Черная смородина - агротехника

Глянула вчера на свой кустик смородины-ёшты(не знаю точно, что у меня), весь на зелёных почках которые вот вот чуть-чуть и распустятся, а сегодня мороз -7, всё инеем покрылось. Замёрзнет или нет растюха? И чего делать?

 

Лена, не замерзнет, волнения напрасны. Часто с распустившимися листочками смородина попадает под заморозки. Для распустившей смородины опасны длительные морозы и даже в этом случае растения не погибает. Заморозки и кратковременные морозы опасны во время цветения смородины, в этом случае можно остаться без урожая. Для защиты от заморозков применяют дымление. Разводят долго тлеющие и дымящие костры.

 

Добавить надо на одну посадочную яму 1 литровую банку золы древесной. Суперунавоженный чернозем содержит много азотных, немного надо нейтрализовать, чтобы действие азота было пролонгированным, т. е. дольше и воспринималось растением постепенно. При таком грунте в дальнейшем ягоды будут невкусными. А добавление калийных в качестве золы исправит положение в сторону улучшения вкуса ягод.
Смородина и сладкоплодная жимолость (агротехника) мой конёк. Поэтому всегда с большим удовольствием попробую ответить на все ваши мыслимые и немыслимые вопросы.

 

Маришка, в яму для посадки смородины (глубина 30-40 см, ширина -50см) добавляют: 150-200 г суперфосфата (смородина предъявляет повышенные требования к этому элементу) и 40 г сернокислого калия (2 ст.л.). Можно использовать и золу, примерно 2 стакана.

 

Сегодня ездили на дачу, такое все красивое и спящее, а вокруг снежное царство.

Черная смородина в прошлом году нарастила такие длинные побеги, почки на них далеко друг от друга посажены. Вопрос такой, а может стоит эти побеги немного укоротить? или не стоит?
Спасибо.

 

Проливать кипятком надо уже сейчас, когда корочка снега останется толщиной около 5 см.Нагреваете воду до появления большого количества пузырьков воздуха, быстро переливаете в лейку и через ситечко выливаете на куст сверху. Ведра воды хватает на 4-5 среднего размера кустов. Также и крыжовник. Пользуюсь этим приемом с 1986 года. Никакой мучнистой росы на крыжовнике и смородине,и никакого клеща ,а также никакой химии. От тли также хорошо помогает зола: окунаете ветку в воду и посыпаете золой. Через пару дней смываете золу с листьев.
Черная смородина очень отзывчива на известкование почвы, посыпайте почву либо ежегодно золой,либо при посадке доломиткой заправьте яму. В июне ,когда однолетние побеги достигнут длины 30-40 см, обязательно их прищипните, чтобы она лучше кустилась. Этим вы избавите себя от излишней работы по обрезке весной и сэкономите год, т.к. смородина плодоносит на веточках прошлого года и на ней в августе успеют заложиться плодовые почки.
Кусты старше 5 летвыбрасываю. Ачтобы все время под рукой были молодые кусты, ежегодно осенью (в сентябре) прикапываю нужное мне количество веточек не старше 2 лет.След. осенью сажаю их на постоянное место. Также размножаю новые сорта.

 

Нужно просто покупать хоть какую то литературу и читать, учиться. Тогда и вопросы будут конкретные. Агротехника смородины не меняется в зависимости от сорта и зоны возделывания. Вот при такой посадке через год пошли бы побеги из земли даже без обрезки, но она стимулирует пробуждение почек. Ягоды которые там горсточкой висят забирают силы от корня.

 

Серьёзно? Может тогда и Форум надо отменить? Как-то очень мило звучит ответ. Если есть литература, тогда зачем спрашивать-так получается из твоего поста?
Кто-то книги читает и нам их цитирует,а кто-то сам растит и результатами своего труда, своих ошибок и находок делится.
Все люди разные. И все имеют право на вопросы. Для этого и есть Форум, а не читальный зал ближайшей библиотеки.

Катюша! Из того деревокуста ничего не получится. Надо заземлять веточки или просто обрезать, ставить в банку с водой до образования корешков и высаживать в землю. Это только при условии, что этот куст тебе дорог по тем или иным причинам.
Существует вариант купить нормальный кустик и посадить. Реши, что тебе важней. Но куст в таком виде-стволик и веточки-это не куст на самом деле.
Если плодоношение тебя устраивает и вкусом, и качеством-делай отводки, а если с ним одна морока, посади другой и забудь об этом.

 

Раз пошел спор насчет обрезки... (Да не обидятся на меня модераторы за объем сообщения..)
От Советского Информбюро:
"Формирование и обрезка кустов.
Ягодные кустарники плодоносят длительное время обильно и регулярно, если их систематически обрезают. Черную смородину обрезают сразу после закладки плантаций, а также всегда весной, оставляя над землей 2—3 почки. В последующие годы у основания кустов вырезают однолетние побеги, оставляя лишь 3—4 хорошо развитых и удобно расположенных. Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста прикорневые побеги укорачивают на 1/3—2/3 их длины. При слабом ветвлении побеги обрезают больше, при хорошем — меньше. На третий-чётвертый год, когда куст сформирован, у него должно быть 12—15 сильных ветвей разного возраста. Прикорневые побеги обрезают в соответствии с сортовыми особенностями и общим развитием куста. Сорта, которые сильно ветвятся и образуют большое количество боковых ветвей (Память Мичурина, Победа), обрезают слабо, на 3—6 междоузлий. Побеги плодоносят у таких сортов дольше, и их вырезают в возрасте четырех-пяти лет. У средневетвящихся сортов (Стахановка Алтая) сре-вают около 1/3 каждой однолетней прикорневой ветви. Приросты слабоветвящихся сортов (Сентябрьская Даниэля) обрезают наполовину, у таких сортов ветви раньше стареют, и их нужно вырезать в четырехлетнем возрасте. На третий год удаляют все слабые и загущающие центр куста побеги, для замещения оставляют только 3—4 сильных и удобно расположенных прикорневых. Прикорневые побеги — первооснова формируемого куста. Для скелетных ветвей выбирают только здоровые, хорошо развитые и свободно размещающиеся в кусте однолетние прикорневые побеги. Формирование куста идет нормально, если возможен выбор побегов возобновления. , Однолетние побеги при ветрах, скорость которых достигает 10-14 м в секунду, надламываются у основания. Таких ветвей может быть в посадке до 30%. Особенно много надломленных побегов бывает у сортов Голубка и Стахановка Алтая. Объясняется это тем, что у оснований побегов первого порядка ветвления в начале роста возникает полость. Наибольшую полость имеют побеги сортов Голубка и Стахановка Алтая (длина 4—4,3 см, ширина 3,2—3,4 мм). У сортов Лия плодородная, Карельская размер полости меньше (длина 3,1— 3,3 см, ширина 2—2,3 мм). К моменту появления надлома (июль, август) прикорневой побег бывает хорошо развит: имеет длину около 100 см и 23—30 листьев. В процессе роста самая нижняя часть его основания быстро одревесневает, а вся верхняя еще долго растет. Побег в таком случае держится на довольно хрупком основании. Если ткань луба и древесины защемляется во время надлома, то впоследствии побег отмирает полностью. Различные способы обрезки значительно изменяют урожайность черной смородины. В Ленинградской и других областях Северо-Запада наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения создаются при обязательной вырезке ветвей с ослабленными приростами менее 15 см (формирование куста по способу А. А. Новикова). …санитарной обрезкой, при которой удаляют все слабые, больные, сухие, сломанные, лишние и поврежденные . вредителями, а также низко расположенные пониклые ветви. В этом случае куст формируют из 15—20 ветвей разного возраста. Ягоды на скелетных ветвях не должны располагаться ниже 20—25 см от уровня почвы. Для этого удаляют старые и пониклые ветви, мешающие установке улавливателей ягод. Формирование куста обычно заканчивают на четвертый-„пятый год. Куст, как уже отмечалось выше, должен иметь 15—20 сильных разновозрастных ветвей, примерно по 3—4 ветви каждого возраста. В последующие годы вырезают все отшгодоносившие ветви четырех-пятилетнего возраста. Формирование прикорневых побегов проводят так же, как и в первые годы. В коллективных и приусадебных садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, которые несколько лет не обрезали.. У них обычно нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста, много старых, слабых, дающих низкий урожай, и мало молодых. Прикорневые побеги возобновления плохо отрастают из почек, расположенных в почве. Такие кусты следует сильно прореживать, вырезать поломанные, слабые побеги всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста, затем вырезают слабые однолетние побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления мало или их совсем нет,, надо в разных частях куста дополнительно удалить 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы вызвать образование побегов возобновления. Усыхающие верхушки старых побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст им на смену не образует новые. Правильной обрезкой в течение трех-четырех лет можно довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.В коллективных и приусадебных садах можно практиковать летнюю обрезку (прищипку побегов). В зависимости от сортовых особенностей черной смородины побеги продолжения каждой скелетной ветви и прикорневые мож-по прищипьгеатъ в фазах активного и затухающего роста, то есть в начале июля (Стахановка Алтая и др.), во второй половине июля — в первой половине августа (Выставочная, Голубка и др.). Прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1—2 почки. К осени на прищипанных прикорневых побегах первого года образуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ежегодная летняя прищипка как однолетних прикорневых побегов, так и однолетних приростов приводит к образованию на. кольчатках удлиненных побегов замещения , с цветковыми почками. Благодаря летней обрезке повышается урожай и увеличивается размер ягод. Но при запаздывании с прищипкой созревание ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере пе заменяет регулярную, которая проводится осенью или весной с вырезкой отплодоносивших ветвей. Лучшее время для нее — весна (до распускания почек). Но поскольку у черной смородины почки распускаются рано, то период, в который можно производить обрезку, невелик. Поэтому часть работ целесообразно переносить на осень, В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а весной провести детальную обрезку. Кусты красной смородины надо формировать также из ветвей разного возраста. Но соблюдать такую последовательность в замене старых ветвей, как у черной смородины, необходимости нет.У красной и .белой смородины плодовые веточки располагаются скученно, чаще всего на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви долговечнее, чем у черной смородины, хорошо растут и способны плодоносить в течение шести — восьми лет. Многие сорта красной и белой смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все малопродуктивные ветви надо удалять, оставляя только 3-— 5 однолетних для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти-шестилетние ветви ослабленным ростом омолаживают обрезкой до сильного бокового разветвления, а неплодоносящие побеги старше семи-восьми лет вырезают у основания. На урожайность красной смородины положительно влияет и летняя обрезка, после которой повышается зимостойкость. "

 

Мой папа летом 2007 года отрезал 5-6-7 прутиков от смородиного куста и просто прикопал их рядом тут же. Хорошо прижились все, прошлым летом решили даже поцвести и пару ягодок произвести.
В этом году планируем эти прутики высаживать для образования нового куста.

Лучше новый прутик закапывать под углом, тогда не один прутик из одной почки получится, а несколько из нескольких почек (потому что из "наклонных" почек жизнь будет пробиваться вверх к солнцу), поэтому быстрее получится именно кустик. Надеюсь, не очень путанно объяснила Хотелось в 2-х словах о сути

 

Баба Галя,огромное спасибо за Ваш материал про смородину! Нам, новичкам, это очень полезно и интересно. Прочитав на форуме про обработку смородины кипятком, вчера обрезала и пролила свою смородину (и чёрную, и красную, и белую). Раньше уход за кустами сводился только к обрезке, поливу и борьбе с вредителями. Вот только теперь мучают сомнения в правильности моих действий. Так как на чёрной почки слегка уже пробудились (может уже поздно обливать), и можно ли было обрабатывать кипятком красную и белую? В теме пишут,что проливают, когда ещё лежит снег, а у нас на Украине в марте снег не всегда бывает. И ещё вопрос. Моим кустам чёрной - 6 лет, какой сорт, не знаю (мама ещё в советские времена выписала саженцы из Прибалтики и мы просто обновляли посадки черенками), но нам эта смородина очень нравится - крупная, сладкая, урожайная. Летом 2008г.на смородину было просто нашествие всякой тли. Мои методы борьбы с тлей успехов не приносили. Сейчас при обрезке заметила, что ветки на концах какие-то покрученные и корявые, с разной толщиной. Это, наверное, от тли и всякой бяки их так покрутило? Можно ли обрезать такие концы веток и не будет ли ослабленно плодоношение после такой обрезки?

 

Инка, мгу ответить на 2 вопроса - и красную, и белую кипятком обрабатывать можно. И крыжовник, и много чего еще.
Слабые, крученые ветки обрезать НУЖНО, потому что, даже если и потеряете в урожае в этом сезоне, сбережете смородину на будущее.

 

Спасибо, Анна13, за совет. Кусты чёрной у меня большие, сильные, а ветки крученные получились на кончиках. Если я правильно поняла - надо обрезать эти кончики до нормальной почки? Или вырезать всю ветку полностью? Наверное пойду сделаю фотки смородины и покажу проблему, может кому ещё из новичков пригодиться.