Отчет с фото. Строительство плитного фундамента и системы дренажа

Решил сделать небольшой отчет о возведении плитного фундамента. Работы были проведены в июне 2013г. Примерно год назад пытался найти ответы на вопросы, на некоторые в общем-то безуспешно. Хочу поделиться своим опытом, осветить некоторые вопросы, которые очень тревожили меня, а так же дать кое-какие рекомендации, основываясь на свое текущем опыте.
Итак общие условия: грунт глина (если точнее - то в геологических изысканиях, которые были сделаны по настоянию проектировщика, записано вот так: Суглинок коричневый, тугопластичный), дом 2 этажа, стены ГБ + лицевая кладка, внутренние стены и перегородки - кирпич полнотелый, перекрытия ЖБ. Т. е. дом тяжелый.

Итак, не определенном этапе разработки проекта дома, выбор пал в сторону плитного фундамента, с небольшими ребрами вверх. Таким образом, появлялось небольшое техническое подполье, которое позволяло легко смонтировать все коммуникации. Излишки в дальнейшем отсыпаются песком, укладывается дополнительный слой утепления, и заливается финишная стяжка пола с трубами теплого пола.

Приближался момент начала работ, а меня по-прежнему мучал вопрос – какую делать подушку под плиту, как делать ГИ под плитой, и вообще как делать ГИ, и как отвести воду от фундамента? Грунт у нас очень держит воду. После дождей - в любой ямке лужи. Весна выдалась очень дождливая (если кто монит - в Москве всю вторую половину мая шли дожди) Вода у всех в колодцах до уровня земли...
Не хотел иметь дом высоко от земли - соответсвенно, подошва фундамента находилась в среднем на отметке -30см под землей, и очень не хотелось, чтобы в дом проникала сырость.

Проконсультировавшись на форуме, а так же пообщавшись с проектировщиком и будущим прорабом было решено сделать вокруг фундамента дренажную систему.

Было определено, куда возможно отводить воду (в моем случае это было примерно в 20м от дома), оценена допустимая глубина прохождения водоприемной трубы в точке водосброса, и исходя из этого определена максимально допустимая глубина заложения дренирующих труб вокруг дома (в данном случае, максимальная глубина заложения труб в углу фундамента, ближнем к точке отвода воды). Уклон для дренирующей системы я выбрал из расчета примерно 0,7…1 см/метр.

В моем случае, глубина заложения труб, рельеф участка, а так же конструкция фундамента позволили выполнить все без каких-либо насосов, т. е. самотеком. Проект дренажа фундамента разрабатывал самостоятельно, с помощью autodesk revit.

Все отметки труб даны относительно чистого пола. На чертеже показана П-образная дренажная система, а так же вывод канализации из дома. На правом чертеже показана собственно конструкция дрены (песчаная подушка, опитсанная далее тут не показана).
Итак, технология производства работ:

Выкапывается котлован, по глубине на 40см (10см – песчаная подушка, 20см – гравийная подушка, 10см – утепление ЭППС) глубже подошвы плиты, с запасом в каждую сторону на 1…1,5м от края плиты.

По периметру выкапываются траншеи с уклоном, примерно на 10см глубже чем расчетная глубина заложения трубы (с чертежа 1). Копку траншей и дальнейшую укладку труб легко контролировать, если над траншеей натянуть веревку с требуемым уклоном, на определенной высоте. Т. е. например - в любой точке до дна траншеи 110см, до низа трубы 100см, до верха трубы 89см.

Траншеи застилаются геотекстилем шириной 2м, поверх отсыпается и трамбуется гравийная подушка. Уровень проверяется по методике из пункта выше.

Далее в траншеи укладывается труба, и аккуратно начинается засыпаться небольшими кучками. При этом один из исполнителей должен стоять на трубе и держать ее на заданном уровне. Если сыпануть сразу много и быстро – труба «всплывает». После фиксации трубы делается окончательная засыпка.


Таким образом, выполняются все дрены. На углах – дренажные колодцы, дно которых на 10-15 см глубже. Далее трубы в обсыпке заворачиваются в геотекстиль. Теперь у нас получился котлован, в котором никогда не будет воды J. В моем случае, самая верхняя точка дренирующих труб находится примерно на высоте дна котлована.


Далее выполняется засыпка котлована песком толщиной 10см с проливкой и трамбовкой виброплитой.

 

Так же в этом песчаном слое были выполнены вводы основных коммуникаций. Для этого была закуплена гофрированная двухстенная труба диаметром 63мм. В дальнейшем, в нее можно будет протолкнуть все необходимые трубы, кабели и тд. Тут лучше делать с запасом!

Так же в этом песчаном слое были выполнены вводы основных коммуникаций. Для этого была закуплена гофрированная двухстенная труба диаметром 63мм. В дальнейшем, в нее можно будет протолкнуть все необходимые трубы, кабели и тд. Тут лучше делать с запасом!


Так же была установлена по уровню с уклоном 2см/метр канализационная труба.
Далее котлован был застелен геотекстилем. Данный разделительный слой необходим для предотвращения вдавливания гравия в песок, и соответственно перемешивания слоев. Гравийный слой обеспечивает отличную фильтрацию воды, позволяя ей свободно опускаться в дрены. Так же гравий предотвращает эффект капилярного подсоса влаги. После отсыпки гравия, данны слой имеет на срезе вид буквы П - горизонтальная часть это 20см подушка, а вертикальыне части спускаются (через прослойки геотекстиля) в дрены, сделанные ранее.
После окончания отсыпки графий был утрамбован виброплитой. Выступающие по краям части геотекстиля были завернуты обратно на гравий. Полученный гравийный слой после трамбовки выброплитой получается очень ровный и однородный. Я сначала сомневался, как так укладывать ЭППС на гравий – оказалось он и правда получается весьма ровный. На данном этапе желательно получить равномерность поверхности +-2см.

в процессе:


и после окончания:


Далее была произведена укладка ЭППС в два слоя по 50мм. ЭППС первого слоя выходит за границы плиты на 0,2..0,3м (но можно и больше). ЭППС второго слоя я выпускал минимум на 5см.
После окончания вкладки ЭППС была смонтирована опалубка, дно застелено пленкой 200мкм шириной 6м, и связана арматура с шагом 200мм. Нижняя 14мм, верхняя 12мм. Так же были связаны ребра. Заливка выполнялась в 2 этапа – сначала отлили плиту, потом смонтировали опалубку ребер и залили ребра.

 

Голубое пятно - это не озеро

Еще несколько фото


Финансовая сторона вопроса.
В целом, смета составленная до стройки в части фундамента оказалась верна прмиерно на 75%.

Площадь плиты 235м2. Получившаяся площадь котлована около 400м2.

• Копка котлована – полный день поворотный экскаватор 14тр + камаз 8тр – 22тр. В одну смену не уложились, и экскаватору было доплачено еще 3тр за дополнительное время.
• Геотекстиль, трубы дренажные, трубы канализационные, фитинги, колодцы и тд – набралось на сумму около 50тр.
• 7 машин песка – 35тр.
• 16 машин гравия – 152тр.
• Работы по ручной доводке дна, укладке дренажных труб, укладке и трамбовке песка, гравия и тд – 70тр.
• 3 смены виброплиты – 6тр
• Утеплитель 25,5м3 – 125тр
• Лес на монтаж опалубки 5м3 – 32тр.
• Сама фундаментная плита – около 6т арматуры – 150тр, бетон 89м3 – 356тр.
• Работы по монтажу утеплителя, опалубки на плиту, ребра, вязка арматуры, прием и укладка бетона с вибрированием, демонтаж опалубки – 225тр.
• Две смены бетононасоса – 2*16 = 32тр.

Итого примерно 1100тр.

Еще набралось всякой мелочевки, типа лопат, ведер, тачка, фиксаторы защитного слоя арматуры, гвозди, вязальная проволока, пленка под плиту, пленка для укрывания плиты, и тд на сумму около 25тр.
Как бонус осталось много досок, которые в дальнейшем пошли на опалубку армопоясов, монтаж лесов и тд.
В дальнейшем была наплавлена вертикальная ГИ. Предварительно, выступающий из-под плиты ЭППС был прикрыт слоем бетона (при заливке одного из армопоясов был заказан с запасом, на данную операцию). Получилось вот так

 

А тут уже с рядом ГБ на цоколе

Далее должна быть смонтирована утепленная отмостка и вертикальное утепление фасада, чтобы закрыть край плиты. Вот эскиз

Вертикальное утепление переходит в утеплененную отмостку, образуя непрерывный тепловой контур.
Основная стена - ГБ + утеплитель (минвата) + вентилируемый зазор + лицевой кирпич.

Конечно, весна будет наиболее показательна, но уже сейчас можно сказать – о воде нет ни намека! Дренажная система работает отлично. После дождей в мою плиту набиралось приличное количество воды – до 7см, т. е. более 10м3. Данная вода откачивалась и сливалась просто рядом с плитой в гравийный слой – никаких луж. Вода моментально уходила в дрены, и работа дренажной системы была хорошо видна. Глапвное - чтобы весь дренирующий гравийный слой был закрыт геотекстилем, для защиты от заиливания глиной.
Да, кстати – рекомендую при выполнении плиты аналогичной конструкции предусматривать в каждом замкнутом отсеке водоприемный колодец, глубиной 10см, чтобы туда можно было опустить дренажный насос!
На чем можно было бы сэкономить в моей конструкции? Пожалуй, только сделать гравийный слой 10см вместо 20. Это позволило бы сократить смету примерно на 70тр.
Что можно было бы сделать иначе? Возможно, сейчас бы я более плотно задумался о варианте исполнения конструкции типа «УШП». Т. е. по сути такая же плита, но ребрами вниз. Ну и обычно несколько тоньше. При этом увеличить утепление снизу, а все коммуникации заложить при заливке плиты. Конечно, это потребует более тщательного проектирования – тут уже что-то поменять в будущем может оказаться крайне сложно!

 

А почему не сделал свайно ростверковый?

 

Несущая способность грунта для моего дома недостаточная. сваи вырождаются в ленту

 

Суровый фундамент, но очень дорогой, конечно.

 

Да, если бы я знал точно заранее смету и все расходы, по факту я бы может слегка и задумался, надо ли делать такой тяжелый дом (варианты экономии - перекрытия деревянные, облицовка не кирпичем, внутренние стены - гб, уменьшать площадь кровли и тд). Поэтому и решил поделиться опытом, по горячим следам.
Как верно написали выше - подумать о свайно-ростверковом. Но даже простой подсчет стройматериалов выводит на массу 300т. И это без учета стяжек полов, отделки, снеговетровой нагрузки, полезной нагрузки и тд.
Если все это накринуть, то можно смело брать в расчет цифру 400тонн.
При нагрузке 1кг/см2 это будет 40м2. Что соответсвует ленте 80м шириной 0,5м (это примерная длина моих наружних и внутренних несущих стен)

 

Vay1979, поставила вам 10 за подробное описание процесса, с наглядными фото и подробной сметой.
Такая информация всегда интересна, даже мне, хоть у нас совсем другой фундамент и дом деревянный.
Сейчас просматриваю всё про дренаж, вот и набрела на вашу тему.
Кое-что нашла полезное для себя -
"Далее в траншеи укладывается труба, и аккуратно начинается засыпаться небольшими кучками. При этом один из исполнителей должен стоять на трубе и держать ее на заданном уровне. Если сыпануть сразу много и быстро – труба «всплывает». После фиксации трубы делается окончательная засыпка."
Вроде мелочь, а не зная, что на трубе надо стоять, получили бы проблему!
Спасибо, учтем обязательно!
Удачи!

 

Я тоже буду пытаться самостоятельно лить плиту метров 110 на основе этого отчета, но надо уложиться в 200000 руб. С трубами, колодцами, дренажем, толщиной засыпки и плиты не все понятно, с цоколем тож пока не знай, хочу за 1 проход залить плоскую плиту, а что дальше, фиг знает. На форуме в предложениях я не смог найти ни одного желающего что-то делать, а брать таджиков с улице тоже стремно и дорого. У меня тоже грунт глина, но только в Ленобласти. Буду изучать матчасть и копить силы и деньги на весну, сейчас уже не успею ничего.

 

Спасибо!
На этапе планирования стройки и разработки проекта дома мне очень не хватало такой информации! Поэтому и постарался поделиться ей в наиболее полном объеме. Если вдруг остались не освещенные вопросы - с удовольствием отвечу!

 

Так или иначе, я бы порекомендовал начать хоть с какого-нибудь проекта, а то подход "что дальше, фиг знает" приведет к неверным решениям на этапе строительства, и к проблемам в дальнейшем. Не говоря уже о потраченых деньгах, и быть может вообще невозможности что-то исправить разумными силами.
Продумайте, как и чем вы будете топить дом, сколько это будет стоить (плита будет долго прогреваться). Быть может и нет смысла делать плиту, а сделать свайно-ростверковый?.На мой взгляд плита наиболее оправдана либо под тяжелый дом, либо если в нее "закатать" отопление. В любом случае, если грунты глиняные, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО утеплять ее снизу, просто чтобы не получить проблем с промерзанием и пучением грунта в отсутствии отопления в доме (в том числе на этапе строительства).
Как уже написал выше - УШП позволит секономить на части работ в дальнешем. Но надо сразу продумать такие коммуникации как канализация, вводы воды, газа и тд. Ну и конечно контуры отопления. На этапе строительства фундамента это приведет к дополнительным расходам, зато окупиться в дальнейшем.
В общем, нужет хоть какой-то но проект. Хоть карандашем от руки, но расписать все основные вопросы.
Если плита 110м2, т. е. грубо говоря 10,5*10,5м, то толщина 22-24 см будет оптимальна. На вскидку, при использовании "моей" технологии и аналогичного комплекса работ, в 200 тысяч уложиться будет крайне затруднительно. Вы можете легко пересчитать мои объемы. 1 машина песка/гравия - это примерно 7м3.

 

Vay1979, совершенно верно!
Земляникин, начните с рисования своего проекта, начиная от расположения будущего домика на участке по сторонам света, потом ломаете голову над поэтажным планом и расположением спален и кухни/санузлов. Когда сделаете штук 50 разных рисунков, то поймёте, куда надо выводить в фундаменте коммуникации под ввод воды и электричества, а куда вывод под канализацию.
Одновременно сделайте табличку в Excel, куда вносите проект сметы по материалам и работам - очень полезная вещь.
Далее считаете, где можно сэкономить - это отдельная тема.
Гравий и песок для фундамента и дренажа, например, лучше возить большегрузами от 12 м3 - сэкономите на доставке и еще и скидку получите на оптовую покупку/доставку.
Удачи!

 

Понятно, что примерная схема дома у меня есть. Я ее приложу. Дом планирую одноэтажный с большой верандой и четырехскатной крышей. Стены предполагаю делать из поризованного крупноформатного кирпича "Рауф" (380 мм) 11NF с утеплением 100 мм и штукатуркой. Первоначально я и предполагал делать свайный фундамент, но подсыпку все равно делать, а выигрыш по бетону очень небольшой с учетом толщины стены в 0,5 м. Топить предполагал электрическими радиаторами плюс поставить дровяную печь на всякий случай. Потом я начал склоняться к утепленной плите, которая даст сразу черновой пол, к тому же, она лично для меня наименее трудозатратна: довольно простая опалубка, насыпать песок и гравий и утрамбовать я смогу, с прокладкой труб надо думать, конечно. Далее по совету товарищей я решил делать отопление посредством водяного пола, очевидец говорит, что с радиаторами не сравнить, но нужен насос и электрический котел. Но эти трубы закладываются потом, как я понимаю, и уже заливаются раствором. Это еще мм на 100 поднимет пол. С цоколем пока не придумал ничего, а делать кладку сразу на плиту наука вроде бы не рекомендует. В итоге, мне надо купить песок на подсыпку 10 см, гравий 10-20 см, ЭППС, пленку, геотекстиль, арматуру, трубы, дерево на опалубку. Плюс оплатить работу самосвала, экскаватора, бетононасоса... Пока в 200 укладываюсь, как мне кажется, хотя всегда есть непредвиденные обстоятельства. Примерный расчет дает массу дома не более 100 т. Но вопросы на этом не кончаются, ибо сначала я собираюсь жить в этом доме не круглый год, зимой приезжать только раз в неделю протапливать. Услышав это, все в один голос говорят, что этот дом говно, что надо строить из бревна или из пено-газобетона (от ОСП-каркасника я давно отказался). Опрос людей, реально живущих в домах разного типа лишь усугубил сумбур в моей голове по данному вопросу, ведь кому-то нравятся бублики, а кому-то дырочки от бубликов. На форуме все пишут только в процессе строительства, а отзыв через 3 года никто не собирается уже писать, хотя это было бы очень ценно. Надо же понять, как в итоге повели себя фундамент-стены-крыша... Скачал пару программ по фундаментам, пытаюсь считать нагрузки, однако, пока с коэффициентами не очень разобрался. Стараюсь в большем объеме учить матчасть.

PS: Принимаю все ценные советы и следую им!

 

Мне кажется, Вам либо оптимально делать свайно-ростверковый, либо УШП. Есть технология так называемой утепленной шведской плиты - УШП. Почитайте тут на форуме. Все трубы отопления закладываются сразу в фундаментную плиту (т.е. внутри плиты). Чтобы небыло теплопотерь она должна быть хорошо утеплена снизу. Канализацию тоже лучше сразу заложить в/под плиту. Финишно делается только тонкая стяжка чтобы выровнять неровности, которую можно хоть наливным полом сделать. А плитку можно сразу класть на толстый слой клея.
Если отопление напрямую электричеством - то самый бюджетный вариант - отопление просто радиаторами. Секономит много средств на системе отопления. Но отопление массивной плитой пола, конечно, будет комфортнее.

Он однозначно выйдет дешевле. Опять же, позволит секономить на этапе строительства. Считайте полное отсутствеие земляных работ - одна смена трактора с буром, который набурит дырок под сваи. Или мотобур в аренду
почитайте вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
и потом сразу вот тут Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38