Мебель из ящичной тары

Смысл. Мозги ломать?
А так хорошо начиналось.

 

Виноват, погорячился - впихнул в одну тему сразу несколько . Думаю, посты начиная с #52 модеру можно смело потереть (сам я этого сделать не могу), а ежели у кого появится интерес к постройкам из "контейнерной тары" (не таким пафосным, конечно, как моя, а немного попроще (в смысле из меньшего количества контейнеров), то можно будет организовать отдельную тему.

 

Тара - хороша!
А еще мне (и как женщине, и "по работе") больше понравилась другая ортодоксальная идея того же автора, но с другого форума:

Вероятно, это будет четвертой частью в данной теме

 

Не провоцируйте.

 

Таки вернемся к нашим ящикам .

"Правоверные" дизайнеры при производстве "ящичной" мебели используют, как правило, "всамделишние" ящики, которые разыскивают на помойках или за недорого покупают. Немалую часть "очарования" такой мебели придает "антикварность", "винтажность" "исходного материала". Поскольку я свои ящики мастерю сам, да еще из высокосортной строганной доски, то для придания изделиям этой самой "винтажности" ящики надо искусственно состарить.

Способов состаривания (за бугром сей процесс обзывают distressing) существует превеликое множество, я продемонстрирую парочку, которые сам использую.

Простейший способ повысить выразительность текстуры древесины - использование газовой горелки вроде такой:



Включаем горелку и ее пламенем водим по деревянной заготовке как своеобразной огненной "кистью". Мягкие волокна обугливаются быстрее, чем твердые, и у рисунка древесины постепенно "повышается контрастность":



После "огненной обработки" заготовки можно слегка отшлифовать (без фанатизма, чтобы не соскоблить рисунок) мелкой наждачкой или абразивной губкой:



При пользовании газовой горелкой обязательно надевайте защитные перчатки - температура пламени достигает 1500 градусов, а обрабатываемая заготовка весьма сильно нагревается.

 

Другой способ (вернее, один из этапов) искусственного состаривания - это браширование (от английского brush - кисть, щетка). Для сего "действа" я смастерил простенький станок:



Поскольку процесс весьма грязный (пыль в прямом смысле стоит столбом), то для "утилизации" образующихся отходов я приспособил пылесос (его всасывающий патрубок на фотке слева; у "фирменных" брашировальных машинок пылеудаление, как правило, встроенное, я же использую обычную дрель, потому пылеудаление у меня "внешнее" ). Браширование выполняется последовательно двумя видами щеток - жесткой металлической и более мягкой абразивной нейлоновой. Сначала латунной щеткой выбираются на нужную глубину мягкие волокна:



После латунной щетки поверхность весьма шероховатая, потому ее дополнительно шлифуем синей абразивной (180-го калибра) нейлоновой щеткой:



По "правильному" поверхность надо еще и отполировать сезалевой щеткой, но можно вполне обойтись и без этой стадии.

 

Браширование еще называют текстурированием, потому как при этом процессе выявляется текстура древесины (в естественных условиях на это уходят месяцы и годы, мы управились за пару-тройку минут ). В отличие от газовой горелки, при обработке которой поверхность оставалась ровной, только четче становился рисунок текстуры, при брашировании поверхность заготовки становится "волнистой", образуются "выступы" и "впадины".

Отбрашированная доска хоть и стала рельефной, но по-прежнему выглядит как новая, чтобы ей придать старый вид, ее надо соответствующим образом покрасить. Лично я предпочитаю масляные лазури и масло-воск на полностью растительной основе немецкой фирмы AURO, но, есно, красить можно совершенно любой краской (лучше всего морилкой (лазурью).

Один из способов покраски брашированной поверхности - так называемая "техника неукрытых волокон". Наносим на поверхность заготовки, например, морилку довольно толстым слоем (чтобы заполнились "впадины"). Наносить можно кистью, валиком, лично я предпочитаю безворсовые салфетки:



Сразу после этого, пока морилка не высохла, проводим резиновым шпателем по поверхности, соскабливая морилку с "выступов" (периодически шпатель вытираем об чистую тряпку):



Здесь шпателем прошлись только по нижней/левой половине заготовки, из-за того, что морилка (вернее, масло-воск) достаточно прозрачная, разница с "неотшпателенной" частью заготовки не очень заметна.

 

На этих заготовках я специально обработал шпателем только половину доски, чтобы была видна разница с "обычной" покраской:

 

Заодно покрасил заготовки, "обжаренные" газовой горелкой:


Еще фотки образцов отделки ящичной мебели:

 

Yurabbb, прекрасно! очень понравилась ваша работа
Скажите, где вы покупаете продукцию Auro? зашла на сайт, но там только телефон в Питере (

 

Покупаю вот здесь - http://www.naturamarin.ru/cat/kraski_auro/dlja_dereva_i_metalla/lazuri/

Это, правда, Москва, а не Питер, зато официальное представительство AURO в России.

 

Что за цвет?)

 

Масло-воск AURO №129-A29 (так написано на банке).

Вообще же у AURO своя система колеровки: практически неограниченную цветовую гамму можно получить добавлением определенного количества пигментов AURO №150 (18 "базовых" цветов, которые можно смешивать) в бесцветное масло или воск.