Еще раз о ветрозащите на кровле

Летом могу померить. Думаю 100 градусов нету. Но горячая.

 

Тут ради интереса прикинул по образованию конденсата (росы)
Безветренная погода (около 1м/с), ясное небо, ночь. На улице скажем градусов 12, небо -60. Коэффициент излучения на уровне 0,92.
Теплопоступления - от воздуха и от конденсации воды, теплоотдача излучением небу, стационарный процесс. Система получается со свободным параметром - температурой кровли. Для ее определения требуется кинетику подхода влаги считать. Ограничусь 4град на кровле, получается следующее

Теплоотдача небу: 200Вт/м2, теплоподвод воздухом 60Вт/м2 (с двух сторон). Стало быть 140Вт/м2 - теплопоступления от конденсации. Берем теплоту парообразования воды (2,3МДж/кг) и получаем 220 грамм/м2/ч образование конденсата (тоже на обеих поверхностях). Много ведь .

Далее идем. Случай абсолютно вентилируемой кровли (снизу, как и сверху). Без ветрозащиты на которой удерживается конденсат. Утеплением Rockwool Лайт Баттс 20см. Сказано что водопоглощение не более 1,5% по объему. Стало быть от 20см только 3л воды может уместится в квадратный метр минваты. где-то 30 часов росы и минвата "хлюпает" если влага не отводится. В принципе довольно много, ведь роса не каждый день и по паре часов, потом солнце жарит крышу и сушит минвату...
А теперь в цифрах пароотвод из намокшей минваты, под кровлей комнатная температура, влажность 50%, имеется запас до насыщения паров на уровне 1,2кПа. Для того же слоя минваты средняя длина диффузии 0,1м. Исходя из этих данных, с также паропроницаемости минваты те же 3л влаги будут выводится за 830ч.
А суточная роса (двухчасовая) за 61 час. Т. е. не успевает выводиться. Отсюда вывод - ветрозащита нужна.

Если учесть, что в ясную погоду солнце подогревает подкровельное пространство и вентиляция ограничена (недодает влаги для росы с одной стороны, а с другой достаточна для вывода влаги днем), то можно выйти часов на 10 вывода влаги. Следует также понимать, что само парообразование энергии требует (те же 2,3Мдж/кг), а 10 часов солнца - на конкретный скат кровли... В общем запаса прочности ИМХО не хватает и минвату защищать от росы надо в любом случае.

 

Так сама по себе роса для минваты не так и страшна. Она (роса) если и появится, то только на поверхности, поскольку внутри температура изменяется гораздо медленней. Днем-то вата греется. А смачивается современная минвата очень не охотно. Гораздо опасней пар, попавший в эту самую вату и охлажденный до росы. Сохнуть будет очень плохо. Верхние слои не будут пускать тепло, необходимое для испарения и высыхания внутренних слоев. Для ваты более всего важна пароизоляция. А ветрозащита нужна конечно, но больше от ветра и от падающих с черепицы капель.
Может и не прав я...

 

Я говорю о воде падающей с кровли, а не образованной на минвате. Капае-капает, потихоничку проникая в глубь утеплителя в соответсвии с паспортным водонасыщением - 1,5%, т. е. 3л/м2 на 20см толщины.

А это внутренний пар, тут пароизолироваться надо и без вариантов.

Мыслим одинаково, стало быть в верном направлении .

Интересно все таки. А как ОСП себя в воде ведет? Если по второму варианту - установлю ОСП плиты в качестве ветрозащиты, но по стыкам между плитами и плита-стропило будет сантиметр вглубь в котором вода может набираться (это доли граммов). Она безусловно выветрится, но пока это произойдет (часы, дни) будет воздействие на ОСП...
Потом тепловое воздействие на ОСП... Как я понимаю подкровельный материал должен выдерживать 70град. В принципе тот же ОСП ставят под мягкую кровлю, да и вообще под любое покрытие, если хотят достигнуть плотного слоя. Но можно ли? Или от лукавого?

Есть дополнительная мысль защитить ОСП по пласти наклейкой (точечной) ветрозащитной пленки, м. б. с обжимом по периметру. Однако сделать герметично ветрозащитный слой пленки не получится... в отличие от следующего слоя ОСП, которые по стыкам и примыканиям буду проклеивать герметиком или герленом изнутри. Какие мысли на тему?

 

А мысли такие, что никакой ОСБ там не надо. Прихреначить ветрозащиту полосами к горизонтальной обрешетке между стропил. Потом вату и пароизоляцию. Даже если и попадет несколько капелек туда (на ветрозащиту), то днем они быстренько высохнут. Да я думаю никакой росы там и не будет. Гораздо опасней, если снег задует зимой, а весной растает, или, что еще хуже, пар проникнет из помещения в вату. Но снег обычно в районе конька задувает.
Хотя, у Вас же рубероид еще. Росы точно не будет.
Может рейки параллельно стропилам, а к ним ветрозащиту. Только наличие вент. зазора подразумевает наличие отверстий для выхода пара. А это либо холодный треугольник, либо вентилируемый конек.
Сам я ничего подобного не делал, просто мысли вслух...

 

Этот вариант.

Обрешетка на расстоянии и к ней...

С продольными брусками понятнее, т. е. так

Т. е. пилю рейки скажем 12х25. степлерю к ним ветрозащиту и устанавливаю (рейками вниз) создавая проектный зазор (2,5 см). Если еще по рейкам налеплю несколько слоев мембраны или доп прокладку (например ППУ), то и герметизация автоматически получается...

 

Нет. Рейки к горизонтальной обрешетке, к ним ветрозащиту, потом вату, потом пароизоляцию. Между ветрозащитой и рубероидом получается зазор. Пар, если будет, выходит через вентилируемый конек.

 

Efh, А зачем горизонтальная обрешетка нужна? Что-то не совсем представляю... Ее (обрешетку) делать по просветам между досками настила, по краю стропилы?

 

Горизонтальная обрешетка у Вас уже есть, как я понял. На ней лежит рубероид, на нем черепица. Вот к ней вдоль стропил рейки, к рейкам ветрозащиту. Если бруски брать, допустим, 5 см, то остается 10см для ваты. Можно перекрестный каркас и еще 5 см ваты добавить.

 

вот, это понятно. Потом снизу нашиваю на эти рейки ветрозащиту. Скажем с одной стороны завел за рейку, а со второй приклеил на двусторонний скотч и достеплерил.

Перекрестный каркас не вижу смысла. Ведь собираюсь снизу стропил шить плиту ЭППС. Если увеличивать пространство меж стропил - то нашивая продольный брусок по стропилам. Заодно прочность и жесткость возрастет.

 

Вот так я представляю это примерно.

 

Efh, угу, понял. Т. е. таки поперечной стропилам планки под кровлей нет.
Центральный брусок в вентзазоре зачем?

Внизу контробрешетку думаю не делать. Прикручу саморезами с шайбами (вероятно пластиковыми) ЭППС прямо к стропилам, а потом, опять же прямо к стропилам потолок (или подвесы для него).
Второй рассматриваемый вариант - через рейки притягиваю сквозь стропилы ЭППС (предварительно наклеиваемый по ним), поэтом эти рейки выступают каркасом потолка. М. б. даже алюминевые профили для ГКЛ, хотя разницы по звукозащите при плотном прилегании никакой, а дерево понятнее, надежнее, дешевле .
Теплопроводные включения конечно нехорошо, но все таки саморез вкручиваю в стропилу, которая является теплоизолятором. Зато цельную плиту ЭППС можно сделать... Смущает пожарная безопасность такой конструкции. Вся надежда на последующий ГКЛ (который я еще шпаклевать не умею, да и не особо хочу)...

PS Все строится собственными силами.

 

Чтобы вата вместе с ветрозащитой к рубероиду не прижалась.

 

Efh, А не прижмется..., во-первых там доски под рубероидом. Во вторых на входных щелях планировал проклеивать, м. б. с прижимной планкой, например алюминиевой, чтобы исключить попадание вентиляционного воздуха под мембрану и обеспечить стекание конденсата (если вдруг река наберется) наружу.
С другой стороны и мембрана может гулять и вата ведь самая легкая из базальта (типа Лайт Баттс или аналогичный Paroc, что вероятнее). От средней планки минвата тоже лучше встанет. Пожалуй соглашусь, нужна она.

Ну вот и решение, все теперь ясно

1. Слева мембрану завожу за планку, прикручиваю планку к стропиле, мембрана свисает.
2. Прикручиваю среднюю планку к обшивке кровли.
3. Правую планку прикручиваю через прокладку ППЭ к стропиле справа.
4. Клею двусторонний скотч на среднюю и правую планку.
5. Наклеиваю мембрану с небольшим натягом, степлерю к средней и правой планке.
6,... Ну а далее утепление, пароизоляция, контробрешетка потолка и потолок.

 

Только с натягом не стоит, мне кажется. Зимой при охлаждении мембрана может лопнуть. Натягивается ведь она при охлаждении (сжимается).