Выбор насоса и не только. Однотрубка, ТТ, открытая СО

Решил создать тему, потому как не могу определиться с выбором насоса, но как выяснилось не проблемы у меня не только с насосом.
однотрубка, медь, 2 этажа (по 54 м2 каждый),котел - ТТ 24 квт, открытая СО
Диаметры подача-обратка 1 1/4 " (32внутр, 35 наруж)
стояки 1" внутр -26, наруж. 28
подкл. радиат - 3/4 внутр 20, наруж. 22
Длинна лежака - 2 крыла по 30 м
суммарная мощность всех радиторов 15-18квт.
жидкость - глюколь. - это как я понял фактор повышения мощности насоса ? Насколько ?
Выбрал Grundfos UPS 32-40
Пытался подобрать насос у grundfos на сайте - там дает ALPHA2 25-60 180, причеми не важно, вода это или этиленглюколь. Очень там все условно - параметры которые там приходиться вводить можно будет узнать только после запуска СО, (например темп. подачи и обратки) но СО не запустишь пока не выберешь насос. Замкнутный круг. А теперь тут еще узнал, что с ТТ нельзя применять незамерзайку ? Почему ?

 

Если у Вас в системе нет буферной емкости, то суммарная мощность радиаторов должна быть не менее максимальной мощности Вашего ТТ котла. Какая его мах мощность?

 

Да увидел уже 24 квт, радиаторы какие будут и сколько?

 

По идее, диаметра труб по ДУ должно хватать и для ЕЦ (но на воде, а не на антифризе). Но на ЕЦ скорость циркуляции теплоносителя в теплообменнике будет значительно ниже, чем для ПЦ. Поэтому, в случае использования антифриза, и открытой СО, в теплообменнике ТТ котла при ЕЦ будут неизбежно возникать очаги локального перегрева антифриза. От этого антифриз разлагается и "склеивает ласты" системе.

Вот хорошая статья по поводу антифриза. Из которой следует, что мощность насоса, для работы на антифризе следует увеличить не менее, чем в ПЯТЬ раз. Статья: П. А. Хаванов, доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой теплотехники и котельных установок Московского государственного строительного университета (МГСУ).

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2227

 

Суммарная мощность радиаторов примерно 15-18 квт. Это меньше чем макс. мощность котла. Так как сама медная трубы будет доплн. рассеивать тепло, да и у котла мощность 24 квт - это максамалка на угле и торфе, с моими дровами я и 18квт не наберу. Поэтому такой вот запас.

Что касается антифриза, то я просто в ауте, это ведь дачный дом - мне что на каждый сезон воду сливать ?
чего ж делать то ?
Ну я выбрал типа насос - теперь воду сливай

 

А дачный дом у Вас из чего сделан, и какой режим эксплуатации предполагаете?

 

Насос берите, чем мощнее, тем лучше. Но с переключателем мощности. И в процессе эксплуатации, выбрать ту ступень мощности, при которой, разница температур подачи и обратки котла не будет превышать 10 градусов. Иначе могут быть локальный перегрев в теплообменнике теплоносителя, и локальное закипание, что "убьет" теплообменник котла.

Ну, можно рискнуть, использовать в качестве антифриза этиленгликоль (сертифицированный и не рекомендую пропиленгликолевый, хоть он и безопасен в смысле паров), с температурой замерзания не НИЖЕ минус 30 градусов, но только в режиме ПЦ, т. е. с насосом. Но, есть один нехороший момент. Если ТТ котел будет разогнан на полную мощность, а электричество отключат в это время, то ТТ котел запросто может и закипеть, что приведет к разложению антифриза. Возможно придеться систему после этого химически промывать, а антифриз менять. Т. е. выход использовать ОНЛАЙНОВЫЙ (только) ИБП. К сожалению, это еще 15-20 тыров.

Еще при использовании в жилых помещениях антифриза на основе этиленгликоля, требуется особое внимание обратить на качество резьбовых и других соединений. Т. е. требуется провести гидравлическую опрессовку обезвоздушенной системы, и именно антифризом. Если в течении нескольких часов, давление на манометре опрессовщика не будет падать нисколько, то можно начать эксплуатацию. Т. е. система должна быть сделана настолько качественно, что не должна требовать подпитки годами. Это как у авто, если требуется долив тосола - значит система худая. Это вода может не просачиваться, а антифриз такая фигня, что в любую щель "без мыла пролезет". А малейшая утечка в случае использования в жилом доме этиленгликолевого антифриза - это сильнейшее отравление, даже возможно с летальным исходом (особенно во время сна).

И еще, при использовании антифриза ТТ котел, при первоначальном прогреве системы можно "разгонять" ТТ котел только на самой малой мощности. И с насосом, включенном на ПОЛНУЮ мощность. Иначе антифриз может частично разложиться, и, простите за выражение, "засрать" теплообменник ТТ котла напрочь.

 

Ну так и какой ?! Вернулись к изначальному вопросу.
Хотел UPS 32-40, теперь что UPS32-60?

Валерий72, дом из профбруса-15см, пока не обшит и судя повсему будет обшит нескоро.
Режим экплуатации - пока работаю, то наездами. Зимой если только на Новый год.

 

Уже писал. Насос "восьмиметровый". С переключателем на три ступени мощности. В названии должно кончаться на хххх-хх-80.

 

Спасибо Inchin.
Посмотрел... восьмиметровый дает расход, а значит и скорость потока в два раза большую чем 32-60. Соответсвенно и цена выше в 2 раза.
А скорость потока для медных труб это плохой фактор. Народ, будут у кого еще какие мнения?

 

Да не будет у Вас с таким насосом высокой скорости потока на АНТИФРИЗЕ! Это же Вам не вода. Вы то смотрели какая скорость потока получиться с восьмиметровым насосом НА ВОДЕ! Антифриз даже на глаз льется почти как подсолнечное масло. С его то вязкостью скорость потока будет в разы меньше, чем на том же насосе, но на воде! На антифризе то, как раз и будет скорость в самый раз. Тем более, что уже писал, что скорость потока антифриза в теплообменнике ТТ котла, должна быть существенно ВЫШЕ, чем у потока ВОДЫ.

По разности температур подачи и обратки котла можно определить скорость потока. Если разница в 5 градусов, то слишком большая скорость. Если 10 градусов - нормальная. Если больше 12 - то слишком низкая скорость. Вот регулятором мощности на насосе и поставите столько, чтобы скорость была нормальная.

 

Т. к. любая теория поверяется практикой, логично спросить в "Твердотопливные котлы" пользователей антифриза о характере "разрушениый" и долговечности котла ТТ с антифризом.
Позволю себе "лягнУть" к. т. н. тем, что по некоторым "сведениям" при протекании воды вдоль теплообменника котла, самый "контактирующий" слой -"пленка" воды / антифриза имееет скорость =0.
И попытка "разогнать" теплоноситель в котле для предотвращения за*рания стенок котла - только
"смягчение условий" такого за*рания. Но не радикальное избавление от Оного.

..Гидравлика же СО, по словам все того же ув. профессора, будет нуждаться в увеличении раб. циркуляционного давления в 1,5 раза.
Что, примерно, и произойдет в достаточно "расчетной" системе, путем замены насоса 25х60 на насос 25х80. Или 25х40 на 25х60.
И что в вашей, "большетрУбной" системе - не проблема.

 

а кто вам подсказал в открытую систему ЯДОВИТОЕ вещество заливать. надо на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ лить. он безвреден.

а там у вас разве не ЕЦ?

 

Хорошая мысль! Я так и поступлю, хотя мне кажется не будет там случаев температурного разложения и отложения антифризов.

Логично на все 100! Кроме того, производители антифриза тоже не вчера родились - наверняка предусмотрены присадки исключающие отложения? Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания работает вообще в экстремальном режиме, ну сами посудите - зимой каждый утро заводишь двигатель, в результате антифриз прогревается с -20 до + 90. И так каждый день! И ничего! А замена антифриза по ТО раз в 5 лет.

Я все же склоняюсь к насосу 25-60. Интересно, есть примеры использования меньших мощностей насосов в СО с ТТ ? на сайте грифуса мне вообще советуют - 55.

федот1, я конечно бы хотел сделать СО на принципах ЕЦ, но я ограничен максимальным диаметром медной трубы (35 мм) которую еще можно спаять пропановой горелкой. Поэтому схема по виду вроде как ЕЦ-шная, но насос должен работать в штатном режиме, из - за малых диаметров.

По поводу ядовитого вещества: я антифриз еще не выбрал, может быть откажусь от этиленглюколя, пока не решил. Мне сейчас насос выбрать нужно.
Кстати ядовитый он тогда - как только попадает внутрь. Котел у меня одноконтурный, поэтому представить ситуацию что бы я его выпил довольно трудно.

 

Ну, это не только логика, но кое-что из "гидравлики"

...и в месте контакта стенки трубы и жидкости скорость равна нулю.
(пристеночный слой).

Видно, сУрьезный ..и-нет ресУрс...
Для ваших-то диаметров..
Можно было бы "прикинуть по воде", с увеличением в 1,5раз для а/фриза.
1. Диаметр (внутр.) трубы 1-тр. крыла -?
2. Тепловая нагрузка (мощн. радиаторов + трубы) -?
3. Принятая dТ* (под. / обр.) -?
4. Общая длина контура (крыла) в м. -?

...Большинство данных в #1..

С "запасом":
9 кВт на крыло
dТ* = 10*
Расход ~ 0,215 л/сек. (774 л/час).
Длина контура - 30 п. м.

За трудностью ..поисков таблиц для медных труб, воспользуемся такИми же, но для МП.
с внутренним диаметром ~27 мм. вместо 32-х.(!).
Потери по длине (30м) составят (11мм.в.ст./м) - 0,33 м. в. ст.
При скорости ~ 0,4м/с.
Добавив "стандартные" потери на местные сопр. и арматуру (х2) получим - 0,66м. необходимого напора.
Добавка "на антифриз" (х1,5) дает общие потери - 0, 99м.в.ст. необх. напора.
Округлим до 1.0 м. вод. ст.

Погллядев на гр. характеристику насоса 25х40:

Обнаружим, что 25х40 - ..многовато будет. Мощность насоса будет не востребована полностью... Но затрАчена будет. Разве, что на 1-й скорости...

А вот 25х30:

- В самый раз. На второй скорости. (1,5 м3/час., 1.0м. в раб. точке)

...Учитывая, что "расчет" был для трубы меньшего внутр. диаметра (27) вместо (32)
и данные по необх. давлению сильно (!) завышены,
не учитывалась также весьма значительная "помощь" ЕЦ- давления.
Можно сделать вывод, что в такой СО достаточно насоса 25х25 (25х30)
Независимо от вЯзкости т/н.
И с 5,5 -метровым насосом кто-то явно ..погорячился.

..p.s. ..На схеме не нарисован байпас для ЕЦ мимо насоса. Даже если вы не собираетесь ей (ЕЦ) пользоваться, не гОже "запирать" циркуляцию ТТ котлу, в случае .."обестОчивания" насоса.

Очень даже ЕЦ-шная.