PRORAB GT 55 B

Прошлой осенью приобрел сей аппарат PRORAB GT 55 B. По осени только его обкатал малость и вспахал не больше сотки, впечатления от культиватора сложились двоякие, вроде бы как довольно мощный, культивирует тяжелую землю в легкую, это в смысле что вертит землю не чуя, и очень быстро зарывается, его приходится вертеть из стороны в сторону. Тогда я подумал, что земля довольно таки сырая и все дело в этом.
Но вот уже весной, приехал на дачу, думаю сейчас быстренько перепашу 5 соток, земля самый самолет - и не сухая и не сырая. Каково же было мое разочарование, не вспахав и сотки, руки просто отваливаются. Культиватор сразу же зарывается и повисает на редукторе, его приходится толкать и вертеть из стороны в сторону. Ну думаю, что это я просто не умею им пользоваться, пошел к соседу, у него Крот, сосед попробовал, тоже высказал недоумении, на чисто русском языке, об моем культиваторе. На другой день пришел товарищ, тоже попробовал, говорит че то тут не так, у него мотоблок уже очень давно, и перепахано на нем гектар не меряно. Стали вникать в конструкцию, первое - фрезы на моем прорабе вращаются значительно быстрее чем на Кроте и на мотоблоке, второе - ножи на наружных фрезах у меня загнуты все внутрь, а у них 2 внутрь, 2 наружу. Тут мы быстро перекрутили ножи, стало несколько лучше, все таки стал сам двигаться вперед, но все равно переодически зависал, но усилий требовал, что бы его сдвинуть, меньше. Но появился новый отрицательный эффект, всю землю культиватор выбрасывал в бока.
Немного покурив, заметили, что расстояние, между внутренними фрезами, значительно больше чем на кроте, т. е. культиватор оставляет в середине 15 см не пропаханной земли, на этот гребень культиватор и садится редуктором, разрушить его он не в состоянии.
А вот на Кроте, хотя там и редуктор несколько шире, гребешок очень маленький, и крот его своим весом, хотя он и легче моего, но рушит и потому сам двигается вперед.
У меня мой прораб еще на гарантии до осени, хочу узнать, может кто подскажет, это может брак, ну вал не тот в редукторе или отверстия под шплинт не там просверлены,
Я прикинул можно пере сверлить отверстия под шплинт в ступицах фрез, сдвинув их ближе к редуктору ,

 

Скажем так, что это клон МК Техас, Вам бы и в тему по ним.
Ну а фрезы стоят так как здесь? Хотя и тут можно перекрутить крайние фрезы (если на болтах), аналогично внутренним.

 

Да фрезы стоят как на фотке, только у моего 4 фрезы, а не 6 как показано. Я развернул по 2 ножа на крайних фрезах, я уже писал об этом, МК стал сам двигаться вперед но все равно периодически закапывается - повисает на редукторе, слишком широкая полоса не обработанной земли где то 15 см, это почти штык лопаты. Меня интересует это так задумано или это брак, или комплектация не теми фрезами, решение проблемы, я вижу в переносе фрез ближе к редуктору, но надо в ступицах сверлить новые отверстия под штифты, тогда полоса не пропаханной земли под редуктором, станет ну может сантиметров 5 или чуть меньше, тогда той вибрации что исходит от МК будет достаточно, чтобы МК ее рушил и проминал, т. е не зависал на редукторе.
Но пока он на гарантии, или сдать его или получить правильные комплектующие. Я бы хотел узнать у тех у кого есть такой агрегат, или аналогичный, как они себя ведут и должна ли быть такая большая полоса непропаха под редуктором ?

 

Ну, плюнул на гарантию, пере сверлил ступицы на фрезах, фрезы сдвинулись к редуктору миллиметров по 50 с каждой стороны. Завели и в борозду, попер не догонишь , но всплыла новая проблема, сошник что тормозит МК, слишком близко к фрезам, трудно уловить момент глубины вспашки, приходится слишком высоко поднимать руль, и в этот момент МК вырывается в перед, думаю отнести сошник миллиметров на 200 назад, привинтив к раме пару пластин из четверки.
Но уже полученный результат радует, не пропаханной полосы под редуктором нет, МК сам движется вперед не закапывается .

 

Попробуйте поднять сошник выше, т. е. сделать заглубление меньше.

 

Пробовали, только удлиняли, он у меня и так стоял в самом коротком положении. Дело все в скорости вращения фрез, мой Прораб очень оборотист, ловить глубину поэтому сложно, чуть и он зарывается на всю глубину, поднимаешь - поднимаешь руль к верху, потом бац, выскакивает как заяц .

 

Попробуйте оборотами ДВС поиграться. Я на своем МК никогда на полных оборотах не работаю, средние или чуток выше.

 

Оборотами больно то не поиграешь, двигатель с центробежным регулятором - обороты уже отрегулированы.
Снижение оборотов, ведет к повышенной нагрузке на шатуно - поршневую группу, а учитывая что смазка не под давлением, это просто убивает моторчик, не говоря о том, что он еще и перегревается на пониженных оборотах

 

Я же не предлагаю работать на минимальных оборотах , а на средних или чуть выше. В этом случае с ДВС ничего не случится, смазка будет нормальной, расход топлива понизится, обороты вала редуктора уменьшатся, работать будет более комфортно.

 

Понимаешь, двигатель с центробежным регулятором оборотов. Он и так работает на средних, он держит эти обороты что под нагрузкой, что без. Эти обороты оптимальны для охлаждения двигателя и для крутящего момента, тобишь для нагрузки на шатуно-поршневую группу и для смазки. Вобще можно сказать так, эти двигатели рассчитаны работать на определённых оборотах, как двигатели для транспорта они совершенно не предназначены, они однорежимны. Потому они дешевы и их пекут как пирожки.
В принципе можно наверное его придушивать, но кратковременно .

 

Извиняюсь, не внимательно прочитал . Не удобно конечно что нет ручного регулятора заслонки. А насильно душить обороты регулировками да, не стоит. Приспосабливайтесь уж как-нибудь.

 

Почему нет ручного, есть, но даже на самом ручном регуляторе нарисованы два положения - заяц и черепаха. В инструкции черным по белому написано, заяц для работы, черепаха для холостых, можно сделать обороты меньше чем рассчитан центробежный регулятор, больше не сделаешь, он ограничивает.
Я думаю что мотоблоки и культиваторы, это уже скажем побочный эффект или скажем вторая жизнь этих моторчиков, они в основном заточены на работу в электростанциях, а чтобы генератор выдавал частоту 50 Гц, обороты двухполюсного генератора должны быть 3000 об/мин. Конкуренция между производителями заставила их так упростить двигатель, что работа двигателя в отличных условиях от заявленного быстро выводит его из строя. Еще раз повторю двигатель этот да и как большинство аналогичных однорежимны
, даже холостой ход является не нормальным режимом для них, а служит лишь для того чтобы останавливать двигатель, чтобы не закидывало свечу зажигания .

 

Вам конечно виднее, но тут Вы не совсем правы . Заяц и черепаха это просто направления движения дроссельной заслонкой, встроенный автоматический (не центробежный ) регулятор оборотов предназначен для поддержания количества выставленных оператором оборотов. Он ничего не ограничивает . Ограничение оборотов 3400-3600 выставлено на заводе регулировкой карбюратора и упорным винтом дроссельной заслонки. Вы вправе поставить средние обороты 1500-1800, тем самым уменьшив обороты выходного вала редуктора и работать спокойно и комфортно. При этом с ДВС ничего не случится, а даже наоборот это называется щадящий режим работы ДВС и рекомендуется в некоторых инструкциях по эксплуатации для приработки (обкатки). Генераторы тут совсем не причем. У них другой режим работы. Также для остановки ДВС после работы рекомендуется убавить обороты до холостых и дать поработать ДВС 0,5 -1,5 мин. для остывания. По встроенным регуляторам на МБ и МК можно вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/145790/ почитать. В общем рекомендую Вам попробовать поработать как писал выше, разницу почувствуете сразу.

 

Выставленных на заводе, а не положением ручки управления дроссельной заслонкой. Почитав по ссыле, обороты эти 3600 об/мин, как раз соответствуют американскому стандарту переменного тока 60 ГЦ.
Уменьшая принудительно обороты, вы мешаете работе регулятора, потому как он, регулятор, хочет эти обороты поднять до заданных т. е до 3600 об/мин .

 

Нет, именно оператором дроссельной заслонкой. Это Вам не генератор, где нет этой самой заслонки.