Вопрос по опалубке и не только...

Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по нескольким вопросам касающихся строительства фундамента.
Обрисую ситуацию. Начал строительство со сноса старого саманного дома. После сноса которого, освободилась площадка для стройки. Старый дом имел разноуровневые полы, доски лежали прямо на земле, где-то вровень с ней, а где и заглублено около 40 см. Неровный рельеф и разный уровень полов сделали площадку для строительства весьма неудобной, да плюс ко всему остатки обрушенных стен и крыши завалили образовавшиеся впадины саманом и опилками. Так как в планах у меня полы по грунту, то было принято решение выровнять площадку экскаватором убрав из контура будущего дома весь мусор, а попутно и чернозем до нормального грунта. Я был немного ошарашен когда увидел, что чернозем закончился лишь на 1,3 м вглубь (рассчитывал на 40 см), но команду копать не отменил. В результате получил котлован глубиной около 1,3 -1,2 м и горы малопригодного грунта. Как говорится "дело сделано" и обратно ничего не вернешь.
Изначально планировал заливать в траншею на 1,5 м вглубь плюс 30 см на цоколь, т. е. 1,8 м, за один раз (ширина ленты 40 см). Теперь чтобы это реализовать мне необходимо выкопать вглубь недокопанные экскаватором 20 см и установить в котловане опалубку высотой 1,6 м. Но внутренний голос подсказывает, что это нереально и опалубка такой высоты не выдержит. Решил упростить задачу и залить подземную часть, т. е. 20 см в траншею и 1,3 м в опалубку, до отметки с землей, а цоколь вторым этапом. Купил 7 куб. м. доски 40-ки и 12-й арматуры (на три слоя по две нитки). Теперь засомневался в реализации задуманного.
Мне хотелось бы спросить:
1) насколько безопасно заливать фундамент в опалубку высотой 1,3 м, если ее констуктив такой:

- доска 40-ка;​

- щиты по 3 метра;​

- стойки из 40-ки через 1 м;​

- шпильки диам. 12 на каждой стойке по 2 шт.;​

- ну и упоры соответственно.​

Достаточной ли будет ее прочность и не выдавит ли ее бетон? Как бы сделали Вы?
2) чем лучше скреплять доски, саморезы или гвозди?
3) как правильно скрепить щиту опалубки между собой?
3) еще вопрос, но про другое.
Фундамент будет 10х11 с перемычкой делящей 10 метровые стороны пополам. Надеюсь разбогатеть и успеть до зимы засыпать весь этот объем котлована (около 116 куб. м.) песком. Естественно буду стараться его утрамбовать.
Не опасно ли потом будет возводить фундамент под внутренние перегородки дома на таком основании? И не нужно ли их жестко связать с основным фундаментом?

 

Наверное многого хочу...

 

1) Вполне безопасно. Ни на одной стройке в округе не видел опалубку из сороковки, везде из дюймовки. Только одно но. Щиты используют на невысоких конструкциях, например, на армопоясах. Опалубку на ленту обычно собирают на месте. Вколачивают бруски 100х50 в землю, по уровню, и к ним крепят доски. Обязательно в разбежку с перекрытием в несколько брусков.

Так что: за сороковку волнуетесь зря. Выдержит и не такое при правильном монтаже. Заливку производят тоже не за один раз. Заливают на 0,5 метра, через несколько (пока ждут следующий миксер) часов еще 0,5 метра, и так далее.

Про щиты 3 метра - а кто их будет поднимать? они же тяжелые получаться, пупок развяжется.

Стойки из сороковки - тоже нормально. идеально, если крепить торцом.

И шпильки выдержат. Только наверните не обычные гайки а усиленные. Или по две гайки.

А вот упоры, пожалуй, одна из самых главных конструкций в опалубке.

2) Дело вкуса. Саморезы быстрее собирать и разбирать, получается аккуратнее. Если доска пойдет потом еще куда то, тогда однозначно шурупы.

3) не знаю, не сталкивался.

4) Мое мнение - я бы предпочел связанный фундамент. Если залить одновременно не получается, оставьте выпуски арматуры. Если песок утрамбуете по всем правилам, никуда фундамент не денется.

Определенно нужно связать фундамент под внутренние перегородки с основным фундаментом. Иначе из-за неравномерной осадки внутренние стены (несущие, на сколько я понимаю) будут жить своей жизнью.

 

Да тебе до зимы нужно успеть. Не опасно. Отстоится фундамент это норм). Когда я работал в строительной компании некоторые вопросы уточняли у компании которая нам опалубку поставляла, у них и стяжные винты и все остальное для неё.

 

Дело в том, что 1,3 м это только высота опалубки которая будет ставиться на край траншеи глубиной от 20 до 40 см. Сомневаюсь, что у меня получится вбить бруски в непостредственной близости от траншеи не обрушив ее края, тем более по уровню.
В задумках скреплять щиты крепежными элементами (пластина толщиной 2-3 мм с отверстиями) и присыпать низ щитов от выдавливания. Реально ли?

Перегородки не будут несущими, планировал их возводить уже после кровельных работ.

Еще вопрос. Вчера обнаружил в котловане старый засыпанный погреб, теперь придется с ним повозиться, т. к. он расположен как раз под лентой центральной перемычки. Засыпать однозначно песком? Или может кто нибудь поделится эффективным приемом трамбовки сухой глины (остатки его содержимого)?

 

Могу предложить два варианта:
1) установить опалубку на всю высоту, в том числе и в траншею. Минусы: дороже и земляных работ больше. Плюсы - все по фэн-шую
2) Залить траншею отдельно. Потом установить опалубку (обрушения уже не боимся) и долить основную ленту. Арматурный каркас можно сделать единым. Минусы - заливка в два приема.
3) Возможны еще варианты, но не зная геометрии будущей ленты и не видя реальных условий, предложить что то конкретное сложно.

Мне кажется, для соединения щитов обычных схваток (вертикальных досок) должно быть достаточно. Естественно, в месте установки схватки необходима подпорка. Подсыпки грунтом низа опалубки может оказаться недостаточно. Это неплохо работает в траншее. Как будет у вас, я не знаю. Лучше вбить в грунт колья и упереть опалубку в них через брус. Так делают при изготовлении ленты в форме перевернутой буквы Т.

И тем не менее. У людей в ветке про ремонт фундаментов стены ломает, когда перемычка начинает гулять, например, из-за сил морозного пучения. Вы же намеренно собираетесь оставить перемычку в свободном плавании. При неудачном стечении обстоятельств, например, из-за неравномерной усадки не важно по какой причине, могут возникнуть проблемы.

Вы ведь все равно будете лить в опалубку. Так сделайте опалубку с учетом перемычки и залейте все сразу. Или, если высота перемычки отлична от высоты основной ленты, выпустите арматуру.

Трамбовал я глину. Делал это виброногой. По моим наблюдениям сухая глина не трамбуется, а крошится. Так что трамбовкой это назвать нельзя. Как она себя поведет после изменения влажности трудно прогнозировать, скорее всего просто осядет.

 

У нас 6 метровые щиты таскали - ничего - живы. 1,2 метра из 50-ки. На неделе заливаемся.

 

Не знаю, как автор топика, а я строюсь преимущественно один. Описанный вами щит весит примерно 260 кг (0,36 куба доски без вертикальных стоек, я считал как 0,4 куба - 0,05 х 1,2 х 6 х 650 кг/куб.м). Даже для двух человек это очень много.

 

Сейчас обдумываю пару вариантов заливки:
1) В два этапа, по 90 см каждый. При этом опалубку посадить в дополнительно расширенную на ширину досок траншею, которая заменит забитые в землю бруски.
Видимые мною плюсы:

• Более надежная установка (относительно установки НА землю) за счет упора низа опалубки в стенки траншеи;
• Меньшая нагрузка на опалубку за счет уменьшения высоты с 1,3 м на 90 см.

Минусы:

• Больший объем земляных работ;
• Дольше придется демонтировать опалубку (откапывать ее низ из траншеи);
• Уменьшение прочности фундамента за счет заливки в 2 приема.

Так же вопросы по армированию. Планирую (уже закуплено в нужном количестве) армирование в три слоя. При заливке в 2 приема думаю сделать так:

при первом этапе заливки положить лишь нижний слой арматуры с вертикальными выпусками на всю длину будущего каркаса;​

при втором этапе заливки привязаться к выпущенной арматуре еще двумя слоями .​

Прошу критики по варианту заливки в 2 приема и армированию.
2) Откопать недостающую глубину для фундамента в котловане, поставить на край траншеи приготовленные щиты опалубки (3 м х 1,3 м), завалить щиты с низу землей см так на 30, ну и упоры соответственно. Далее каркас и заливать.
Прошу попинать оба варианта, так как завтра (ой уже сегодня), нужно начинать.

 

Насчет случая неравномерной усадки согласен на 100%, а сил морозного пучения думаю удастся избежать, т. к. планирую делать перемычки уже с готовой крышей дома, т. е. промерзания под домом сильного быть не должно. А по поводу выпусков арматуры под будущие перемычки, то мне кажется они врядли смогут уберечь от разных воздействий (пучение, усадка).
Вот мой котлован.

Сегодня заводил воду в контур будущего дома и копая траншею обнаружил слой рыхлого чернозема, очень похоже на старый засыпанный погреб УЖЕ ВТОРОЙ! Первый откопал экскаватор, теперь думаю придется ручками поработать.

Вопрос: на сколько критично оставить его не откопанным засыпав сверху 1,3 м песка. Думаю, что ничего хорошего не сулит. Так не хочется на него отвлекаться, но видимо придется.

Строю тоже один, хотя жена с сынишкой помогают .

 

Этот вариант лично мне нравиться, в первую очередь надежностью фиксации низа опалубки. Только вопрос, а почему в два приема? Может выставить опалубку на всю высоту сразу?

Немного не так. Во втором случае вы опалубку ставите не на дно, а предположим, на высоту +0,4 метра относительно подошвы ленты. Так что нагрузка будет от столба бетона 1,3 - 0,4 = 0,9 метра. И в первом, и во втором случае давление на уровне низа опалубки будет одинаковым.

Тоже нормально. Упоры снизу и откосы обязательно. Я вот присыпать землей, мне кажется, бестолковая работа. Не возьмет грунт на себя никакой нагрузки. Видел, присыпают, но только если опалубка стоит низом в траншее. Грунт засыпают между стенкой траншеи и опалубкой, а затем трамбуют.

Спасет только отопление. Без отопления, но с крышей, как мне кажется, могут быть еще большие проблемы. Все равно промерзнет все. А вот оттаивать будет неравномерно. И из-за стен и крыши под перемычкой оттает позже.

Я вообще параноик в вопросах морозного пучения. Многие даже не парятся по этому поводу и ничего, стоят дома. Правда, фундаменты сделаны с запасом. Я столько денег зарыть не могу, приходится все десять раз обдумывать. Да и с морозным пучением надо бороться другими методами.

От пучения, конечно же, не помогут. Пучение и монолит ломает при неблагоприятных условиях. Прилагаемые силы слишком большие. А вот от разной усадки основной ленты и перемычки скорее всего помогут. Опыт у меня небольшой, но я облазил весь наш поселок (он только строится) и еще несколько строек. Очень многие строятся по проектам. Нигде не видел перемычек, несвязанных с основной лентой. Хотя, возможно, такой конструктив и имеет право на существование.

Если приходится под лентой, я бы однозначно заменил грунт. Если под полами, то важно какими. Полам, опирающимся на ленту, должно быть все равно. У меня будет монолит с опорой на ленту. Если полы по грунту (без опоры на ленту), то трудно сказать. Можно прикинуть отношение нормального грунта к слабому. Если отношение велико, например, 1/10, можно и оставить. ИМХО.

В общем, видел заливку в два приема с описанным вами методом построения арматурного каркаса. Только лили не саму ленту в два этапа, а лили сначала уширение ленты (высота 0,25-0,4 метра), а потом саму ленту. Насколько это правильно, сказать затрудняюсь.

 

Решил делать так. Откопать недостающую глубину фундамента в ширину ленты, глубиной от 20 до 50 см. Далее поверх установить опалубку, чтобы высота 1 этапа заливки была 90 см. С учетом отрытой траншеи высота опалубки будет от 70 до 40 см. Думаю с такой высотой справлюсь и как нибудь зафиксирую. Далее засыпка песком и снова опалубка, но уже 90 см высотой, тоже думаю будет реально ее закрепить.
Армировать решил так, два слоя по две нитки в первый этап и два во второй. Думаю, что никуда не денется мой фундамент и заливка в два этапа критично не ослабит его, в конце концов не МЗФЛ.
Во втором этапе сделаю выпуски арматуры, хоть и занудливое это занятие дырявить опалубку. Кстати сколько нужно выпускать арматуру и на какую длину? 45 диаметров?
Сегодня копал траншейку, почти одолел 2 стороны . Слава Богу пока 3-й погреб не нашел, сплошь глина. Машина песка стоит у нас 4500 т. р. да и то не смог сегодня привезти из-за закрытой дороги около подорвавшихся складов. Бабахнуло вчера так, что забор содрогнулся, но не улетел .

 

Красота.

Да ладно. Разметить, просверлить, воткнуть, перевязать. Дел на 10-15 минут с перекурами. Больше возиться с разбором опалубки.

Факторов несколько, но 40-45 диаметров в большинстве случаев достаточно.

У нас так же (за 12 кубов), если у знакомого частника, но он возит гарантировано хороший песок. Дает трактористу на карьере пару сотен, и тот наваливает то, что нужно. Есть конторы, возят по 4200 за 12 кубов, но везут все подряд. Один раз привезли четверть кузова глины, плевался долго.

Весело там у вас

 

Двух выпущенных ниток достаточно? Или лучше пару слоев?

 

Смотря как выпустить. Лучше придерживайтесь схемы армирования, которую вы предполагаете для перемычки. Для каждого прутка горизонтальной арматуры свой выпуск. А если попроще, то как минимум два прутка на самый верхний ряд, и два прутка на самый нижний. Естественно выпустить так, чтобы можно было перевязать с горизонтальной арматурой как перемычки, так и основной ленты.

Два прутка могут не очень хорошо работать, но это зависит от сечения перемычки.