Как мы делали газогенератор автомобильный (подойдет и для бытовых нужд)

Хочу рассказать свою историю создания газогенератора автомобильного (выкладываю часы видео подробного его создания)
По задумке он должен работать и как бытовая печка (как газовая печка)
выглядит так (пока еще не работает этот блок который мы только делаем, он будет присоединяться к автомобильному газогенератору как доп. модуль):


Лучше чем готовить еду за городом на кирпичах и костре.

Мне было бы интересно услышать мысли тех кто уже делал подобное и смог бы поделиться дельным советом и внести корректировки.

Прежде чем я начну описывать сам процесс сразу скажу что все подробные видео пошагового изготовления автомобильного газогенератора я выложил тут:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA1E8C311DEC09E1C
(первые видео короткие, но последующие уже длинные смонтированные в часовой ролик)

Все началось с того, что я посмотрел фильм "Экоизобретатели: авто на дровах" и настолько мне понравилась идея ездить не на бензине и газу, а на дровах что я тут же решил создать такое устройство для себя. В интернете то тут то там есть материалы, чертежи на эту тему (рекомендую книги Токарева Газогенераторные автомобили) но конкретного пошагового материала как его сделать я не нашел. В голове маячило 1 литр бензина равняется 2 кг дров (при разных условиях влажности и древесине этот показатель колеблется - я написал очень усредненную цифру). Поэтому начал искать настоящего конструктора который уже делал газогенераторы. Искал я около месяца, получил несколько отказов. Но наконец то через соседа по даче узнал о его друге который уже делал такой газогенератор но только для дома, для автомобиля не делал.
Вот кстати созданный им газогенератор, есть видео как он работает, но я выложу только фото:

Я встретился с ним и мы договорились что я оплачу все этапы работы от чертежей до испытаний на трассе по созданию аппарата который бы позволил машине ездить на обычных дровах.

Ударили по рукам и создание автомобильного газогенератора началось.

Я сразу сказал своему главному конструктору Григоричу чтобы он проектировал газогенератор для автомобиля так, чтобы материалы из которых он будет состоять было легко найти и стоили они очень дешевы (например за рубежем, в т. ч. в Финляндии газогенераторы для легковых машин делают из нержавейки у которой температура плавления выше чем у обычного металла - но нержавейка очень дорогая не смотря на то что ее идет меньше - там где мы берем металл толщиной 2-4 мм. листы нержавейки пошли бы тоньше и вес конструкции был бы меньше - что также влияет на скорость автомобиля).

Костяк нашего автомобильного газогенератора составил старый газовый баллон бытовой. Который бы являлся одновременно и зоной загрузки и зоной горения дров и серцевиной газогенератора.


Рассматривали вариант обычного железного ящика - который можно было бы сварить из листов металла (вместо баллона) но как сказал наш главный конструктор Григорич - чем меньше сварки будет тем лучше, она может прохудится, проржаветь - и от этого может случиться (взрыв не взрыв) но сильных хлопок газов. Взрыв сильный возможен только тогда, когда газ храниться, в нашем же случае он не хранится, а выходит сразу в двигатель поэтому того что бывает с метановыми баллонами тут не будет. Поэтому было решено взять трубообразный материал, в идеале хотели взять трубу. Я даже пытался ее достать, намучился скажу я вам.

325 и 375 трубы продают на заводах по 10-11 метров сразу (никто кусок метровый или 60 см. отрезать не будет - покупай говорят как изделие). А цена за тонну около 12 000 грн. (12 000/8 = 1500$). Как ее увезти и зачем мне столько?

Тогда я еле еле нашел бу продавцов этих же труб - цена на эти трубы была уже в 2 раза меньше, но сложно было найти толщину стенки 5 мм - была только 8 мм в наличии.

По гостам труба идет от 5-6-8-10-12 мм толщина стенки. 5 мм и 6 мм я так и не нашел и как в последствие понял пообщавшись с разными людьми - это редкость.
Продавец даже согласился отрезать мне метр трубы толщиной 8 мм, вес ее был около 80 кг. (сейчас я могу ошибаться, где то была таблица весов этих труб) - точно помню что цена ее при таком весе (5000 грн. за тонну = 50$ за 80 кг. трубы). Дорогая цена и слишком высокий вес у конструкции получается (труба это только начало).

Поэтому и взяли самый простой бу газовый бытовой баллон у которого толщина стенки около 3 мм. И весит он в два и более раз меньше чем вышеупомянутый кусок трубы.

Мы максимально упростили конструкцию — и создали ее из материалов — которые легко найти каждому. И чтобы они были дешевыми, а 50 долларов за метр трубы — не тот колинкор.

Рассматривали еще вариант взять бу ресиверы воздушные от грузовиков: зила, маза, комаза, они почти такие же как и газовый баллон (но у него по моему диаметр немного побольше). Толщина стенки 4 мм. и стоили они бушные уже с доставкой 12-24$.
Если решите брать бу ресиверы - берите от зилов военных 131 - там стенка толще, но помните, что эти бу ресиверы гниют в местах крепления сварки конструкции к машине.

Все же решили остановиться на бу газовых бытовых баллонах - их легче найти.


Всё таки выложу доп. информацию по ресиверам, может кому пригодится.
Размеры и толщины стенок ресиверов мне сообщали по телефону обмеряя ресиверы на разборках в интернете сколько искал я не нашел информацию по размерам) поэтому возможны неточности.

Маз: 280 диаметр — 2 мм. толщина стенки.
Зил: 220 диаметр — толщина стенки 2 мм.
Краз: 220 диаметр (вроде тоже такой диаметр есть)
Краз: диаметр 280 мм. длинна 650, толщина около 3-3.5мм
Камаз: 280 диаметр на 605 длина металл толщина 2 мм. рассчетное давление 16 атмосфер

Все чертежи наши рассчитаны на газовый баллон б/у-шный у которого диаметр составляет 300 мм. Поэтому если будете брать ресивер за основу понимайте что наши чертежи уже вам не подойдут (расчеты поддува воздуха и прочее сделаны для этого диаметра).

Когда я привез баллон со своей дачи сварщику он не захотел его резать по такой причине: в этих баллонах даже если откручен вентиль или даже если выпущен якобы весь газ остается конденсат в виде жирной слизи на стенках (в видео ссылки на которые я дал в начале темы вы можете это увидеть). Сварщик боялся его резать, даже не смотря на то что я провозил баллон с открученным вентелем в машине два дня по жаре. С его слов мог быть взрыв не взрыв но сильных хлопок.

Поэтому было решено либо продуть его сжатым воздухом, либо залить водой и начать резать с накачанной под завязку водой внутри.

Но чтобы залить туда воду нужно было сперва открутить оголовок (вентиль). Там есть два места крепления вентиля.
Под самый низ его очень сложно отвинтить, а вот повыше можно, см. видео как мы это делали, геммороя натерпелись -)

Не откручивается, не закреплен баллон:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D9tvNviDOCw

Удалось открутить верх чтобы выпустить остатки газа, я баллон 2 дня возил в четверке — вонь от конденсата старого была сильной.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tmllDbf-Foc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FFl9PrYxk5c

В этом видео проговариваю что мы будем делать с баллоном, как будем его откручивать, показываю на чертеже
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=703EhqSF-0E

Привариваем баллон к основанию, нужно усилие чтобы открутить
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7JlX-qy_c3g

Пытаемся крутить, ломаем ключ, боремся
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6YnFO1GXxfc

Наконец открутили оголовок
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eUPoU4g3icQ

 

Купить таки лист высокохромистой (от 18х и более) коррозионостойкой 1 мм стали и иметь много щастья. Ну электроды для сварки тоже подходящие нужны будут.

Смысл высокохромистой - у нее выше температура окалионообразования и она дольше прогорает по бытовому. Возить лишние килограмы прогорающей уже при около 500 градусах углеродной стали от балона мало смысла. Только чтобы опытный образец быстрее сделать для тестов если балон уже есть и просрочен и девать некуды. А за листом еще на металобазу ехать или заказывать на в сельпо чтобы привезли из города.

Стационарный газогенератор ваще лучше сделать с облицовкой горячей зоны керамикой шамотной или высокотемпературным бетоном (если есть в доступности смеси готовые или глиноземистый цемент) и то будет намного дольше жить. Или как раньше выложить из кирпича печного топочного шамотного горячую зону и снаружи закрыть кровельной жестью от утечек газов символически.

Можно было сначала прочитать старые книжки из начала империи зла как народ с газогенераторами жил и какие строил.

 

Продолжаю рассказывать и показывать как мы делали газогенератор автомобильный - день 2.

В первый день мы провозились с баллоном - раскрутили его. Теперь настала пора приваривать к нему зону горения и лепестки первого грубого фильтра очистки - я покажу все на фотографиях ниже (пошаговый процесс), но для того чтобы было совсем понятно внизу поста смотрите полное видео часовое как мы это делали шаг за шагом.

Мы отрезали низ баллона (то на чем он стоял) эта часть пойдет на зону горения. Нам мешает обичайка (ножка баллона которая прихвачена 4 заводскими сварками - мы их срезаем удаляя мешающую обичайку).


Показываю на чертеже куда пойдет отрезанная часть (будет выполнять функцию зоны розжига и крепиться к зоне горения дров - см. фото ниже)


Закрепляем в тисках отрезанную часть и срезаем 4 заводские сварки освобождая её от мешающей ножки


Подрезав таким образом 4 места крепления сварки заводской пытаемся отбить зубилом - не получается, но уже после удара кувалдой все отошло.

 

Не дает больше 8 фото загружать, поэтому буду разбивать повествование на куски.
После отделения ножки вот что получилось:


Теперь надо зачистить заусенцы оставшиеся от болгарки (обычный 6-ой зачистной диск нам в этом поможет)
:

 

Вот так мы приспосабливаем отрезанную нижнюю часть баллона которая будет являться зоной горения в нашем автомобильном газогенераторе (чтобы было правильно нужно перевернуть баллон - т. к. сейчас он стоит вверх ногами).

Вот так это выглядит на чертеже:


Пока мы эту часть не стали приваривать, т. к. нужно еще сделать 10 отверстий по 14 мм для подсоса воздуха (на чертеже показываю пальцем на трубку розжига справа от нее видны отверстия для подсоса воздуха):


Чтобы правильно разметить отверстия подсоса воздуха и расположить их на равномерном расстоянии друг от друга воспользуемся проволокой - обернем ей баллон по кругу и замеряем диаметр, затем измеряем длинну куска проволоки и разделим на равное число расстояний чтобы получилось 10 отверстий (отмеряем линейкой равные расстояния и отметим маркером места где будут сверлиться отверстия 14 сверлом - затем накерним эти отметки):

 

Теперь нужно разметить точно посередине (между отверстиями) зону розжига (то место куда будет вставляться фитиль для подпаливания дров в нашем автомобильном газогенераторе - показываю на трубку для розжига пальцем на чертеже):


Точно поместив разметку отверстия между двумя 14 мм отверстиями примеряем как станет труба руками:


Теперь можно смело сверлить 10 четырнадцати миллимитровых отверстий:


Теперь нам надо вырезать круги которые оденутся на зону розжига (3 круга) и 27 лепестков первичного грубого фильтра очистки (более подробно как это все выглядит, т. к. боюсь тут это будет не понятно смотрите в видео которое как и говорил помещаю в конце ссылкой).

Вот так на выходе будут выглядеть круги, а пока мы размечаем их на листовом металле и вырезаем плазморезом:

 

(делаем газогенератор автомобильный - продолжаю повествование)

Продолжаем вырезать из листового металла плазморезом (можно и сверлом и бензорезом и болгаркой - если у вас нет плазмореза, правда это будет много дольше и сложнее - за бензорез не скажу)



На втором и третьем по порядку фото видно как мы режем металл листовой ножницами.

 

Продолжаем вырезать плазморезом теперь уже лепестки для первичного фильтра грубой очистки нашего автомобильного газогенератора:

На фото выше видно что мы вырезали один как шаблон и по нему разметили на листовом металле маркером остальные лепестки грубого первичного фильтра очистки. После разметки начинаем вырезать их плазморезом:

 

Теперь вырежем в баллоне отверстие куда привариться труба для розжига (место через которое подпаливать дрова):


Вырезали, вставили трубу 50 диаметром и проварили её.

 

Теперь нужно зачистить вырезанные нами три круга и 26 лепестков грубого первичного фильтра очистки болгаркой, т. к. края после плазмореза не ровные и будет не удобно приваривать их:

 

Теперь в нашем автомобильном газогенераторе привариваем кольцо (помните одно из трех колец которые мы вырезали и зачищали):

Сначала прихватили сваркой в четырех местах, а потом проварили по окружности.

 

Следующим шагом в нашем рождающемся автомобильном газогенераторе нужно наварить лепестки первичного грубого фильтра очистки (те 26 штук что мы вырезали из листового металла и зачищали). О толщине металла и более подробных характеристиках как и говорил упомянул в часовом видео - смотрите его в самом конце моих постов.

На чертеже я показываю пальцем расстояния на которых между собой нужно наваривать лепестки, на третьем фото видно как мы разметили их маркером на баллоне, на втором фото показываю как мы зачищаем баллон зачистным диском от краски, т. к. сварка не хочет по краске прихватывать.

 

На этих фото видны уже наваренные лепестки и я радостный от всего этого -)

 

Если в сарае есть листы, резка и сварка - то можно было делать прямоугольный реактор вместо круглого. Без героической резни по пропановому баллону. Для облегчения - переменной толщины или даже только зону горения из высокохромистого чтобы подешевле, а остальное из 1 мм и тоньше.

 

В добавление к куче фоток содержания "как мы умеем шлифовать по ржавым железкам" можно чертежи в хорошем качестве ? Имхо это информативнее.