Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

Что и почему

В какой-то момент возникло стратегическое намерение убраться из города и я стал обладателем участка в приятном месте на опушке соснового леса. Поскольку стоят хорошие участки прилично, средств на возведение большого дома пока нет, а потому принял решение возвести бюджетное небольшое жилье в формате "дачный домик". С последующей переквалификацией в "гостевой", когда смогу возвести основной дом.

Идею ставить каркасный дом я рассматривал первой, но … отложил ее больше чем на год после первого раунда чтения интернетов. Прочел, что доска у нас в основном реализуется сырая и в каркасных домах все закручивается вензелем. Кому попало я обычно не верю, но сейчас уже не помню гуру какого форума озвучил эту мысль. Около года я смотрел и считал разные варианты - сибит, брус, СИП, и даже строительная бытовка:​

• Сибит отлетел быстро - дорого.
• Брус держался дольше - пробовал считать с разной толщиной, с сушеным, с клееным, с профилированным. Благо отец профессионально занимался производственными линиями по брусу и потом перешел на работу в одно из таких предприятий. Поскольку непрофилированный брус я считаю нонсенсом, то сырой брус вообще отпадал. С сушенным выходило дороговато, да и не все с ним просто (не просыхает он полностью). С клееным выходило абсолютно не по карману, и тоже не все просто - какой клей, какой материал, кто делал. Там шаг вправо-шаг влево в технологии и бяка на выходе.
• СИП отвалился на слове "пенопласт", хотя цена привлекательна весьма. С семьей и детьми лучше перебдеть. Непенопластовых СИПов у нас пока нет.
• Строительные бытовки при нормальных размерах тоже дороги, опять же металл снаружи, ДСП внутри. Бяка.

Так что через год я вернулся в лоно католической церкви к каркасникам:​

- каркасним можно сделать самому​

- каркасник экономен к дорогой древесине, куб сырой древесины (6000 руб) стоит дороже куба дорогого утеплителя (4000 руб за экотеплин, а минвата 2500 руб)​

- каркасник гибок в плане "я передумал". Я уже два раза менял план в ходе строительства, и наверное еще поменяю​

- каркасник тепл, всяко утеплитель на том же объеме лучше других материалов справляется​

- каркасник легкий -> значит дешевле фундамент​

- недостатки мне тоже понятны: вероятно, гемор с пароизоляцией, необходимость соблюдать технологию, пожароуязвим (все балки-стойка как раз сечением под дрова оптимальны).​

Эту лирику рассказываю только потому, что очень многие спрашивают "почему вы выбрали каркасник". ​

​

Строить сам решил потому, что у нас каркасными домами занимается очень мало кто (1), и опять же деньги (2)… бюджет небольшой, плюс средства постоянно отвлекаются на оплату подведения коммуникаций. Ну и интересно, я работать руками люблю (3). Сын есть, пора сажать деревья и дома строить.

Внешний вид какой-то такой:
- у меня в голове это, конечно, выглядит намного красивее Я и рисовал только с целью поделиться замыслом

Внутренняя планировка первого этажа:


Первый вариант предполагал низкую крышу с приподнятым потолком (то, что в американских книгах называется cathedral ceiling), но затем возникла необходимость увеличить жилую площадь и крыша была поднята до 45 градусов для образования мансарды:


Габариты жилой части - 6х6 продиктованы стандартной длиной доски - чтобы ни обрезков, ни сложных составных конструкций не было. Ну и разумный компромисс по цене-комфорту, сравнил с дачными домиками дедушек - где такой размер и оптимален. Плюс 2-метровая веранда под общей крышей, мне так нравится.

Не с первой попытки, но я освоил Google Sketch Up, и зарядил полную схему в 3D - хотя некоторая часть уже сколочена и стоит в поле (песочного цвета доски - уже стоят, белые еще только предстоит поставить).



В связи с вынужденным перерывом в строительстве решил посвятить время документированную и подвергнуться справедливой критике. Может чего еще и можно исправить.

В дальнейших постах раскрою подробности. Заодно и лимит вложений исчерпался. Какие-то свои косяки я в Sketch Up схеме уже поправил - на этом тоже остановлюсь отдельно.

 

У вас ограничена площадь участка под застройку? В 7.5*7.5 всё влезет в один этаж.

Ошибочно привязываетесь к длине досок.
Судя по картинкам, у вас балки перекрытий дома с шагом 600. То есть примерно 96 п. м., что в в досках 200*50 равно 0,96 куб. м. на 2 этажа примерно 2 куба. Экономия на обрезках мнима.

 

Это в смысле - потери невелики (если уменьшать размер)? Может и так. А с другой стороны - какой смысл резать и выбрасывать? Если же увеличивать - то уже понадобится сращивать, это перехлест с одной стороны и двойной комплект обрезков с другой. Зачем?

В общем у всех свои предпочтения, а я люблю технологичность и разумную экономность.

Площадь всегда ограничена тем, что ей может быть другое применение.

 

Всем обрезкам находится применение.

Что будете с обрезками от стоек первого этажа делать? Не все ведь пойдут на мансарду.

Площадь либо ограничена, либо нет.

 

Немного математики...

Дом начинается с фундамента, а фундамент с веса. Чтобы выбрать подходящий фундамент надо было прикинуть приблизительный хотя бы вес дома.

Первым делом надо было прикинуть снеговую нагрузку. Воспользовался книгой "А.А. Савельев: Конструкция крыш. Стропильные системы", онлайн она тоже есть. Для 4й зоны снеговая нагрузка составляет 240кг/м2, а с учетом 45 градусного уклона крыши - 120 кг/м2. Розой ветров не заморачивался.

Взвешивать каждый гвоздь в доме не стал, есть гора публикаций со средними значениями - я пользовался этой. Получилось как-то так

• Cтены 50 кг/м2 х 90 м2 * = 4.5т
• Пол 100 кг/м2 *36 = 3.6т
• Потолок = 100кг/м2 * 36м2 = 3.6т
• Кровля = 50 кг/м2 * 54м2 = 2.7т (савельев)
• Снег = 120 кг/м2 * 54м2 = 6.5т
• Экспл.нагрузка первого этажа = 210кг/м2 * 36м2 = 7.5т
• Экспл.нагрузка второго этажа = 210кг/м2 * 24м2 = 5т
• ИТОГО: 33-36 тонн

Для всех дальнейших планов вес дома был принят 36 тоннам

 

В данном масштабе, это теоретически порядка 20 метровых обрезков. Реально меньше - часть досок короче, у части дефекты на концах. Часть обрезков уже ушла на формирование оконных проемов - один малый проем требует две доски, а средний - 4 доски. С учетом мансарды я практически не ожидаю остатков.

 

Переходим к фундаменту

Для фундаментов есть, конечно, отдельная ветка. Но представить себе фундамент в отрыве от дома я затрудняюсь. Фундамент сделал на винтовых сваях

Как и с идеей каркасного дома, сваи были первым выбором и были вначале отвергнуты. Винтовые сваи казались ненужной мне экзотикой. Грунт по заключению геологов у меня абсолютно непучинистый, не болото. Зачем ставить какую-то инженерную конструкцию (наверное дорогую! - я думал) было неясно. И я собирался ставить обычную малозаглубленную ленту. Это казалось тем более предпочтительным, что позволяло иметь единую раму фундамента под всей крышей. Однако обзвон профильных контор показал, что даже самая скромная лента сечением 30х60см мне обойдется от 90т.р. Это минимально названный ценник, с отсрочкой работ на несколько месяцев. Другие ценники оказались еще выше. Это меня совершенно не устроило.​

​

Я начал смотреть другие подходы. Поскольку был вообще не в теме, сориентироваться по расценкам на разные типы фундаментов помог вот этот сайт - пользовался им для оценки стоимости, услугами самой конторы не пользовался. Уж не сочтите за рекламу.​

​

​

От столбчатых фундаментов и ТИСЭ отпугнула необходимость долго ждать застывания бетона перед монтажом. Все-таки на три метра бурить надо. Кроме того, они были не так то и дешевы, если заказывать у конторы, бур ТИСЭ есть не везде и стоит тоже не копеек. ​

По цене-качеству выбрал компанию СМК Винтовой фундамент. Были предложения дешевле, были дороже. Здесь привлекло, что более-менее вменяемо все объяснили и сваи были известного происхождения - красноярский завод Основа. Фундекс отпугнул тем, что уж очень дешевые сваи. Кроме того, утверждалось в интернетах, что у них легко скалывается покрытие.

Другие предложения были или существенно дороже, или полностью лишены информационной поддержки (производитель, характеристики и прочее). Часто и то, и другое. Так что обзванивать весь набор безымянных предложений я не стал.

Все компании предлагали ставить 9 свай 108мм (поле 3х3) под дом 6х6м. Однако по необходимому сечению обвязочного бруса информации не было. Были только эмпирические заключения на разных форумах в формате "100 мало, 150 лучше, 200 хорошо".

Поскольку в американских книгах свайный фундамент практически не описывается, то при всей развитости норм и правил, найти решение на сечение обвязочного бруса я не смог. Ближайшей похожей задачей является устройство открытых веранд (deck) - их допускают устанавливать на столбы. Другой относительно похожей задачей является сечении балки (girder) между опорами внутренних стен (post). Но во втором случае сложно сопоставить нагрузку. Так или иначе американские таблицы сочли брус 150x200 не удовлетворительным для свайного поля 3х3 (с шагом 3 метра) - подробные расчеты публиковал в своем вопросе в разделе "фундаменты"​

После провала с решением в американских книгах решил воспользоваться пусть и неофициальным, но удобным калькулятором балок. Калькулятор подтвердил, что квадрат 3м x 3м слишком велик для бруса 150x200, зато квадрат 3м х 2м в самый раз!

В итоге принял решение делать пролет бруса 2 метра с шагом 3 метра между брусьями, и, задав уточняющий вопрос на форуме, попросил изменить поле под домом с 9 свай 108мм на 12 свай 89мм. Реакция была неожиданной - проектировщики СМК Винтовой фундамент сказали, что в этом случае они мне предлагают поставить 20(!) свай (поле 4х5). Кончилось бы на этом наше сотрудничество, но как я сказал выбор был не очень велик и я заказал установку 12 свай под свою ответственность. Итого ставили 16 свай диаметром 89 мм и длиной 3 метра - 12 под дом и 4 под веранду.

Ценник от такой замены вырос вырос незначительно - с 50 тыс. р до 56 тыс. р. Суммарная несущая способность свай осталась в диапазоне 42 - 48т.

Хотя установить сваи мне грозились быстро, срок два раза переносился на "завтра" и я уже совсем расслабился, когда вдруг мне утром мне позвонил бригадир и сказал, что они готовы ехать прямо сейчас и "завтра" ждать не надо. Ну раз готовы, то поехали. Поехали газель со сваями и микроавтобус с бригадиром и подмастерьем Хасаном.

По прибытии разметили площадку и начали установку. Вначале копали "приямок", снимая растительный слой до подлежащего песка (20-40 см). В приямок ставила свая, винт присыпался почвой и затем почву трамбовали. Так они обеспечивали начальную устойчивость сваи. Вот здесь это описано как неправильный подход, но каждый работает как умеет и я умничать не стал.

Затем подмастерье начинал крутить, а мастер следить за уровнем. Когда свая уже была основательно закручена, мастер тоже начинал крутить - видимо, тут уже считалось, что свая от вертикали не уйдет, а в одного крутить трудно. Сваи закручивали на 2.5 метра и ниже (перепад высот на участке). В самом конце выверяли уровень по теодолиту и немножко докручивали. Несколько последних свай шли так тяжело, что мастер запросил поддержки моей мускульной силой. Действительно тяжело идут.

По окончании закручивания свай, их забетонировали и приварили оголовки по уровню. Подрезки верхней части сваи не делалось - оголовок приваривался прямо поверх отверстий для рычагов. Не уверен, что это хорошо, но сразу не сообразил. Сварка делается на 4-6 точках и обмазывается поверх битумной мастикой.

Все работы заняли один день - с утра и почти до темна.

Обвязку швеллером не заказывал - это очень дорого.

 

Фундамент - итоги и ошибки

В итоге получил вот такое симпатичное свайное поле


Что я сделал неправильно (мне - обида, другим - наука)

• не учел перепад высот. если в самой нижней точке свая торчит на полметра, то в самой верхней - оголовок почти в одном уровне с грунтом. Более высокий подъем позволил бы лучше организовать и легче работать в подполе (коммуникации и все прочее), а также съэкономить на обвязке - я бы не стал ставить лиственницу при более высоком расположении обвязки. Также это усложнило последующий монтаж (об этом позже). Стоило изначально заказать сваи 3.5 метра или, может быть, остановить работы перед привариванием оголовков и заказать наращивание длины. Однако, поскольку предварительной разметки участка не делал, то мне участок казался достаточно ровным.
  К счастью, вокруг самой утопленной сваи идет маленькая кочка - мы ее сравняем и свая обретет приличествующий ей подъем
• не сделал предварительной самостоятельной разметки площадки за пару дней до монтажа. Угол участка оказался слегка не 90 градусов, а строители сделали свайное поле параллельным не той границе, которой бы я хотел. Оно может не каждому и видно, да все-таки свербит это маленькое несовершенство. Перепад высот самостоятельная разметка сделала бы очевидным - так среди травы все ровным на невооруженный взгляд казалось.

 

Покупаем пиломатериал

Изначально было намерение строиться из сушеной древесины. Однако при заказе быстро уперся в том факт, что сушеный лес предлагают всего несколько компаний и только необрезной. Их покупатели - это производители вагонки и прочего европогонажа. Одна компания согласилась нарезать сушеный лес в обрезную доску, но надо было ждать месяц, пока подойдет моя очередь в сушильную камеру. После этого перебрал еще несколько предложений - много где лес совсем сырой. С досок едва ли не капает и доски очень тяжелые. Зато красивые и белые. Черными и треснувшими они станут через неделю-другую. Предложений сухого леса практически нет.​

За неимением сушеной доски, для строительства закупил порядка 10 кубов дерева "посуше":

• сосна 50х150 - стены, фронтоны, затяжки стропил
• сосна 50x200 - пол 1го этажа, пол мансарды, стропила
• сосна 25х150 - обрешетка, временные укосины и прочее
• лиственица 50x200 - обвязка свай

"Посуше" значит только то, что большая часть его спилена еще зимой. Старый лес выглядит не так красиво, как свежепиленный - он грязного цвета и с трещинами. Свежий лес сияет белизной и трещин в нем еще нет. Многие покупатели радостно хватают такие красивые доски прямо с очередной фуры и увозят, сгибаясь под их тяжестью.


Мой пиломатериал далек от совершенства. Часть проблем не очень страшна

• местами черный налет идентифицированный как "заболонная синева".Оно вроде не страшно и только влияет на стойкость к ударным нагрузка
• сучки, в том числе мертвые
  На стойки и стропила старался пускать доски без них, а при невозможности трактовал как выпилы (notch) и дырки (hole) - избегать в средней трети стоек, максимум 1/4 толщины для выпилов и максимум 1/3 толщины для дырок. Для балок требования еще строже - не более 1/6 толщины выпил снизу, не более 1/3 выпил сверху, не более 1/3 дырка не ближе 5 см нижнего края. Подробности в любой книге по строительству каркасников. Я взял на себя смелость вставить копии из Essential Guide to Framing
  
• "сабли" и "вертолеты" - балки укладывал "саблей" вверх - под нагрузкой выпрямится, "вертолеты" в балках выпрямляются распорками, все равно их ставить нужно.
• растресканные концы - обычно обпиливаются. Даже с учетом что я подгонял стройку под размер 6 метров, доски часто чуть-чуть длинее.
• ряд досок имеет выраженные продольные трещины - не ставлю в ответственные места (боковые стены, к примеру, или балки перекрытия). Уходят в распорки, подоконники и тому подобное.
• толщина и ширина очень разные, от 18 до 22 см для 20см доски- после укладки балок это несколько усложнит настил пола, или потолка, или придется все обстрагивать. Разница в ширине поскольку доски пришли с разных лесопилок - имело бы смысл брать с одной при возможности. Разные лесопилки - это только часть проблемы. Если доски разного возраста и просушки (а так оно и есть), то даже после подгонки и подстрагивания они все равно усохнут по-разному и уж 1-4 сантиметра разницы на 20 см доске могут дать. Поэтому я потратил некоторое время подбирая на перекрытие балки примерно равного веса (как мера просушки).
• волны. просто где-то кривая лесопилка. Проблемой это становится только при необходимости сколотить составную балку (в моем случае - обвязка свай). Выкрутился переворачивание доски - плоская сторона к другой доске, "волна" - наружу
• "полуобрезные" доски. боковая грань имеется только частично или вообще отсутствует на некоторых участках (на конце обычно) - концы без боковой грани отпиливали, а там, где от боковой грани осталось достаточно (более 2.5 см) использовали как обычную

Сколько-то досок пришлось списать или пустить на вспомогательные нужды

• глубокие продольные трещинытакие доски шли только на распорки или на cripples под подоконником, где нет большой нагрузкиодна доска просто развалилась повдоль и дальше использовалась как верменная укосина
• 5-метровые коротыши (где-то одна из 20) изначально планировались на стропила, но после решения об увеличинии угла крыши, передумал на распорки

Поскольку сортность приобретаемой древесины это один большой вопрос, при использовании американских размерный таблиц всегда выбирал по самому худшему доступному нормативу (сорт #2).

В принципе, в объявлениях встречается упоминание сорта. Есть одно объявление о сорте 0 (корабельный), но большинство говорят о сорте 1-3 (читай так - всякая доска). Так что сорт определяется возможностью отобрать доски самостоятельно. На многих рынка есть история про мужика, который весь штабель ради двух дощечек перевернул. Однако изучить сотню-другую досок с обоих сторон так же внимательно не выйдет, мне кажется. Местами дают возможность отобрать за более высокую цену куба.​

 

GrauRu, тема близка и интересна, сам ваяю домик в похожих внешних размерах, 6х9.

Несколько вопросов по скринам из SketchUp (в порядке конструктивной критики):
- плохо видно, но вроде на боковых стенах оконные проемы оформлены почти правильно (сдвоенные стойки и усиление над проемом), а входная дверь и окно на стене с ней - нет (одинарные стойки и отсутсвует усиление над проемом). Посмотрите например в СП, как должны оформляться проемы...
- Мансарда судя по высоте планируется обитаемой, где окно и откуда планируется лестница?
- Сечение вертикальных стоек под крышей, над верандой достаточное? Пока кажется что это одинарная доска...
- Фронтон над верандой оставите не зашитым? С точки зрения света - здорово, а как насчет ветровой?

Ну и чисто субъективно, про планировку (не обнаружил санузла на плане) - раз уж фундамент у вас 6х8, и стройка пока не завершена- подумайте над тем, чтобы отказаться от открытой веранды в пользу закрытого помещения на этом месте, при той же площади получите намного больше "всесезонного" пространства, можно например выделить помещение 2х2 под санузел и еще останется закрытая веранда-прихожая 2х4, мансардное помещение тоже сможете продлить

 

Обвязку свай делал из строенных лиственных досок 50х200. Брус 150х200 я бы никак не смог смонтировать сам, даже с одной лиственной доской довольно тяжело управляться одному.

Перед монтажом доски пропитаны Сенеж Ультра на два раза. Торцы обработаны уже после распила. Поскольку ширина досок весьма разная, то по окончании монтажа верх досок остроган в одну плоскость и обработан Сенежем повторно. Сенеж наносится валиком - намного быстрее чем кистью. Валик должен быть "мощный", поролон с обоих сторон должен быть заправлен в шайбы. Дешевый валик с открытыми торцами просто срывает с оси.

Для быстрой обработки - выложил все доски рядом, обработал, перевернул и еще раз обработал.


Оголовки винтовых свай имею очень удобный размер в 25см с 4мя дырками под болты. Я вначале озадачился сверлением дополнительных дырок в оголовках, но затем просто перестроих схему крепления под имеющиеся дырки
.

Доски ставил чередуя направление годовых колец. Более ровной стороной внутрь, чтобы не было щелей. Доски с трещинами ставил в средний ряд, а более красивые наружу. Для монтажа доска ставилась на оголовок, подгонялась на нужное место ударами кувалды, затем снизу отмечал расположение дырки в оголовке, доску переворачивал и сверлил сверлом на 18мм.

Сверло по дереву должно быть хорошего производителя - дешевые вязнут сильно. Хорошие сверла тоже вязнут, но меньше. Вязнут обычно в последней четверти глубины отверстия. Так что я приноровился делать так - сверлю на 3/4, затем вынимаю и вторым проходом быстро протыкаю последнюю четверть. С таким приемом сверло вязнуть перестало.​

​

Когда все доски были готовы, уложил на оголовки двойной слой рубероида и установил доски на место. Чтобы они не попадали до закрепления, втыкал в отверстия неиспользованные резьбовые штыри.


Поскольку сваи оказались не все уставновлены уж точно по уровню - местами потребовались прокладки. Приобрел лист фанеры ФСФ и напилил вот в такие "звездочки", чтобы не надо было совсем точно "ловить" дырки. Если просвет был совсем маленький - клал лишний лист рубероида.

Нарезал винтовые шпильки отрезками по 25 см, сверху одел широкую шайбу и гайку и легкими ударами про шпильке пробиваю рубероид. Чтобы удар не повредил резьбу, гайка выступает над краем шпильки на один оборот. затем зафиксировал доски к оголовкам без затяжки гаек.

Шпильки пришлось нарезать исключительно потому, что в торговой сети не обнаружены болты длиннее 200мм. Их просто нету в ГОСТе. Теоретически можно бы заглубить болт в доску, но не хотелось терять слишком много полезного сечения.​

​

Лучше всего, конечно, резать шпильки между двух заранее накрученных гаек, тогда при их снятии покореженная пилом резьба выпрямится. Но это немного трудоемко - накручивать кучу гаек на метровые штыри.​

Второй вариант был - снимать небольшую фаску на концах шпильки после разреза, чтобы снять покореженную резьбу. Это тоже трудоемко. ​

Третий вариант выглядит кондово, но быстр - отрез делается под углом в 45 градусов. Резьба практически не страдает.​

​

Под гайки ставится широкая шайба с обоих сторон.

Поскольку резьба при нарезке шпилек все-таки портится, некоторые гайки "зажимает". Тогда с противоположной стороны накручивается две гайки (гайка и контр-гайка), и тогда ее можно удерживать с обратной стороны как болт, прикладывая значительное усилие к зажатой гайке (пока не пройдет трудное место).​

​

Затем доски были стянуты между собой болтами м12 180мм с шагом 1 метр. Чисто для эстетики при разметке дырок под болты отступаю полметра от сваи, чтобы расположение болтов выглядело более равномерным.

Только после этого обвязочные доски притянуты к оголовкам. Дополнительно к болтам, буду пробивать гвоздями по рекомендованной схеме:


ИТОГО: монтаж обвязки занял несколько дней вместо одного запланированного и оказался весьма трудоемким процессом.

Брать брус или доску? ЗА и ПРОТИВ:
Хотя я бы и не смог справить с брусом, работа со строенной доской также имеет недостатки

1. в три раза большая поверхность для обработки антисептиком (доски примыкают не плотно и внутренние поверхности я тоже обрабатывал) - больше расход антисептика и больше труда.
2. обвязка неизбежно повторяет все отклонения свай от прямоугольности. Доску можно очень ограниченно двигать - ведь отверстие под шпильку должно быть примерно по середине. Брус можно было бы двигать свободнее.
3. ворочать такое количество досок довольно тяжело
4. необходимо соблюсти чтобы соседние доски не съехали пока вы размечаете отверстия. иначе потом монтажные отверстия не совпадут
5. Доски примерно на 13% слабее бруса

Мнения насчет преимущества досок над цельным брусом я слышал разные - где-то говорится, что доски будут меньше растрескиваться. Где-то - что доски будут более вероятно будут гнить, чем брус.

При необходимости повторить процесс еще раз, в идеале я бы использовал более высокие сваи (не менее метра над землей) и группу физической поддержки, чтобы уложить цельный брус на оголовки, просверлить его снизу по месту без разметки (метра должно хватить, чтобы подлезть с дрелью и сверлом). В такой ситуации монтаж обвязки спокойно можно завершить за один день, даже если помощники будут только ворочать брус и более ничего не делать. Некоторую сложность вызовет необходимость пилить брус - циркулярка такое сечение не возьмет, но можно приноровиться пилить все грани по очереди - в центре пропилы встретятся. Или запастись цепной пилой.

Сейчас думаю, что фанерные прокладки тоже надо было обработать СЕНЕЖем. Ну или сейчас (после укладки), наверное, их видимые части битумным праймером обработать.

 

Отлично! Будете писать - буду следить!

СП, к сожалению, основан на очень старой американской книге (во введении написано), я в итоге решил воспользоваться более новыми. Там есть подход называемый Advanced Wall Framing и я им активно пользуюсь. К примеру, у меня и верхняя доска (top plate) в стенах одинарная и двойных стоек у проемов (king stud) нет. Согласно этому же подходу, использование балок в не-несущих стенах (то есть в передней и задней) не нужно. Печально, однако, что понятие ненесущая стена до меня не сразу дошло и в реальности (потом на фото будет видно) переднее окно и дверь оборудованы верхней балкой. В Sketch Up я уже потом нарисовал.

Окно будет где-то по центру. Что мне в каркасниках нравится - насчет окна можно решить в любой момент
Лестницу планирую изнутри, рядом с входом. Проем и усиление пока не показал на схеме еще.

Это брус 100x150. Литература уверяет, что достаточное (при условии установки через каждые 2 метра).

Вопрос на 5 баллов! Хочу открытый фронтон, да.
А насчет ветра - не подумал совершенно. Придется, видимо, усиливать металлическими стяжками все узлы.

Санузел пока внешний, а потом будет оборудован в одном из помещений первого этажа. Собственно, мансарду пришлось оперативно рожать, когда узнал, что одной спальни не хватит.
А веранда действительно больной вопрос. Но мне очень нравится открытая веранда - я имел возможность жить в домах с обоими вариантами и по моему опыту посидеть на открытой веранде в хорошую погоду, это большое удовольствие.

 

да пишу собственно, давно https://www.forumhouse.ru/threads/172081/

Хорошо, что вы понимаете, что делаете. Про древность СП в курсе, про advanced framing и различные варианты каркаса как бы тоже (до старта своей стройки год форум и нормативные документы штудировал). Для себя решил считать все стены несущими, ибо выигрыш в материале при небольшом размере дома сомнительный, а жесткости много не бывает. Это позволило в частности без раздумий нагрузить поперечные стены коньком, не думая про распор стропилами верхней обвязки стен в районе веранды...

Проемы проще оформлять, пока стена не обшита...

Вместо бруса лучше две доски 50х150 сплоченные вместе. Кстати, какого сечения обвязка, на которую опираются стропила в районе веранды? Там вроде единственное место, гда стропила дадут распор...

У вас климат наверное приличный в регионе... В нашем "солнечном" Питере именно на небольших домиках народ как раз избавляется от открытых веранд через сезон-два, после первой осени-зимы - для летних посиделок проще отдельно стоящую беседку соорудить. Хотя как известно, на вкус и цвет...

 

можно купить и 5-ти метровый п/м пополам вот тебе стойки. необязательно покупать весь п/м 6м, а разложить все элементы каркаса и закупить доски нужной длинны

 

Согласен. Я еще не обшил, успеваю.

Вот это у меня очень больная тема. Где-то пишут, что составные балки снаружи плохо - гниют по внутренним граням. В других местах, пишут, что составные балки меньше трескаются, чем брус. Сам думаю, что цельный брус эстетичнее, но однозначного отношения не сформировал еще.

Тот же брус 100x150. Я подумываю, что затяжка сверху (collar tie) поможет от распора. Хотя ее рекомендуется делать в нижней трети стропила - а у меня в верхней. Хотел опустить, но подумал - не сделать ли внутренний балкончик под навесом? Другой вариант - сделать затяжки на уровне лагов пола мансарды. В раздумьях

Как сказать - летом жить можно. А в -40 и остекленная неутепленная веранда не поможет. Для большинства старых домиков открытые веранды и у нас нехарактерны. Впрочем ничто не вечно - всегда можно переиграть и зашить веранду, присоединив к дому.