2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих

Хочу поделиться опытом строительства своего дома. Я зарегистрировался на этом форуме 2,5 года назад и с тех пор открыл для себя мир дачного строительства, узнал много полезной информации. Было бы нечестно, если бы я, в свою очередь, набравшись знаний и опыта, не поделился ими с будущими строителями, не помог бы им вдохновиться на строительство своих домов. Хотя похожих тем с каждым месяцем на форуме становится всё больше и больше, надеюсь, кому-то мои картинки и рассказы будут полезны. И ещё надеюсь, что бывалые строители уберегут меня от собственных ошибок в процессе стройки.

Так вот, начинается история моей стройки несколько лет назад. В то время у деда по факту был участок в деревне. Но не по документам. Не вдаваясь в бюрократические подробности скажу только, что с 2007 года мы так и не смогли оформить этот участок в собственность. А очень хотелось — потому что места в деревне красивейшие, от города не так уж далеко (1 час езды), и старый дом вот-вот прикажет долго жить.

Постепенно я склонился к тому, что проще будет купить какой-нибудь соседний участок, чем биться лбом об стену и дальше тратить деньги на юристов без пользы. Только вот в деревне из 40 домов никто ничего не продавал вот уже с десяток лет. И вот, в один прекрасный день я узнал, что администрация района распродаёт участки по кадастровой стоимости с аукциона. Этим я и воспользовался. Походил по деревне, выбрал несколько подходящих участков. Написал заявление на имя главы муниципалитета, чтобы они начали формировать участок и выставили его на аукцион. Потом около года старался на участок не ходить, чтобы не привлекать внимание соседей — возможных конкурентов на аукционе. И, в июле 2012 года, я стал счастливым обладателем 15 соток, купленных по цене 33'000 р./сотку.

Участок до покоса


После покоса и уборки ненужных кустов. Кстати, купил в прошлом году шатёр за 600 рублей - очень пригодился. До ноября простоял - не сломался, защищал инструмент от дождя.


Дом мы с семьёй думали строить уже в 2012 году, но, получение документов на землю светило только к концу лета, так что стройку пришлось перенести на год. И, как сейчас понимаю, это к лучшему. За это время мы построили сарай-котельную 4х6 метров, тоже из газобетона.

А в процессе отработали многие строительные приёмы, так что при строительстве дома ошибок должно быть меньше.

 

Зимой началось проектирование дома. Проект разрабатывал я и мои родители. Они в большей степени по части планировки, а я — по инженерной части, хотя образование у меня экономическое.

Итак, планирую я построить такой дом


10х10,5 метров, 2 полноценных этажа, вальмовая крыша с холодным чердаком
Фундамент — мелкозаглублённый утеплённый ленточный, полы по грунту
Стены из газобетонных блоков шириной 400 мм, плотностью D400, прочностью B2,5. Стены однородные без дополнительного утепления. Спустя пару лет снаружи я их планирую оштукатурить.
Средняя (пятая) стена на первом этаже из кирпича.
Перекрытие между первым и вторым этажом — монолитное ребристое
Перекрытие между вторым этажом и чердаком — деревянное

На первом этаже — прихожая, кухня/столовая, 2 спальни, туалет, ванная, баня.


На втором этаже — 2 спальни, рабочий кабинет, туалет, большая гостиная в половину дома.


Крышу планирую покрыть металлочерепицей.


Строить дом я планирую сам, а помогать мне будет отец (по выходным) и дед. На ответственные мероприятия вроде заливки фундамента и перекрытия будем привлекать брата и кого-нибудь из соседей. Таджиков я нанимать принципиально не хочу. Они и денег стоят, и присмотр за ними нужен, и качество вполне может пострадать.

 

Некоторые аспекты строительства моего дома уже обсуждались на форуме, вот ссылки на те темы:
Проектирование утеплённого фундамента дома и террасы
Расчёт несущей способности стен
Зимний завоз стройматериалов


Как выяснилось, стены второго этажа можно было бы строить из блоков D300/B2.0, но производитель отпускает их только слишком большими партиями. Так что пришлось закупать D400/B2.5. А жаль, так была бы экономия и больше площадь помещений.

Единственным на данный момент платным расчётом стал расчёт армирования фундамента. Оказалось, что сам бы я перезаложил в него арматуры на 36 лишних тысяч. Сам расчёт стоил 3 тысячи.

Ещё зимой я успел получить разрешение на строительство и заключить договор с Ленэнерго на подключение к электричеству.

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
(1.05.2013)

Весна в этом году выдалась поздняя, снег начал таять только к середине апреля, хорошенько промочив землю. Поэтому стройка началась 1-го мая.

Котлован на месте будущего дома был вырыт экскаватором ещё осенью - тогда я планировал делать плитный фундамент.


За зиму размеры дома в процессе детального проектирования уточнились. Фундамент будет ленточный. И, главное, оказывается, есть формула, по которой считается удаление дренажных труб от края ленты.

Удаление от края ленты до края дренажной траншеи = разница высот между подошвой фундамента и осью дренажной трубы, делённая на тангенс угла трения грунта.

Собственно, стройка началась с разметки котлована - забили колышки, обозначающие углы будущего дома. В стороне забили ещё один колышек - на нём отметили желаемый уровень пола дома. И по нему уже гидроуровнем отмечали на колышках-углах дома разницу высот между полом и текущим уровнем котлована. Это позволило выяснить, каков перепад уровня земли вокруг дома. Заодно несколько оптимизировали уровень пола, чтобы, с одной стороны, и вглубь лишнего не копать, но и, с другой стороны, чтобы много грунта не засыпать под половую стяжку впоследствии. И ещё чтобы цоколь был по возможности 50 см.

Основной кол с отметкой уровня пола


Минимальный уровень в котловане в см.


Максимальный уровень


Теперь, зная окончательно уровень пола, а также зная высоту ленты-цоколя из проекта (115 см, из них 30 см - широкая подошва), можно было вычислить уровень залегания дренажной трубы в высшей точке. По моему разумению труба должна проходить везде ниже подошвы фундамента, иначе часть воды будет оставаться под лентой.

Уклон трубы я принял 1 сантиметр на 1 метр траншеи. И получил разницу высот между лентой и трубой во всех четырёх углах. А дальше по формуле посчитал расстояние между траншеей и лентой по горизонтали. Минимум получился 1,1 метра, максимум (внизу) - 1,6 метра.

Тут-то меня и ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что в откопанный осенью котлован некоторые дренажные канавы не влезают. И остаток дня пришлось снимать дёрн и приводить размеры котлована к нужным.


В перерывах между ручной копкой я настраивал систему водоснабжения. Дело в том, что деревня и участок расположены на холме. И с водой тут туго. Все деревенские колодцы, даже питьевые, используют верховодку и в августе иногда пересыхают. А скважина в деревне только одна, и бурить её пришлось на сто с лишним метров. Непозволительная роскошь для технической воды.

В общем, делать колодец только для технической воды за несколько десятков тысяч рублей мне совершенно не хотелось. А вода понадобится - и бетон самомесный когда сделать, и песочек перед трамбовкой полить - да много когда понадобится. В прошлом году мы за 150 метров таскали её в вёдрах с колодца, но это была сущая жесть. Есть у нас ещё поближе пруд соседский, но вода в нём с ряской и мутноватая. Но зато близко.

А в начале мая вся же вода разлилась, её в этом пруду много - бери не хочу. И я решил купить несколько б/у бочек, чтобы впрок их водой наполнить. Насос у меня был, осталось купить шлнаг. И, заодно, фильтр, чтобы вода годилась для замеса бетона.

В общем, вечером, прикатили с дороги бочки. И покрасили грунт-эмалью по ржавчине, чтобы не портились.

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
(2.05.2013)

С утра, пока ещё холодно было, соединил все шланги, собрал фильтр, установил.


Ещё собрал удлинитель из 50-метрового кабеля ПВС 3х1,5. Вместе с покупной вилкой и штепсельной колодкой он мне обошёлся в 1500 рублей. Магазинные удлинители с кабелем аналогичного сечения продаются по цене от 2200 и выше. А работы-то на 30 минут!

В общем, с утра пораньше включили насос, а то вода прямо на глазах в землю уходила. Отфильтровалась она, конечно, не до совершенно прозрачной, но, по крайней мере, глинистой мути в ней не стало.


Ну а после того, как расширили котлован до нужных размеров, начали копать дренажные канавы. Где-то нужно было всего сантиметров 40 откопать, а где и больше метра. Неприятным сюрпризом стало то, что земля чуть ниже поверхности ещё сырая, насыщенная талой водой. И копать приходилось стоя в воде, а, зачастую, и на ощупь - под водой.

К концу дня втроём успели полностью сделать две канавы


А остальные удалось только немного углубить


Кстати, грунт под будущим домом представляет собой в основном крупный песок. И иногда суглинок или отдельные пласты глины. Так вот, раз уж пришлось копать вручную мы песок откидывали в одну сторону, а глину и суглинок в другую. Песок-то хороший, его можно будет использовать на обратную засыпку - сохранятся дренирующие свойства.

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
(3.05.2013)

На третий день была поставлена задача докопать канавы и выпустить воду. Потом намечался перерыв до следующих майских праздников, а за это время скопившаяся вода основательно бы подмыла стенки, которые могли бы рухнуть и завалить канавы.

Изначально-то я планировал в нижнем углу котлована сделать небольшое углубление - временный приямок. А отводящую под гору канаву (рельеф позволяет) выкопать трактором осенью. Но объёмы поступающей воды внесли свои коррективы - пришлось ещё и отводящую канаву вручную копать.

У всех четырёх канав вокруг котлована есть уклон. Это означает, что дно у каждой из них на разном уровне. И, чтобы вода из уже готовой канавы не поступала в нижележащую и не мешала работать, мы оставляли в углах перемычки.

А потом, когда работа была сделана, убирали их. И вода с шумом поступала в нижележащую канаву. Заодно убедились в правильности созданного уклона.


Кстати, о том, как мы сделали уклон. На глаз уклон в 1 сантиметр на 1 метр сделать нереально. В прошлом году при организации дренажа вокруг сарая я что-то пытался изобразить с помощью водяного уровня, но это не особенно получалось.

Лучше же сделать так. В 4 угла забить 4 колышка. Отметить на каждом из них одинаковый уровень с помощью гидроуровня. Например, в нашем случае это было -65 см от уровня пола. Дальше в каждом углу мы знаем насколько должна опуститься канава. Скажем, в верхнем углу ни насколько, а в следующем, через 13 метров - на 13 см. Это можно на том же колышке линейкой или рулеткой отмерить. Ну а дальше между этими отметкам туго натягивается верёвочка, обозначающая точный уклон. Остаётся только определить, где же должно быть дно канавы. В нашем случае между верёвкой и дном должно было получаться 85 сантиметров. Вот я и соорудил г-образную палку высотой 85 сантиметров, а шириной 41 см - заодно можно и ширину получающейся канавы проверять.

После обеда докопали, наконец, отводящую канаву и выпустили воду по естественному уклону в угол участка.


Одну перемычку мы не успели до своего отъезда убрать, поэтому я закинул под неё канализационную трубу. Если обвалится, то вода всё равно не будет застаиваться в канавах.


Вода хорошо ушла, обнажив дно канав:


Остаток вечера я посвятил разметке подходящих к дому коммуникаций. Тут, честно говоря, можно голову сломать, насколько всё взаимосвязано и переплетено. Холодная вода должна идти ниже глубины промерзания. Трубы отопления должны идти с определённой высотной отметки из сарая-котельной. Канализация должна на определённой высоте с определённым уклоном придти в место установки септика. При всём при этом трубы должны прийти в дом в строго оговоренные места, но друг с другом не пересекаться и даже быть друг от друга на некотором расстоянии (1,5 метра между водой и канализацией). И ещё мешается дренаж, который тоже на определённой высоте проходит.

В общем, уже смеркалось, когда я всё это разрулил и наметил места закладки.

Слева - холодная вода - пойдёт под дренажом. В середине - горячая вода из котельной, справа - канализация в сторону будущего септика - они пойдут над дренажом, но под лентой.

Кстати, хочу спросить у тех, кто уже закладывал трубы под канализацию. Вы просто 110-ю трубу закладывали без всяких дополнительных гильз? А если она протечёт через десяток-другой лет? Я пока думаю в месте пересечения фундаментной ленты проложить её в гильзе d160, чтобы в случае чего нужно было только пол разбирать. Но какое-то это решение всё равно не совсем ремонтопригодное...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

 

Многабукаф, ниасилил, но сразу резануло "гостиная на втором". Она там нафиг не нужна, передумайте пока не поздно.

 

На вкус и цвет фломастеры разные)

С верхнего этажа вид лучше. Места там больше и можно при необходимости устроить застолье на 20-30 человек, что я люблю делать. Внизу это не получится. Кроме того, там много места для детских игр будет.

Да и, в конце концов, всегда можно лёгкие перегородки поставить, если вдруг что-то не понравится. Перекрытие под это рассчитано.

А небольшая гостиная-столовая будет совмещена с кухней на первом этаже.

 

Некоторую работу в одиночку делать очень тяжело. Даже не физически тяжело, а именно потому, что нужна ещё пара рук. Например, с гидроуровнем в одиночку работать - то ещё удовольствие. А у меня подошла пора укладывать в готовые траншеи геотекстиль. Стены канав высокие, ткань не держится - в общем, пока я на стройке был один, отложил собственно строительные дела и решил заняться благоустройством - соорудить столик со скамейками.

С прошлого года у меня остались 25-милимметровые доски, оставшиеся от обрешётки крыши. Решил их обработать и использовать в качестве столешницы.

До обработки:

После строгания:


Света у меня на участке нет, пользуюсь генератором. Ранней весной, пока ещё снег лежал, провёл проводку в сарае. Теперь у меня генератор нормально заземлён, а сеть защищена от перегрузки и от утечки тока.


Кажется, что столик сделать - несложно. Но времени отнимает много, я возился около 8 часов. Вот что получилось:


Теперь есть, где вечером пиво попить, глядя на закат)

 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
(9.05.2013)

Приступили к устройству дренажа. На дно канав настелили геотекстиль. Потом подушка 5-сантиметровая щебня. И сверху труба и ещё 15 сантиметров щебня. С боков - тоже по 15 см.


Вообще в литературе и вниз рекомендуют класть 15 см. Но я этой рекомендации не понимаю. Ведь вода будет в этом щебне всегда стоять - зачем? По-моему, перерасход дорогого стройматериала это. А выровнять дно и организовать наклон можно и заранее, во время устройства канавы.


В самом верхнем углу и в самом нижнем установили смотровые колодцы.


В промежуточных углах решили не ставить - дорого обходятся, а назначение их - спорное. Если прочищать дренаж струёй под давлением, то промежуточные не нужны. Кстати, на форуме давали рекомендацию устанавливать колодцы в углах, чтобы не было гидроудара. Но если не делать угол 90 градусов, а плавно согнуть трубу, то не будет никакого гидроудара, и колодец не нужен.

Ну а уж если совсем засориться - то недолго и откопать).

За день успели сделать 3 канавы из четырёх.

 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
(11.05.2013)

На следующий день на стройку приехала жена с дочкой, так что я успел покопать только утром - начали рыть небольшую, но глубокую канаву под холодную воду из будущей скважины/колодца. Нужно было сделать это до засыпки последней дренажной канавы, т. к. закладная труба под воду должна была пройти ниже - на глубине -140 см от уровня земли (ниже глубины промерзания).

Уже где-то на отметке -100 стало ясно, что грунт ещё сильно насыщен водой - она поступала очень быстро и в большом количестве. Позже приехали гости, так что канаву пришлось оставить. И стенки её благополучно за сутки обвалились.

Утром 11-го начали с подчистки дёрна по дороге на участок. Зимой, когда трактор чистил дорогу от снега, он снял в некоторых местах дёрн. И свалил куда не попадя. Соседи жалуются, пришлось под дождём вывозить грунт.


Позже снова пошли копать глубокую канаву. Половина вчерашних трудов пошла коту под хвост - стенки обвалились, канава обмельчала. Но за несколько часов мы её всё-таки вырыли, периодически вычерпывая воду. Хорошо, что длина всего 4 метра...

Подготовили закладную трубу - наружную d110 с тремя отводами по 30 градусов (дл поворота под домом). Быстро положили её, проверили уклон и засыпали - а то она бы всплыла).


Потом сверху засыпали дренажную канаву. На фото отец и дед:


Кстати, могу поделиться, как удобнее крепить геотекстиль к стенкам канавы. Очень хорошо для этого подходят обрезки арматуры. Её можно, в том числе, и в вертикальную стенку вбить, только нужно поглубже. А то стенка может осыпаться.

 

После того, как законили с дренажом, я приступил к рытью канав под канализацию и отопление. Оказалось, что рыть-то почти и не нужно).

Рабочее место и расчёты мест выхода закладных труб на поверхность:


Примерка канализационной трубы. Уклон 2 см на 1 м. Завтра ещё одену на неё гильзу из d160 в месте, где выше фундаментная лента пойдёт.


В одном из углов решил защитить дренаж и фундамент от корней близко растущей берёзы. Поставил к стенкам канавы остатки листов плоского шифера.

 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
(12.05.2013)

С утра занялся прокладкой труб. С канализационной всё понятно, а вот гильзу для будущих труб отопления из котельной я решил утеплить снаружи. Под фундаментом использовал ЭППС, а дальше - обычный ПСБ-25. Последний набирает воду и теряет теплоизоляционные свойства, поэтому обернул всё это в полиэтилен.


С боков тоже поставил пенопласт. И на время сооружения "короба" зафиксировал его скотчем. Сверху насыпал и уплотнил песочек. Чтобы давление сверху равномерно распределялось на все стенки трубы, а не только на самую верхушку. И чтобы пенопласт, по-возможности, не треснул.


На канализационную трубу одел гильзу d160. Мало ли что-то случится, так проще будет под фундаментом вынуть старые трубы и положить новые. Концы гильзы забил полиэтиленом, чтобы грунт внутрь не набился.


Позже приступил к разметке траншеи под фундамент. Буду делать песчаную подушку 400 мм с отступами по 100 мм от краёв ленты.

Размеры фундамента:


После разметки:


Разметка заняла несколько часов - в одиночку долго бегать от одного кола к другому, переставлять всё время рулетку. Кстати, очень удобна мерная лента с кольцом на конце. В угловой кол можно ввернуть шуруп, за который зацеплять ленту. Получаются довольно точные измерения и можно как следует натянуть ленту, чтобы провиса не было (а из-за этого погрешность может достигать нескольких сантиметров)

Осталось немного времени, начал рыть траншею. Деморализует это. Все майские копали-копали под дренаж, засыпали. Визуально всё выглядит, как будто и не делали ничего). И теперь вот снова копать...


Кстати, подсчитал собственную производительность землекопа - 0,85 м3/час. Это где-то 3 дня копать оставшийся грунт...

 

Удачи. И экономьте силы. В одиночку дом очень сложно построить.

 

Ничего сложного Проверено.