке и после этого гореть становится просто нечему!

1.6 Условие горения. Горение в топке возможно, если образующийся в результате горения дым будет отводиться из топки, а вместо него будут подаваться новые порции воздуха. Поэтому, теоретически, затушить огонь в топке возможно двумя способами: Первый - перекрыв подачу воздуха! Второй – перекрыв путь дыму, уходящему из топки. Но на практике затушить горение до конца невозможно ни тем, ни другим способом, т. к. конструкция печи не настолько герметична, чтобы хотя бы маленькая часть воздуха все-таки не продолжала просачиваться в топку и из нее. Это просачивание способствует продолжению медленного тления топлива. Так что «сбить» сильное пламя, таким образом, возможно, а вот совсем потушить его в большинстве конструкций печей – нет. Остается дождаться, когда иссякнет топливо в топке. И чем интенсивнее оно будет гореть, тем быстрее это произойдет. Кроме того, нужно помнить, что

 

1.7.попытка закрыть путь дымовым газам из топки чревата большой опасностью! Основной канал удаления дымовых газов – труба. Она вытягивает газ из топки. Если это вытягивание пресечь, то тем самым мы еще не пресекли образование новых порций дыма. И эти новые порции будут стремиться куда-нибудь деваться и начнут вылезать из топки и печки через все возможные щели, через которые до этого у них не было нужды сочиться, т. к. они уходили более удобным путем – через трубу. Сочащийся дым вы тут же заметите. Но дымит только плохо сгорающее топливо. Если в печи было хорошее горение, то дыма в ней нет, а вот отработавшие горячие газы всё равно есть. Выходят из щелей печи они не заметно. Вы это глазами не увидите! Они безжизненны. В них нет кислорода. И поэтому они способствуют удушью. Но это еще полбеды. В них может присутствовать ядовитый угарный газ. Он так же бесцветен и не имеет запаха. Поэтому отравиться им можно незаметно и смертельно. Чтобы этого не происходило, нужно помнить

1.8.очень важное правило: во время топки ДЫМОВЫМ ГАЗАМ, образующимся в топке при горении, НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ПУТЬ НАРУЖУ, ИДУЩИЙ ЧЕРЕЗ ДЫМОВУЮ ТРУБУ! Газы должны иметь возможность выходить из печи сами, устремляясь всё выше и выше, по внутренним каналам печи, пока не вылетят в дымовую трубу! Всё, что можно делать, это только направлять эти газы по разным путям, запирая или открывая отдельные из них разными задвижками. Но, есть, как минимум, одна

1.9.самая опасная задвижка – шиберная – с нестандартной функцией! Она стоит на пути у всего потока уходящего газа. (Она самая верхняя всегда) Ею можно легко перекрыть весь поток из печи в трубу! О функциях отдельных задвижек, в том числе и шиберной, будет еще сказано отдельно. Здесь же заострю внимание, что шиберная задвижка нужна не для топки печи, а наоборот, для того, чтобы не давать остывать печи после топки. Чтобы не допустить ухода тепла из печки в трубу! Т. е. во время топки шиберная задвижка обязательно остается открыта или, в крайнем случае, приоткрыта, чтобы не мешать дымовым газам выходить из печи. Нарушение именно этого условия является основной причиной, смертей и отравлений угарным газом. Помните, что шиберная задвижка отвечает за вашу жизнь и не дает Вам отравиться, если она открыта!

1.10. Чтобы понять суть движения дымовых газов внутри печи, их можно отождествлять с водой. Только вода тяготеет вниз, а горячий газ наоборот – вверх. Если на пути потока воды поставить препятствие, то вода будет скапливаться возле него до тех пор, пока не найдет путь обойти препятствие вокруг. Вспомните заткнутую пробкой раковину! То же самое и с газами. Как только мы делаем попытку их запереть – они начинают заполнять имеющееся пространство и обязательно в итоге находят для себя новый путь, чтобы распространяться дальше. И этот новый путь вовсе не в дымовую трубу (вы же ее заперли!) а в помещение, в котором находится печь! Все проблемы, связанные с отравлениями угарным газом в основе своей имеют описанную мною схему появления. Нужно понимать, что препятствие для дымовых газов вы можете создать нечаянно. Практически все печи (и данная – тоже) имеют в конструкции задвижки, закрывающие определенные каналы – проходы для газа. Это делается, чтобы направлять тепло к тем частям печи, где оно наиболее нужно в данный момент, или наоборот, отводить его оттуда, где сейчас оно не требуется. Ну, к примеру, работа духовки. Незнание или непонимание назначения и правила управления той или иной задвижкой может привести к тому, что Вы в итоге задвинете тот канал, который был единственным на пути газов, покидающих печку. Вы должны понимать, что любое безопасное устройство может представлять опасность при неправильном его использовании. Печь - не исключение. Опасности, которая она несет – пожар или смерть от удушья. Поэтому любые регулировки режимов работы печи должны производиться с пониманием, что Вы не делаете опасного! А основная и коварнейшая опасность мною уже Вам донесена! Создавать препятствия уходящему из топки дымовому газу – опасно! Зная это, Вы теперь вооружены главной возможностью проконтролировать, не сделали ли Вы чего-либо опасного? Как контролировать?

1.11. Тяга – главный индикатор всех процессов в печи! Если присутствует тяга, значит, воздух беспрепятственно проходит по нужным каналам печи! Если печь не имеет видимых разрушений, и Вы убедились, что есть хорошая тяга и огонь горит, а не задыхается в дыму, то можете быть уверены, что дымовые газы покидают печь в штатном режиме и данное положение всех задвижек в печи не блокирует выходящий из печи дымовой газ. Это показатель того, что, двигая задвижки, самых опасных ошибок Вы не допустили!

 

1.12.Как узнать, есть ли тяга? Понятие «есть» или «нет» грамотнее было-бы заменить словами: «достаточна» или «недостаточна» для нормальной работы печи. Одну и ту же величину тяги при различных режимах можно считать и достаточной и недостаточной для нормального горения. Это зависит от количества горящего в данный момент топлива и прочих факторов. Тягу мы можем измерить, измеряя количество газа, выходящего через дымовую трубу или количество воздуха, засасываемого вовнутрь топки. Когда печь дымит, то количество газа, выбрасываемого дымовой трубой контролируется визуально. На глаз можно определить – много ли дымовых газов выходит, или практически не выходит, просто по скорости выхода дыма дымовой трубы снаружи дома. Если дым с силой мощно выдувается из трубы, то тяга, однозначно, прекрасная! Но уже прогретая печь не должна дымить. Поэтому, глядя на дымовую трубу хорошей прогретой печи, бывает сложно определить, сколько газа из нее выходит и с какой скоростью. Кроме того, не удобно бегать на улицу, чтобы взглянуть, есть тяга, или нет. Можно оценить тягу по количеству газа, засасываемого в топку через существующие для этого отверстия или поддувало. Проще всего прислушаться. При наличии хорошей тяги воздух в эти отверстия заходит с характерным шорохом – шумом. А огонь, подхватывающий приходящий воздух, тоже издает характерный глухой шум, похожий на шум реющего на ветру флага. Таким образом, наличие хорошей тяги сопряжено с характерным незначительным шумом. Но если всё хорошо отрегулировано, то шума может и не быть. В этом случае, если поднести руку к отверстиям, через которые в топку засасывается воздух, то можно почувствовать ощутимый поток воздуха вовнутрь печи. Нормальная, сильная или слабая тяга - определяется не сложно – по характеру горения огня. Если огня мало, но присутствует дым, то вероятнее всего, что не достаточно хорошая тяга. При растопке печи, дым может присутствовать и при хорошей тяге. Это временное явление. Он затем сам собою исчезает, по мере разгорания топлива. Если же огонь активно полыхает ярко белым или соломенно-белым пламенем с шумом – это означает, что тяга очень сильная. И сильная и слабая тяга уменьшают эффективность топки. Если тяга не отрегулирована, то Вы сожжете больше дров, чем необходимо для нормальной топки. Если тяги не хватает, то дрова не догорают и в виде дыма в атмосферу уходит не сгоревшая часть топлива. Если тяга очень большая, а печь еще хорошо не нагрета, то печь работает в экстремальном режиме и может начать растрескиваться от перегрева. Другой проблемой в этом случае становится то, что газы дымовые оказываются слишком горячими, и, быстро двигаясь по каналам печи, не успевают отдать ей всё своё избыточное тепло. В итоге они улетают горячими из трубы на улицу и греют улицу, а не вашу печь.

 

1.13.Таким образом, чтобы печь работала в эффективном режиме, нужно следить за тем, чтобы тяга вызывала ровное, спокойное и бездымное сгорание топлива в топке. Как этого достигнуть? Начнем с уменьшения тяги. Уменьшить тягу всегда проще, чем увеличить. Если Вы видите, что огонь разгорелся очень интенсивно и шумно, то нужно чуть уменьшить тягу. Физически это можно сделать двумя способами, ни один из которых принципиально не лучше и не хуже другого, но один опасен, второй относительно безопасен. Опасный способ – прикрыть немного шиберную (верхнюю) заслонку. Её аккуратно задвигают порциями понемногу, все время контролируя, успокоилось ли пламя и не начало ли оно задыхаться в дыму. Как только пламя начинает задыхаться, задвижку чуть выдвигают обратно назад и отмечают ее положение. Дальше обязательно следует для безопасности увериться, что вы не перекрыли полностью газоход! Для этого проверяют, прекратило ли задыхаться пламя. Если нет, то еще больше выдвигают шибер назад! Запоминают достигнутое положение заслонки и на мгновение резко задвигают ее до упора и так же быстро выдвигают снова в достигнутое отмеченное положение. Если ощутимый ход заслонки - в несколько сантиметров (обычно не меньше четырех. Но в каждой печи этот предел индивидуален) в обе стороны - при этой манипуляции сохраняется, значит, щель внутри канала для удаления дымовых газов из печи еще осталась и всё в порядке. Но, подчеркиваю, этот способ регулировки крайне экстремален и опасен. О его возможной причине и некоторой незначительной целесообразности я скажу позже. Особой нужды в таком ответственном и небезопасном способе убавления тяги нет! Второй – относительно безопасный способ уменьшить тягу – это уменьшить поток входящего в топку воздуха. Это можно сделать любым доступным способом. Вплоть до затыкания впускающих воздух в топку отверстий любыми несгораемыми материалами. Но в нормальных исправных конструкциях печи для этого всегда есть возможности регулировки проходного сечения таких отверстий и подручными материалами затыкать ничего не нужно. В печах с поддувалом обычно вся регулировка сводится к прикрытию поддувальной дверцы. Иногда поддувальная дверца в процессе топки всё время прикрыта, а в ней предусмотрены отверстия с регулирующей их проход рукояткой. В некоторых конструкциях печей (как в данной) поддувало отсутствует, а нужные отверстия для забора воздуха выполнены прямо в топочных дверках, через которые в печь закладывается топливо. Прикрытие этих отверстий специальными рычажками или рукоятками ведет к уменьшению тяги. Иногда могут присутствовать и дополнительные отверстия, впускающие в топку воздух. Они обычно расположены ниже самих топок. (В данной конструкции печи есть два таких отверстия – по одному для каждой из топок.) Нужно знать, что чем меньше мы впускаем в печь лишнего воздуха, тем меньше наша печь выбросит из себя в дымовую трубу тепла. А это означает, что больше тепла в итоге останется в печи и в доме. Т. е., по большому счету, нужно стараться как можно сильнее «придушивать» тягу принудительным закрытием соответствующих отверстий подачи воздуха, но так, чтобы при этом пламя в печи не начинало задыхаться. Признаками задыхания будет тусклое горение с преобладанием красного цвета (а не желтого) и возникновение поддымливания или активного дымления. Надо понимать, что даже безопасный способ убавления тяги - прикрытие подающих воздух каналов - может стать потенциальным источником опасности!

 

1.14.Если в топке печи происходит горение топлива или тление углей, и мы одновременно ограничиваем подачу воздуха в топку, то в ней начнет образовываться ядовитый угарный газ! Т. е., если мы чересчур уменьшим тягу, и пламя начнет задыхаться (на угольках в такой момент «гуляет» синенькое пламя), то в топке начнется образование ядовитого газа. Само по себе это явление не очень страшно, т. к. в правильно работающей печи все газы из топки – вредны, но они, в конечном счете, через дымовую трубу уходят на улицу и не попадают в помещение. Однако, сама эта ситуация – потенциальный источник опасности. Если в такой ситуации шиберная заслонка окажется задвинутой или еще по каким-то причинам газы не смогут нормально покидать печь через трубу, а будут попадать в помещение, то гарантировано отравление жильцов и возможен летальный исход. Поэтому, уменьшая тягу не стоит усердствовать. Уменьшайте умеренно. Кроме всего прочего, можно так доуменьшаться, что затушить основное пламя в печи и после потребуется время, чтобы его снова разжечь. Летальные исходы тех, кто очень усердствовал в уменьшении тяги (правда опасным способом – запирал шибер практически полностью) повторяются в истории эксплуатации печей с завидным постоянством.

1.15.Способы увеличения тяги. Увеличение тяги более безопасная операция, чем ее уменьшение. Бояться здесь стоит, разве что, иногда возникающего чрезмерно активного горения, которое может привести к перегреву топки, неравномерному нагреву кладки и ее растрескиванию. Второй отрицательный, но вовсе не критичный момент, связанный с чрезмерно сильной тягой – излишнее выдувание тепла из дома наружу – в атмосферу. Во – первых, воздух в топку часто засасывается непосредственно из отапливаемого помещения. И тем самым тепло, которое мы сделали, тут же забирает в себя сама печка. И забирает она на самом деле приличную часть тепла! В этом плане печка является одновременно и отопительной и вентиляционной системой. Забирая воздух из помещения, она способствует притоку свежего воздуха с улицы на место забранного. Даже если все окна и двери дома закрыты, то воздух все равно находит щели и сочится в дом с улицы. Абсолютно герметичных домов не делают. И указанное «проветривание» происходит помимо нашей воли, как только мы растапливаем печку! Во – вторых, при чрезмерной тяге, разогретый дымовой газ по печке проскакивает так быстро, что не успевает отдать ей всё тепло. Он улетает в дымовую трубу и теряется вместе с безвозвратно потерянным теплом! Так что, сильная тяга оправдана лишь тогда, когда вы по собственному опыту уже знаете, что ваша печь не перегревается, от такого режима работы, а весь проходящий по ней горячий газ остывает до нужной температуры, и только потом покидает печку.

1.16.Какой должна быть температура покидающих печку газов? Из вышеизложенного становится интуитивно понятно, что чем сильнее остыли газы в печи, тем меньше тепла они вынесут в трубу и меньше будут наши потери на бесполезный обогрев атмосферы. Печка, значит, будет работать эффективнее и будет экономичнее. Напрашивается логичная идея – нужно сделать печку с очень длинными каналами, по которым продвигается дымовой газ, чтобы он мог успеть полностью остыть, а лишь потом покинул печь. Идея правильная. Всё верно. Но оказалось, что осуществив ее, мы получим ряд столь сложных технических проблем, что проще отказаться от этой идеи и пожертвовать теплом, которое бесполезно теряется. Было установлено, что эти проблемы начинаются, если дымовые газы в дымоходах остынут до температуры 150-100 градусов. Поэтому хорошую печь стараются сконструировать так, чтобы температура удаляемых из нее газов была минимальной, но не падала меньше 120 градусов. Все-таки, как не конструируй печь, если она не снабжена сложной регулирующей автоматикой (а для многих печей это обычно так и есть), то все равно температура выходящих из нее газов сильно зависит от того, как интенсивно топят, как долго топят и каким топливом топят эту печь. Т. е. заранее дать рекомендации, что именно нужно сделать, для того, чтобы из печи выходили газы с оптимальной температурой – невозможно. Это должен на практическом опыте сам почувствовать каждый человек, который берется топить печь. Как это можно сделать? Ведь термометров на выходе из дымовой трубы обычно нет. Хотя, некоторые современные серийные конструкции имеют это ухищрение, что всё упрощает. Ну, лучшим способом понять температуру газов является потрогать верхний, не теплоизолированный участок трубы, который может находиться где-нибудь на чердаке. Думаю, есть смысл на первых порах иногда туда слазить, хотя бы раза 3, чтобы понимать ситуацию. Если же труба кирпичная до самого оголовка, то тут очень трудно почувствовать, что там внутри нее. Тут уже просто опыт влияет на понимание этого процесса. Ну, при желании он придет. Когда газы слишком сильно остывают, то пропадает тяга! Это одна из причин, по которой нельзя бесконечно снижать температуру выходящих из печи газов.

 

1.17. Проблемы, вызванные чрезмерным остыванием дымовых газов внутри печи. Уже обозначил – пропадает тяга. В этом случае все потуги ее восстановить могут не привести к желаемому результату до тех пор, пока Вам не удастся сильнее нагреть исходящий из печи газ! Именно такая проблема обычно присутствует при растопке холодной печи. Нет тяги, потому что в трубе холодный воздух (а тяга вызывается только нагретым воздухом). Нет тяги, поэтому огонь в топке не горит. А раз огонь не горит, то неоткуда взяться нагретому воздуху. Замкнутый круг. Далее опишу, как его преодолевают. Отсутствие тяги – заметная проблема. Но есть две других, более коварных и не заметных долгое время проблемы, которые вызывают чрезмерно остывшие дымовые газы. Первая – конденсация влаги на внутренних стенках дымовых каналов. Откуда берется влага? Почему она начинает конденсироваться? Вода присутствует в самих дровах и еще некоторая часть воды образуется в результате химической реакции горения. В сырых дровах может быть около 45% влаги по весу. Это значит, что если вы заложили в топку 10 кг дров, то из них 4,5 кг будут – просто вода, впитавшаяся в эти дрова! А сами дрова, без воды будут всего лишь 5,5 кг! Ну, в сухих дровах воды поменьше, но все равно ее очень много. Добавить к этому еще и воду, которая появляется дополнительно в процессе химической реакции горения, и станет понятно, что, по сути, топка печи является настоящим парогенератором! И та и другая вода в топке конечно же не течет где-то ручейком или не находится в луже. В пламени огня она существует исключительно в виде пара! Но это лишь в топке она не течет! Слишком там уж жарко и она не успевает нигде оседать, потому что от жара сразу испаряется обратно. Вспомним ванную комнату. Если вы принимаете теплую ванну, то вода, испарившаяся в тех метах, где жарко и высокая температура, переносится в виде пара к тем местам, которые холоднее, и начинает на них оседать. Так обычно в ванной комнате со временем запотевает зеркало и стенки. Вполне естественный процесс. Абсолютно то же самое происходит и внутри печи! Там роль жаркой ванны играет топка. Из нее вместе с дымом выходит разогретый пар! А роль зеркала и стенок играют внутренние, относительно холодные участки дымовых каналов. Как только дымовой газ соприкасается с холодными стенками дымохода, так тут же он остывает окончательно - ниже 100 (в зависимости от конкретной ситуации цифры всегда свои) градусов, и тут же содержащийся в нем пар начинает оседать каплями росы на стенки дымоходов. Роса эта тут же смешивается с присутствующими в дыме агрессивными веществами и в результате по стенкам дымоходов начинают стекать ручьи агрессивной жидкости, разъедающей эти стенки. Дымоходы начинают интенсивно разрушаться. Второй проблемой остывших газов является то, что подобно влаге, из них начинают активно осаждаться на стенках дымоходов микроскопические частички сажи, слагающие собственно дым. Учитывая, что стенки дымохода уже липкие от текущей по ним агрессивной жидкости, то на них еще более активно налипают продукты горения из дыма. Т. е. дымоходы начинают собирать на себя всю грязь, которую несет в себе дым. С точки зрения сокращения вредных выбросов в атмосферу, это, конечно же, хорошо. Но учитывая, что вся эта грязь теперь остается у вас дома – в печи – это ужасно. Еще неприятнее то, что дымовые каналы так сильно начинают зарастать этой грязью, что уже через некоторое время по ним не может свободно проходить дымовой газ. Печка теряет тягу, и восстановить ее невозможно никаким иным способом, кроме как «хирургическим» вмешательством! Суть которого в физической прочистке забившихся сажей каналов печи. Дело не только грязное, но иногда может потребовать разобрать часть печи, чтобы дотянуться до особо сложных участков. Так что, чрезмерное падение температуры дымовых газов внутри печи, как я уже сказал, очень нехорошая тенденция.

 

1.18. С учетом сказанного, грамотной топкой будет являться регулировка тяги и протока газов по печи так, чтобы горение было спокойным и ровным, а температура уходящих из печи газов колебалась в пределах 120-150 градусов. Ну, ровного горения можно достичь регулировкой тяги. А вот с остыванием не остыванием газов еще не всё ясно. Вроде выяснили, что тяга то здесь влияет. Но все же, из сказанного ясно, что регулировкой тяги, прежде всего, добиваются качественного спокойного бездымного горения топлива. А как же быть с температурой газов? А здесь самое время вспомнить об остальных задвижках в печке. Обычно, кроме поддувальной дверцы и шиберной задвижки в разных печах могут быть еще и другие задвижки, ответственные за формирование потока газов в печи. Они, как правило, разветвляют общий поток, направляя его на нужные элементы печи. Ну, к примеру, на духовку, или водогрейный бак, или варочную поверхность. Чем больше мы разветвляем основной поток газа, и чем больше элементов печи вовлекаем в прогрев газом, тем, значит, больше тепла этот газ отдаст печке и тем больше остынет в ней. Это и есть принцип регулировки температуры исходящих из печи газов! А если печка уже горячая и разветвляй не разветвляй, все равно газы выходят из трубы слишком горячими, что тогда делать? Так прекращайте топить! Хватит подкидывать в нее дрова. Вы начинаете отапливать улицу!

 

1.19. Как создать тягу при растопке печи? Если печка только затоплена и еще не прогрелась, то газ в ней очень быстро остывает. Понятно, что его тепла не хватит, чтобы согреть одновременно все части печи. Он будет очень быстро остывать в них и дойдет до критической температуры менее ста градусов. Возможно, и еще больше остынет и тяга в печи пропадет. Уже говорил об этой проблеме. Что делать? Ну, во-первых, нужно срочно сократить остывание газа в печи. Для этого его нужно пустить самым коротким и прямым путем в дымовую трубу! Как? Ну как… - закрыть все лишние каналы, а прямотоки – открыть - наоборот! Если это возможно, то: Задвинуть вход газов в варочную. Задвинуть задвижку, подающую газ на разогрев духовки. Задвинуть задвижку, ведущую газ по оборотам отопительных щитков, или же наоборот открыть ту, которая пускает дымовые газы напрямик – в обвод оборотов. Сделали? Отлично. Мало? Да. Часто этого мало. Значит, вспоминаем, что если увеличить скорость тока газов по каналам печи, то они не будут успевать остывать в ней! Отлично! Открываем шиберную заслонку на всю! Открываем поддувало на всю! Открываем на всю любые отверстия для подачи воздуха в топку! Все равно один дым и никакой тяги? не разгорается? Ну, не переживайте! Есть способ нанести еще один бомбовый удар по отсутствию тяги! Создать ее искусственно. Для этого открывают самое близкое к вытяжной дымовой трубе отверстие (обычно это прочистное отверстие или специальное отверстие для этого самого случая – чтобы создать тягу) Иногда оно может находиться уже даже выше шибера. Это не принципиально. Закладываем в это отверстие скомканную газету. Поджигаем ее и сразу закрываем отверстие, чтобы газета продолжала там внутри полыхать. В этот момент в трубе начинает образовываться теплый воздух и появляется тяга. Не получилось с одной газетой, значит повторите еще пару раз. Пойдет в итоге! Вообще я делаю чуть иначе. Я беру не глубокую жестяную консервную банку. Кладу в нее кусок тряпки. Поливаю его сверху подсолнечным маслом. Поджигаю и засовываю эту банку в обозначенное отверстие в печи. Обычно там, внутри, есть место, куда приткнуть эту банку. Только не уроните вовнутрь печи, а то забьете дымоход и будете потом неделю ее оттуда вытаскивать! Масляная тряпка горит достаточно долго и создает тягу в дымоходе. Потом, когда печка разгорается, дым из топки «задушит» этот огонь, а остатки не догоревшего масла в этой банке Вам помогут еще и еще раз растапливать вашу печку в будущем. Только не вздумайте вместо масла применить какие-нибудь легко испаряющиеся горючие жидкости типа бензина, керосина или ацетона. Нет, но вы конечно можете это сделать. Но в этом случае я не могу дать никакой гарантии, что Вы не взорветесь, и что печку вашу не разнесет вдребезги. Скорее всего, всё именно так и будет. Экспериментировать не советую! Иногда, если печка подзабилась сажей или если у нее определенная конструкция, то следует не прикрывать лишние потребители тепла, а наоборот, открыть все каналы, чтобы по каждому из них воздух шел по чуть-чуть и в сумме получалось необходимое хорошее его движение. В общем, как видите, нужно понять один раз, что нужно вашей печке, для того, чтобы разгореться. И дальше действовать по одной и той же схеме. Некоторые печи разгораются без вопросов и без дыма. С некоторыми, бывает, нужно повозиться вот так, как я описал. Каждая печь индивидуальна. Иногда бывает, что изначально печь зажигается без вопросов, а по мере эксплуатации постепенно начинает забиваться сажей и растапливать ее становится всё сложнее и сложнее. В общем – всё это уже индивидуально.

 

1.20. Отдельное слово о прямом назначении шиберной задвижки и управлении ею. Я уже описывал, что шиберной задвижкой можно отрегулировать тягу в печи. Но этот способ крайне не желательный и ведет к необоснованному риску создать удушье. На время топки шиберную задвижку лучше открыть и не трогать. Прежде чем пояснить основное назначение этой задвижки я поясню суть проблемы, приводящей к необходимости делать в печах эту задвижку. Если Вы протопили печь и больше не подкладываете в нее дров, то печь начинает остывать, теряя накопленное в ней тепло. Когда она теряет тепло, отдавая его в отапливаемое помещение - это хорошо. Собственно, для этого мы ее и топили. Но она еще и отдает тепло улице! И отдает не мало! После топки все внутренние дымовые каналы печи нагрелись. Воздух, который в них оказывается, начинает нагреваться уже не от пламени сгорающего топлива а от самих раскаленных каналов. Нагреваясь, он так же поднимается вверх и естественной тягой уходит в трубу. Т. е. фактически, после окончания топки печи в ней продолжает сохраняться тяга! Эта тяга засасывает вовнутрь печи всё новые и новые порции воздуха из вашего помещения. В ней они нагреваются от тепла печи. Поднимаются выше и выше до трубы и в итоге уходят в атмосферу! Т. е. теперь уже печка работает как мощный пылесос, который высасывает из вашего помещения теплый воздух, нагревает еще сильнее и дальше просто выплевывает на улицу! Это колоссальнейшие потери тепла. Если этот процесс не остановить принудительно, то печка довольно быстро остынет, отдав улице все накопленное ею тепло! К тому же, она еще и заберет громадное количество теплого воздуха из нагретого вами дома! Чтобы это безобразие не происходило и сделан шибер! Как только топливо в печке сгорело, и больше нет нужды отводить из печи продукты горения, нужно остановить движение газов, вызванное естественной тягой. Тем самым остановить выброс газов из печки в атмосферу и потери тепла. Да, мы уже знаем, что тягу можно уменьшить, просто уменьшив подачу воздуха в печку. Тогда и из печки выходить его будет меньше. Но, все-таки, если явно не закрыть «дырку в трубу», то много тепла будет выветриваться из печки. Поэтому выход газов из печки в трубу перекрывают в самом верху печи. Именно там, где все газы собираются в один канал, печка заканчивается и начинается собственно труба.

Вот, здесь как раз и ставится шиберная задвижка. Она отрезает канал печи от канала трубы и не пускает теплый воздух из печки уходить в трубу. В русских печах с этой целью делалась не задвижка, а - вьюшка. Смысл ее был такой же – она запирала выход газа из печи после окончания топки. Просто механизм запирания там другой и запирание получалось более плотным и теплоизолированным, чем при использовании задвижки. Но это уже детали отдельных конструкций. Суть – одна и та же. И так: шиберную задвижку открывают перед началом топки и закрывают после окончания. Вы уже понимаете, что двигать шиберную задвижку без знания дела очень опасно. Теперь сформулируем поточнее: когда именно безопасно закрыть полностью шиберную задвижку? Как только вы убедились, что остатки топлива в печи полностью сгорели или полностью потухли, и больше не осталось тлеющих углей – можете задвигать. Бывает, что ждать, когда наконец всё до тла прогорит – долго. Но вы видите, что основная топка закончена, и печка уже начинает бесполезно выбрасывать в атмосферу своё тепло. В этом случае, сперва-наперво следует сильно ограничить подачу воздуха в топку, оставив для него совсем незначительную щель. Далее, на мгновение задвигаем шибер до конца – чтобы почувствовать положение, в котором поток полностью перекрыт, и тут же аккуратно выдвигаем его назад так, чтобы гарантированно знать и быть уверенным, что вы снова открыли дымовой канал и он хоть и сильно прикрыт, но все равно через него проходят газы. Понять нужное безопасное положение шибера лучше поэкспериментировав заранее – при еще догорающем топливе, задвигая шибер все глубже и глубже, пока не заметите признаки ослабления тяги и угасания огня. Как заметили, тут же чуть выдвиньте шибер назад, чтобы огонь загорелся вновь. Подождите пару минут. Если огонь не угасает больше и остается небольшая тяга (ВАЖНО в этом убедиться!), то отметьте точное положение шибера, при котором достигается этот режим. Снова откройте шибер (ну, если не на полную, то хотя бы еще приоткройте! Береженого Бог бережет) И, когда в топке уже останутся догорать последние угли, можете вернуть шибер на экспериментально установленную отметку! Только не ошибитесь! Убеждайтесь по 10 раз, что Вы не заперли газоход полностью, пока еще в вашей печи тлеют угли! После того, как углей больше нет – задвигайте шибер до конца. Если есть малейшие сомнения, то всегда лучше перестраховаться и открывать шибер сильнее, чем Вам кажется, необходимо это сделать.

 

1.21.Ну и, напоследок, маленький ликбез касательно горения дров. Дрова горят по-разному совсем в разные стадии своего горения. Это довольно специфичный вид топлива. И эта их особенность влияет и на то, как следует управлять печью в процессе топки. Как только дрова бросают в огонь, сначала горят не сами дрова, а газы, которые выделяются из них. Я уже говорил, что в дровах очень много воды. Вода под действием высокой температуры вскипает и из-за этого вскипания разрывает слои древесины, вырываясь наружу. Именно благодаря этому процессу дрова при горении потрескивают. Треск, это своеобразные микровзрывы вскипающей влаги. Пар мешает огню гореть и притушивает пламя. Поэтому свежеподброшенные в топку дрова обычно изначально не так активно вспыхивают, как позже, выпустив пар и хорошо прогревшись. Но вместе с водой под действием высокой температуры из дров выходят и горючие газы и смолы. Этот выход летучих компонентов из дерева под действием температуры называется пиролизом. А соответствующая стадия горения – пиролизной. Вместе с водяными парами выходящие газы входят в состав дыма. Чем активнее огонь обхватывает свежеподброшенную в топку древесину, тем активнее она парит и дымит. Поэтому, подбрасывая свежую порцию дров в горячую топку, мы практически неминуемо вызываем дымление. Но горючих газов, тоже, немало и они, если попадают в зону высокой температуры - вспыхивают! Так зоны клубов дыма оказываются то вспыхнувшими то погасшими от обилия пара и малой температуры, или от недостатка воздуха. В топке идет настоящая борьба огня и воды! И я бы назвал эту стадию пиролизного горения самым дурацким и неэффективным горением, за все время горения дров. Куча влаги, куча дыма, и относительно не много тепла. Но постепенно вода из дров выкипает. Легко вскипающие смолы и соки тоже покидают древесину. Она обугливается и начинает все больше и больше гореть уже само обуглившееся дерево. В конечный момент все легкокипящие компоненты выпариваются из древесины, и она превращается в чистый древесный уголь, т. е. – углерод. И дальше уже горит этот уголь – выгорает сам углерод, образующий основу угля. Это горение уже бездымно, не требует активно вентилировать топку от дыма и пара, подавая большие порции воздуха. Горение происходит ровно и с выделением хорошего жара. Поэтому когда дрова только что заложены в топку, для хорошего горения тягу нужно искусственно увеличивать. Как только дрова в основной массе уже превратились в уголь, тягу можно придавить. Когда уголь догорает, тягу еще придавливают. Но главное не допускать синих огоньков, мерцающих на углях. Эти огоньки возникают при недостаточной подаче воздуха в топку и возникают при образовании угарного газа.

! еще про розжиг и укладку дров надо сказать ! Есть два основных варианта розжига дров. Нижний и верхний. При нижнем розжиге в укладке дров нижнюю часть делают легко загорающейся – тонкие веточки, щепочки, стружки и т. п., а сверху подкладывают всё более и более толстые дрова. Поджигают дрова с низу. И дальше пламя, поднимаясь вверх, само перекидывается на верхние дрова. Нижний розжиг обычно комбинируется с подачей воздуха, необходимого для горения, под огонь – снизу. Обычно через служащие для этого колосники. Недостатком такой системы розжига является несколько лавинообразное горение. Довольно быстро занимается вся стопка топлива и горит всё топливо одновременно, само себя, удушая нехваткой воздуха и из–за этого часто интенсивно дымя до тех пор, пока не закончится пиролизная стадия горения дров.

Верхний розжиг, это когда всё наоборот. Мелкое, легко вспыхивающее горючее кладется на самый верх дров. Воздух для горения подается не обязательно снизу, а чаще сбоку. Когда верхний слой дров сгорает, минуя пиролизную стадию, а после рассыпается на угли, то эти угли проваливаются вниз кладки и поджигают все более глубокие ее слои. Но процесс этот происходит постепенно. Топливо все сразу не вспыхивает и не душит само себя обилием дыма. Как только верхний слой прогорает, занимается следующий, и так постепенно сгорает вся стопка дров. Такой способ сжигания топлива по оценкам ряда исследователей считается более рациональным и экономичным. Я тоже придерживаюсь этого взгляда. Вы сами можете экспериментировать, комбинируя как угодно розжиг. Каждую новую закладку дров Вы можете класть на предыдущую или сбоку от нее, сгребая в сторону догорающие остатки топлива. Можете пытаться укладывать дрова по ходу движения газов в топке, или поперек. Толстые или очень влажные поленья возможно целесообразнее жечь нижним поджогом, потому что верхним они просто не будут гореть. Тонкие – верхним. От того, как и какие дрова вы уложили в топку, будет зависеть скорость прогорания топлива и интенсивность пламени или дымления. В каждой топке всё индивидуально. Как и с каждой породой дерева – тоже. Нужно экспериментировать и смотреть, что получается в итоге.

В общем – дерзайте!

 

Всё правильно. Читать всем!

 

Не длинновата инструкция?

 

@Влади Мир, Лучше-бы маме на пальцах показал!