Прокрититикуйте схему щитка

Строим небольшой дом дачный. Электроснабжение у нас ТТ

 

а в чем причина отказа от системы TN-C-S? TT систему принимают когда нет возможности другую, типа передвижные вагончики, ларьки и т. д. 25 автомат в начале вводной почему 25А? по проекту Вам выделили?

 

У нас на участки идут 2 провода, На линии 3 провода, столбы заземлены, почитав форум, понял что у меня схема ТТ, Если делать TN-c-s то как?

 

У Вас как раз идет схема TN-C- а столбы (или опоры для проводов) обязательно должны быть заземлены повторно через определенные промежутки, в дополнение к заземлению на подстанции, Вам нужно около дома сделать свое заземление (его сопротивление должно быть не более 30 ом по нормам), обьединить в щитке до счетчика рабочий ноль со столба и ваше заземление (на 2 разные шины) и после уже брать рабочий ноль и заземление


или у Вас подходят к домам в 2 проводах 2 фазы без ноля)

 

Большое спасибо) буду дальше думать)

 

Да думать не нужно, нужно обязательно идти в электрокомпанию и смотреть проектую документацию на ваш участок города, Вам делать проект у них по любому, без вариантов, без проекта Вам никто не даст пользоваться электричеством или не примут вообще ничего) там и посмотрите какая схема снабжения, но ТТ это очень маловероятно, она была раньше вообще запрещена, но с появлением узо и дифавтоматов кое где есть)

 

Это как?
Я конечно понимаю что подвести можно все, но так!

 

Это с какой -такой радости ?
Все написано в ТУ на подключение, которые тоже можно "причесать" в соответствии к Правилам Подключения, а так же Градостроительному кодексу.

 

Ну да, просто подключиться, вам не дадут без тех условий минимальных, тот же счетчик не опломбируют и все) вы сами ответили на свой вопрос- нужны ТУ) а что такое ТУ ? У Вас 3 попытки ответа) дом новостройка и ТЕХ УСЛОВИЯ применимы только новые, это не повторное подключение на уже имеющийся дом)

 

Вы тоже ответили на свой вопрос!
Без ТУ подключиться не дадут, здесь я с Вами согласен, только не понятно с какой радости, и на каком основании потребитель должен делать проектную документацию?
У Вас ... вариантов ответа!

У вас еще ... вариантов ответа !
Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение, если сами не знаете ответа на поставленный вопрос !

 

Охох) у форумчанина совсем нет чувства юмора. скобочка после моего предложения с одной стороны, и интернете это общепризнанный знак усмешки или смайлик. я 15 лет занимаюсь элетромонтажем и сам же в проектном бюро рисую схемы РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ в г Липецке. Мой опыт, я думаю, играет некоторую роль в ответах. ВНУТРИ ВАШЕГО ДОМА можете хоть стальной проволокой разводку делать это ваше дело, а провод со столба и вводной щит это дело компании, для особо умных советую прочитать ТРЕБОВАНИЯ ПУЭ, КОТОРЫЕ И ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА. надеюсь я не буду вам разжевывать пуэ и кидать ссылки, если надо сами найдете, а прежде чем писать комментарии глупые, повысите свое тех образование сначала), - это 3 смайлика если кто не понял

 

После Ваших советов неопытные Форумчане могут принять желаемое за действительное.
У меня с юмором все нормально, а вот у Вас он какой-то странный.
Ну, а если у Вас с юмором перебор, то пожалуй Вам лучше к Петросяну или Задорнову.

Ну так сразу понятны призывы к проектированию!

Пока ни одного вразумительного ответа на вопросы не дали.

Ну слава Богу!
Хоть один человек знающий что такое ПУЭ на Форуме появился!
Как же мы здесь без Вас до сих пор обходились ?
Пока от Вас дельных советов нет, это с Вашим -то опытом и знаниями, только один флуд !
ИМХО!

 

Об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В теме Вопросы по УЗО пишется про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что та

Правильно!

Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!

Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

Для тех кто не понимает, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что так же говорит к же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

Это не говоря, что в любой момент, без ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Про часть указанного подробней с рисунками, фото, указанием нормативов писал раньше.

Не считая плохой бесперебойности питания дома,

, что в бюджетном варианте при всех ВДТ в одном щите допускается,

, и того что групповые ВДТ немного не согласованны с вышестоящим автоматом,

, в общем не плохая, как для первого сообщения, с 3-х ступенчатой дифзащитой и лучшим способом применения дифзащиты,

, схема!

При групповых ВДТ 30 мА, общее ВДТ 30 мА целесообразней заменить на 100 мА селективное, а вышестоящее 100 мА на селективное.

Для обеспечения максимально возможной безопасности по дифзащите общие ВДТ нужно поставить селективные 30 мА, что редкость, встречал только у астроузо, а групповые ВДТ, даже если не удаось приобрести общие селективные ВДТ 30 мА, поставить на 10 мА.

Обще групповые, групповые ВДТ должны иметь допустимый рабочий ток как минимум на 1-ну ступень номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата, так как, помимо того что ВДТ должно выдерживать перегрузку до момента срабатывания автомата, заявленный на корпусе ВДТ допустимый рабочий ток не соответствует сечению проводников внутри ВДТ, про что писал в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2.

Так как применен лучший способ применения дифзащиты групповые автоматы лучше 1Р, так как без крайней необходимости следует избегать коммутации нейтрального провода!

Возможно на освещение будет достаточно автомата 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. Это не говоря, что при компактных люминесцентных лампах, которые уже вытесняют светодиоды, которым достаточно автомата 1А, вообще достаточно автомата 2А.

Автоматы 6А на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!

Это не говоря про то, что производители, даже бренды, бывает лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А как описано в теме Внутренности НВА различных производителей., на аналогичном форуме.

Так же с автоматом 6А в некоторой степени будет лучше селективность относительно вводного автомата при перегорании с дугой лампы накаливания чем с автоматом 10А.

По уму в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов, электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто оставляются без присмотра, которые эксплуатируют не подготовленные люди, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения групповые автоматы по умолчанию должны быть с характеристикой В!

Автоматы с характеристикой С нужно ставить только там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.

 

Еще вопрос к Наблюдателю Схему подправил, Правильно?
И ГРупповые автоматы Нужно меньше номиналм чем УЗО ставить? 10 А Автомат и 16 А УЗО?

 

И Все автоматы ставить класс защиты B, а для для розетки для инструментов Лучше С?