Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

Так это даже лучше! Общая температура в помещении+открытая лоджия будет гораздо больше, чем просто обогрев на закрытой лоджии. Я у себя дверь балконную открываю даже, хоть у меня теплый пол на лоджии. Экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм по своим тепло- и звукоизолирующим свойствам эквивалентен кирпичной стене толщиной 370 мм. Помимо этого есть же еще и отражение тепла в виде фольгированного Пенофола. Я перед работой с потолком, запенил и замазал резиновым герметиком все щели в перекрытии. Есть варианты напыления ЭППС. Толщина может быть разной, но на приведенных фото (не мои), она уж точно не более 20 мм и ничего. Автор вроде живет не в Сибири)

 

Я себе обшивал лоджию после остекления. Утеплил только пол пенопластом 10см, между брусьев. Да и то, больше для того чтоб пол на лоджии поднять до уровня кухни. потом кинул фанеру и ламинат с подложкой. А стены -потолок просто сделал обрешетку из бруска 25*40 и пристепил пвх- панели. Тока запенил сквозные щеляки по бокам (такие нанотехнологические шириной в ладонь) в типовых панельных дома- наверняка многие знают . В общим задача утепления не стояла. Но тем не менее- дверь на балкон не закрывалась всю зиму даже в -30С, температура на лоджии не падала ниже +13С. Понимаю, что у ТС немного другая ситуация, но я думаю так-если у соседа сверху лоджия застеклена- уже 50% проблемы решено. + любым утеплителем обшейте, лучше наверное ЭППС+фольгу внуть (ну это больше для успокоения) только особое внимание уделите щелям, чтоб тепло не выдувало (если они есть).

 

Привет. Озадачился проблемой выбора. "Быть или не быть" теплой лоджии. Сомнения терзают, Доводы за и против у всех разные. Сам больше склонен "за". Если уговорите готов восполнить проект не только на бумаге, но воплотить его в жизнь.
Исходные данные. Панельный 4-х этажный дом. Трёхкомнатная квартира на 3-м этаже. Лоджия длиной 6 метров, ширина 1.2м. (в чистоте получилась меньше из-за кирпичного парапета для окон. Вход на лоджию из зала, Окна кухни смотрят на лоджию. Боковая стена лоджии через стену соседняя квартира, т. е за стенкой тепло. Другая стенка соседская застеклённая лоджия, но она не утеплена. Сейчас нахожусь на стадии заказа окон. Паралельно размышляю по поводу утепления пола, хотелось бы его сделать из керамогранитной плитке с электрическим теплым полом внутри. Сейчас на плите лежит с уклоном старая цементная стяжка, которую планирую убирать. Соседи придётся потерпеть. Будет шумно. Фотографии объекта пришлю вечером. Дальше надёюсь подскажете.

 

Хочу из балкона сделать теплую комнату (рабочее место). Для начала поставлю пластиковое окно, для хорошей опоры окна буду выкладывать из стеновых блоков (625х100х250) кладку, т. к. наружная стена балкона хлипкая и тонкая (бетон 5см). Наружную стену хочу утеплить пенопластом 5см-35плотн, пол минватой, боковые две стены пенополистиролом. Начинаю считать точку росы наружной стены и получается что будет конденсат, а если убрать наружную стену балкона то всё нормально. Подскажите где я ошибся.

 

Чего то тишина в теме. Попробывал вручную долбить молотком старую стяжку. Шума много, а толку мало.
На выходные возьму перфоратор попробую им. На недели по вечерам шуметь, только соседей злить. Пока есть время изучаю вопрос про утепление. Про яды в утеплителях начитался оптимизма не прибавило.

 

У меня точно такая же лоджия, утеплял три года назад, поделюсь опытом.

Важный момент – т. к. потолок тоже нужно утеплять при заказе окон нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать, что между створкой окна и потолком должно быть минимум 100 мм. Я решил это установкой над рамами спец. доборных элементов высотой 150 мм (заказывал там же где и окна). Если боковые окна будут открываться, то между ними и стеной также делаем зазор. У меня там глухие окна, т. к. углам балкона стоят стеллажи.



Начнем со стяжки –сложнее всего оказалось отбить от нее плитку, т. к. плиточный клей был на порядок прочнее самой стяжки, фактически снимал в три этапа, все работы проводил самым дешевым перфоратором (не ударной дрелью!) из сетевого магазина купленного когда то аж за 900 рублей (Сейчас они по 1500 также везде лежат) с насадкой «лопатка». ВАЖНО! Осколки керамики (плитка, раковина и т. д.) острые как бритва, защитные очки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, также советую найти защитные наушники т. к. работать придется долго и пару респираторов т. к. бетонные козявки это не айс. Итак, первый этап – отбиваем плитку. Я начал с самой слабой, при ударах по которой чувствовалось что под ней мало клея, первую плитку просто разбиваем на куски, работа идет тяжело. Последующий плитки отбиваем упирая лопатку перфоратора под углом (перф.лежит почти горизонтально) стараясь забить ее между плиткой и слоем клея.

После того как плитка снята начинаем второй этап-отбивка слоя плиточного клея. Тут работаем насадками «пика» и «лопатка», всегда строго вертикально. Как и с плиткой самое сложное – выбить первый кусок, остальные куски откалываются легко, со сдвигом на освободившуюся площадку. Я работал отступая от края свободной площадки 4-6 см, тогда слои отходили легко (тут полная аналогия со сколкой толстого слоя льда ломом с земли). Иногда слой клея отходил от стяжки кусками по пол метра приходилось их разбивать перфоратором, т. к. в мешок они банально не влезали. На втором этапе советую запастись брызгалкой из двухлитровой бутылки воды с просверленными дырочками в крышке и поливать из нее по необходимости стяжку, т. к. она начнет активно пылить. Сметать грязь со стяжки также только на мокрую.

Третий этап не отличается от второго, слой потолще, зато прочность в разы ниже. Пыли больше (не забываем активно поливать). Всего у меня вышло около 30 мешков с мусором, работы заняли два рабочих дня (с 10 до 19). В принципе чисто по работе с перфоратором можно уложиться и в один день, но работать придется нон стоп и нужен помошник, который будет убирать мусор т. к. он будет мешать начинать работы по следующему слою.



Итак, стяжка снята, начинаем утеплять. Если есть возможность приобрести или взять у знакомых пистолет для пены-бери! Я пользовался простыми баллонами-это неудобно. Со временем созрел и купил пистолет за 400 руб. С ним работать на порядок быстрее и удобнее (трубочка длинная, железная, не гнется), и выход пены действительно выше, чем из баллона. Утеплять только экструдированным пенополистеролом (не пенопластом!) один из примером этого ЭППС-пеноплекс. На пол потолок и переднюю стену я положил 50 мм, на боковые стены 30 мм. Утеплять боковые стены нужно, даже если они смежные с комнатой, т. к. будет происходить промерзание по торцу стены. Если планируется укладка стяжки на пол, то можно взять для него более плотный тип ЭППС. У меня в проекте был фанерный по лагам, поэтому вниз я клал ЭППС обычной плотности.



Крепил утеплитель так – делал на нем зигзаг из пены, прижимал к стене и фиксировал доской присверленной двумя винтами прямо через слой ЭППС к стене. После высыхания пены доску снимал, отверстия от винтов заклеивал алюминиевым скотчем. По итогам работ имеем контур из утеплителя по всем стенам, все щели тщательно пропениваем. Важный момент-если окна уже установили, то пропениваем ТОЛЬКО С ОТКРЫТЫМИ окнами. В противной случае из за работы пассивной вытяжки в туалете и на кухне на балконе образуется разряжение и только то нанесенную пены высасывает из щелей. После укладки утеплителя сверху кладется фольгированный слой на пенке, фольгой внутрь помещения. В теории слой фольги помогает отражать тепло обратно в дом, на практике это просто хорошая пароизоляция (она нужна). Слой должен быть герметичным, проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем (фактически это фольга с клейким слоем). Поверх всего этого добра я крепил к стене длинными саморезами планки толщиной 15 мм, а к ним вагонку. Есть еще «пластиковая вагонка» название точно не помню – она пустотелая, шириной более 25 см, крепится в паз, кладется быстрее и удобнее, но я хотел вагонку.

На потолок заделал тоже вагонку по обрешетке в два слоя брусков 50 мм, такой большой зазор (100 мм) нужен был доя установки встроенных светильников (кругленькие такие), светильники брал сразу с лампами дневного света, чтобы не грелись (все таки дерево и пластик плохие соседи для источника тепла).



Важно понимать, что для нормальной экспуатации зимой (при температуре ниже -10) нужно либо переносить батарею на балкон, либо ставить туда конвектор, либо греть теплым полом. Простого притока теплого воздуха через открытую балконную дверь будет недостаточно из за особенностей движения воздушных потоков (воздух будет тянуть через окна балкона в окна кухни, и оттуда в вытяжку, второй поток пойдет с балкона в окна комнаты, оттуда в коридор и в вытяжку туалета/ванной.

 

Спасибо. Вчера залил новую стяжку пола поверх пенопласта. Пенопласт 40мм с пазами. Крепил к полу дюбелями. По краям всё пропенил. Ушло два балона пены. Бетон делал самостоятельно в одно лицо, ушло два мешка цемента. Месил 1 (цемент) к 3 (песок с камушками) Бетонировал с сеткой ячейка 50х50 1,8мм оцинкованная. Брал одним полотном в рулоне. Старую стяжку не трогал. Уж больно крепкая оказалась. В итоге сил осталось только на помывку себя и инструмента. Поеду на обед сфоткаю сейчас.

 

Надеюсь все таки не пенопласт а ЭППС - он отличается тем, что при изготовлении "выпенивается", а не спекается из шариков, как пенопласт. По заявлениям (и вроде по тестам тоже) обладает лучшей теплоизоляцией. Ну бог с ним, главное про отступ окон от потолка не забудь, у меня в итоге даже рама чуть перекрылась обшивкой потолка (а я брал запас 150мм).
Еще. т. к. делал "деревянный" стиль, то потолок и стены укрывал вагонкой, однако рекомендовал бы все таки вешать гипсокартон, т. к. он пожаробезопаснее и светильники ставить на потолок, но внешние т. к. у тебя и так пол сильно поднялся вверх. Все таки под теплый пол ИМХО потолще бы изоляцию положить мм 80-90, но тогда будешь головой потолок подпирать при ходьбе

 

Привет. Вот фотографии. Всё самое интересное не попало в кадр.

 

Кладку делал сам, получилось более менее ровно. Всего положил восемь рядов кирпичей, нижний ряд практически не виден. Ушло 250 кирпичей. Кирпичи возил на легковой машине по 50 штук за рейс. Поднимал на третий этаж по лестнице. Удовольствие малоприятное. Дальше месил раствор вручную и выкладывал кирпичи. 1 цемента+3 песка+1 воды. Этого объема хватало на 50 Кирпичей.
У соседей до окна 10 рядов. Сейчас бы сделал 9 рядов, но моя супруга настаивала на 8 ми рядах. С женщиной спорить, всё равно что писать против ветра.
В стяжке действительно ЭППС. От пола до потолка 2,45м, утепление потолка еще не делал, жду когда вставят окна. Открывающиеся части окна у меня на 30 см меньше глухих окон. На сегодня планирую утеплить кирпичную кладку ЭППС толщиной 50мм. Прикупил пену и пистолет. По внешней отделки до сих пор не определился. Вагонка, МДФ панели, гипсокартон.

 

Главное, чтобы оконный проем получился достаточно высоким, иначе есть риск кувырнуться через него наружу. Хотя с другой стороны у родителей в 9-ти этажной панельке родные подоконники вообще чуть выше колена сделаны. Но мне лично как то не улыбается выходя утром на балкон светить своими труселями перед прохожими Вообще тема уже сильно ушла от устройства пола... главное в утеплении - полностью убрать подсос воздуха, зимой за счет вытяжки теплого воздуха в вентиляцию разряжение в квартире очень серьезное (у меня пароизоляция "надувается" и ощутимо упирается в руку) если оставить щели холодный воздух через них будет обдувать панели и остужать их, на холодных частях начнет выпадать конденсат из теплого воздуха помещения, они начнут "потеть" как бутылка пива которую только вытащили из холодильника (ммммм, пииивоооо).
По материалу отделки - сейчас я бы намерное не стал обшивать вагонкой, т. к. мороки много, дорого, к тому же дерево гуляет при изменении влажности, легко пачкается (и трудно отмывается), со временем темнеет на солнце.

 

Спасибо, за советы. ремонт идёт медлено, на недели позаниматся получается только пару часов. За два вечера утеплил парапет. Порадовался за работу с монтажным пистолетом, до этого мучился с балонами.
Со стенами остановился на гипсокартоне т. к. для себя нашёл больше доводов нашел в его пользу. Какой брать влагостойкий или обычный? Какой толщины пенофол?

 

Здравствуйте. Осмелюсь поспорить. Очень часто имею дело с вагонкой-весьма достойный материал. Эстетически намного лучше пластиковых панелей (от того и подороже), экологичнее, монтаж - "на раз два". От влажности не гуляет (если брать сухую, а не со строй базы по весне), при обязательной обработке лакокрасочной продукцией-последнии 2 обвинения исключаются. Вот.

 

Dimon2013,

Поверх пенопласта следует приклеить вспененный полиэтилен, типа Пенофола. Стыки проклеить фольгированным скотчем. Картина для точки росы будет совсем иная.

 

Да, действительно, помогло. Спасибо