Срочно нужна помощь - ошибка печника? пожароопасно?

Сложена печь в деревянном доме, при проходе межэтажного перекрытия печник сделал распушку в два ряда общей шириной выступа всего 4-5 см. Обшивка потолка первого этажа и пол на втором этаже обрезаны впритык к трубе - щель 1 см, балка проходит в 5-7 см. Внутри перекрытия заложено немного базальтовой ваты.
труба при этом греет второй этаж (заслонка дополнительная стоит наверху), поэтому горячая.
как изолировать деревяшки? пол наверху подрезали до 5 см, заложили базальтовую вату. а на первом физически невозможно расширить промежуток между трубой и потолком.

достаточно ли просунуть туда лист магнезита (или минерита, не поняла, что мне продали), отделив таким образом деревянные части, или лучше затолкать в этот сантиметр базальта?

ПРОШУ УДАЛИТЬ ДУБЛь, СБОЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

 

Бабушка, скорее всего Вам нужно вырезать предварительно древесину...
И только в этом случае можно говорить хоть к какому-то приближению к нормативам...

 

В принципе, будет достаточно (тем более если это будет магнезит, толщиной не менее 6мм), но надо чтобы это сделал человек со знанием дела...

 

Спасибо! Вот фото: проход трубы в месте примыкания потолка 1 этажа к венцам в итерьере, которые держат в мансарде подпорный брус под конек - 10 см. Верхний ряд печи оот потолка 26-28 см, но углом рядом с краем нижнего бруса, сантиметрах в 5. В щели - базальтовая вата сантиметров на 7 (наощупь).
У печи первый канал идет вверх от топки по лицевой (топочной) стороне, потом уходит к тыльной стене (она в 60 см от печи)

 

Вот фото второго этажа

правая сторона трубы на том же расстоянии от стены, что на первом от венцов, и при протыкании линейкой вдоль трубы линейка проходит вниз до верха печи (с трех других сторон утыкается в разделку) - это значит, что печник как-то скривил канал, и с этой стороны разделки в верхней части перекрытия нет вообще?
На втором и 3 фото - вход трубы в утепленную крышу - видна пароизоляция, щель сантиметров 7, забита ватой, край кое-где заделан базальтовым листом, обрешетка видан, значит близко. У выхода на кровлю все запенено (термостойкой ли пеной, не знаю). Думаю, что стропила тоже довольно близко.
Вот такое горе! Дом делают хорошие строители, которые переделают примыкание к металлочерепице (сделают фартук, как положено, так как печник просто проклеил стык кирпича и металла специальной лентой). Сейчас еще есть несколько дней, пока они здесь - можно ли что-то сделать и как? Иначе, как сказала моя дочь, печка станет предметом интерьера

Кричу SOS!

 

В подполе (между домом и землей) промерзнет всегда, поэтому сам скважинный насос зимой должен быть без обратного клапана. Летом обратный клапан ставится на выходе насоса, на зиму он снимается.
Т. е. зимой приехали, включили насос, залили воду в гидроаккумулятор в нагретом уже доме, отключились от скважины - и вода в трубе самотеком в скважину слилась. Труба стала пустая, замерзать нечему.
Для страховки кусок трубы, который идет по подполу, можно обмотать саморегулирующимся термокабелем. Это - на тот случай, если, заливши воду в дом, щелкнули и забыли слить воду в скважину, и "на улице" трубу прихватило.
Этот вариант - дешевый, и он не требует нахождения скважины именно под домом (лишь бы труба шла под постоянным наклоном к скважине для обеспечения гарантированного слива воды), т. е. можно выкопать скважину в любом месте участка. Дело только в количестве этого "аварийного" термокабеля (который дорогой сам по себе). Без которого, в принципе, можно и обойтись, но при зимних наездах в этом случае будет совсем нельзя "щелкать" со сливом воды обратно в скважину.

Что касаемо прохода перекрытия, то вырвите по периметру печки эту "пароизоляцию", которая между теплыми помещениями вообще не кладется (паров что снизу потолка, что сверху - одно и то же самое).
И положите лист минерита или еще чего негорючего. На тот всякий фатальный случай, если труба хрустнет, хрустнет именно в перекрытии, да хрустнет так, что дым в перекрытие попрет.
А по температуре трубы - 60 где-то по внешней поверхности кирпича, положите минерит - деревяшки по периметру будут вообще около 40.

Да и зимой 2-й этаж трубой все равно греть особо не захочется. Будете закрывать заслонку снизу, и труба в перекрытии и на 2-м этаже будет вообще чуть теплая.

 

Попросите ваших хороших строителей хоть как-то, до 5-6 см, расширить зазор на 1 этаже. Почему нельзя прорезать лобзиком доски, ближние к трубе, и вынуть эти куски? Если получится, то зазор плотно забейте базальтовой ватой, закройте металлическими полосками-нащельниками.
На втором этаже уберите пароизоляцию, плотнее забейте базальтовой ватой, поставьте негорючие нащельники.
Уберите всю монтажную пену, если она где-то применена. Лучше иметь в проходе крыши только нащельники, но не иметь горючих материалов.

 

vinogradovskiy, спасибо. только как убрать пароизоляцию, если она должна быть в теплой кровле сплошным ковром без повреждений? Печник ее, видимо, в проеме как-то склеил, ее можно только как-то отодвинуть немного чем-то негорючим, типа минерита. правильно?
Достаточно ли на первом этаже одной базальтовой ваты вплотную к горячей трубе? (напомню, что с одной стороны разделки нет и труба перекрывается гораздо выше).
Заранее спасибо всем!

 

Пароизоляция - это современная деталь, а простой проход кровли кирпичной трубой НЕ современная. И не слишком обольщайтесь насчёт Вашего печника, я уверен, что ничего он там не склеивал, и не восстанавливал целостность пароизоляционной плёнки (оно ему надо?)
Восстановить эту самую целостность, без достаточного демонтажа подшивки и настила всё равно не удастся, поэтому, можно просто проложить в плотную (можно приклеить на термостойкий плиточный клей) к трубе листы минерита или стекломагнезита, а со стороны минваты законопатить это всё той же минватой (лучше без смоляного связующего), потом проклеить щели АЛ. скотчем, чтобы вата не пылила в помещение, и закрыть декоративными нащельниками...
Если печь сделана правильно, и правильно же эксплуатируеся, то нагрев в этом месте не сильный, а смысл в обкладке трубы, в проходе через перекрытие листовым минеритом, в том, что если в кладке трубы, на участке скрытом в перекрытии, появится трещина и свищ, то минерит и минвата смогут относительно надёжно противостоять возгаранию расположенных по близости деревянных конструкций.

 

Все написано совершенно правильно, только имхо, немножко сложно.

Добавлю чуть, может, поможет для лучшего понимания.
Пароизоляция имеет значения только при проходе кровли. В перекрытии между теплыми этажами вообще наплевать, как она там лежит и лежит ли вообще.
Пароизоляция при входе трубы в кровлю - изолировать трубу по периметру надо с "теплой" стороны, т. е. на потолке 2 этажа. Чем-то негорючим, например, алюминиевым скотчем.
Чем-то гибким и негорючим и совершенно не пропускающим воздух. Если щели большие - просто фольгой, по краям фольгу прихватить алюминиевым скотчем.
Заодно вата (которая находится "за скотчем") - не будет пылить в помещение.

Если дом не ПМЖ, а подразумеваются только зимние наезды - то значение целостности пароизоляции уменьшается. Если зимних наездов будет мало или вообще не будет (проживание с ранней весны до поздней осени) - то значение пароизоляции стремится к нулю.
Это для ПМЖ (продолжительного житья в морозы) более-менее важно.

 

Всё правильно! Добавлю - значение пароизоляции по сравнению с пожарной безопасностью - вещи малосопоставимые.
Готов согласиться с тем, что греться кладка труб в проходах при обычной работе печи будет слабо... Пока цела кладка. Нормы предусматривают возможность нарушения целостности кладки в месте, недоступном для осмотра. Вот именно поэтому 26см до защищённого дерева и 38 до незащищённого.

 

запуталась - это с учетом толщины кирпича, то есть от собственно стенки трубы до дерева? а то обычно считают от дыма 38 и 50.
что же делать? несущая балка грубо в 15 см от трубы

 

Ответы выше.

 

Между кирпичной распушкой и потолочной доской что лучше проложить, полосу асбеста или минвату роклайт технониколь ?