Восьмигранник для ПМЖ под Москвой

Добрый день!

Собрался таки с силами начать свой фото/текстовый отчет об строительстве начатом мной в прошлом году.
Как это частенько бывает, строительства в условиях крайне стесненного бюджета, на который еще сначала надо было купить участок.

Купил кусочек поля 5сот, без забора, и чего либо, кроме застарелых борозд от картофельных грядок, но достаточно недалеко от Москвы (в 17 км от МКАД-а).

Строюсь вместе с отцом без наемной силы.

Стадии были следующие.
1. Сначала купил бытовку. (вышло 45тыр примерно с доставкой и допами в виде дополнительной двери, утепления по полу, линолеума, и пескоблоков блоков в качестве фундамента.
Покупал тут. http://www.bitovki-doma.ru/
Дополнительная дверь в перегородке между двумя одинаковыми комнатами. Правая дверь (по фото) сужена. Внутри вокруг нее сделана легкая перегородка из евровагонки. Суть такова. Левая комната - проход+кухня. Правая - спальня. Отделенный кусочек - небольшая кладовка.
2. Закуплено некоторое количество инструмента и элементов для возведения забора.
Как устанавливать забор обсуждал тут.
https://www.forumhouse.ru/threads/153382/
В результате столбы поставлены в лунки в грунте на глубину промерзания отсыпанные гравием и песком (вниз гравий, потом песок, потом снова гравий, потом столб, и сбоку столба снова гравий). Гравий вокруг столба трамбовали путем приставления бруска 75х75 и колочения по нему 8-и кг кувалдой.
Забыл какая длина столбов была 3 или 2,5м. В первом случае они заглублены на 1,3м, во втором на 0,7. Первый вероятнее.

Забор стоит пока без нареканий, хотя под сильными ветрами немного качается и звенит. Звенит, потому что руки не дошли прикрутить все что собирались (в частности сцепки между листами).
Бюджет забора около 85тыр включая столбы, гравий, песок, профнастил, саморезы. Длина около 100 п. м.
При возведении забора также преследовал эстетический момент - по уклону участка листы идут с постоянным шагом по высоте, а саморезы держащие листы выстроены в линию.

3. Далее приступили к строительству беседки. О ней подробно тут https://www.forumhouse.ru/threads/196505/

4. Далее приступили к возведению фундамента. Уже было принято решение о восьмиугольной архитектуре дома, его типе - каркасник. Восьмиугольник на основе стен 6м соединенных скосами по 2м.

Фундамент столбчатый с пяткой в основании. Попробовали бурить, в том числе буром ТИСЭ - оказалось слишком сложно. Поэтому решили копать траншеи вдоль наружных стен с углублением их в месте пяток. А для центральных столбов вырыть подвал, столбы так, чтобы столбы фундаменты были углами подвала.
Столбов всего 16. по 3 на каждую шестиметровую стену и 4 в центре.
Фундамент делали следующим образом. На грунт насыпали 5-10см гравия. Поверх него ставилась прямоугольная форма из рубероида для пятки размерами около 40х60 (см). Из измеренной точки пятки вверх заливали столб диаметром 22-25см в рубашке из того же рубероида. Армирование металлом практически отсутствует - есть две арматуры в пятке и одна по центру столба.
Вместо вибратора бетон в пятке простукивали по мере заливки (закладки точнее с учетом получающейся консистенции бетона). В столбе обычно хватало простукивания руками по рубероиду с боков.
Когда столбы отлили, после этого отсыпали гравием вокруг пятки и вокруг столба (вокруг столба ширина отсыпки на уровне 10см, за которой возвратный грунт). Использовался дерн в качестве опалубки отсыпки, тот же рубероид и горбыль.

Армирование центральных столбов отличается от остальных - там 4 Г-образных арматуры.

Размышляю теперь на тему заиливания отсыпок и пришел к мысли от греха подальше устроить нормальную отмостку с цоколем. О чем размышляю тут https://www.forumhouse.ru/threads/193489/

Последняя фотка - металлокаркас подвала, который потом немного доделали.

Бюджет фундамента с учетом покупки бетономешалки на уровне 30тыр, бюджет подвала где-то 15тыр.

Об обвязке и далее в следующем посте.

 

5. Обвязка. Было принято решение об обустройстве обвязки с основным сечением 200х200 сделанным из бруса 100х200. По скосам сделана многослойка 120х200 из досок 40х200 последовательным прикручиванием этих досок к обвязке по стенам.
Также было приято решение отказаться от врезок, на основании опыта полученного на беседке, поэтому примыкания элементов обвязки на металлоконструкциях из 3мм стали.

После установки обвязки выравнивали горизонт используя 3т гидравлический домкрат. Обвязка оказалась достаточно жесткой чтобы нести плоскость при подъеме.

Теперь о проекте. На каркасник нацелился изначально. Для этого просто провел сравнительные расчеты брусового дома, газобетонного, каркасника, учитывая не только теплотехнику, но и отделку и фундамент.
Сразу рассматривал вариант в котором внутренняя обшивка каркаса будет и отделкой.
Обсуждал пирог тут https://www.forumhouse.ru/threads/146807/
Требования по проекту - площадь не менее 120м2, как показали многочисленные рисования в arcon, размещение потенциально двух семей.

В итоге, перед выбором конфигурации фундаменты остановились на условном проекте восмьигранника в два этажа без чердака средним размером 9,1х9,1 и пологой крышей. Такая коробка дает около 150м2 внутреннего отапливаемого пространства.

Ездил специально в вологодскую область для закупки пиломатериалов, ориентируясь на изначальный пирог. Однако, у одного из поставщиков обнаружил очень интересный материал - половой шпунт 35мм толщиной, некондицию, длиной 2м. Этого шпунта был 21м3, а цена 3500 руб/м3. Было решено что он станет основным строительным материалом.

Снаружи пирога рассматривалась американка, для нее купил другу доску - дюймовку 25х100 полубрак. Такую дюймовку у которой 3м условно горбыля и 3 чистовой. Купил по 3000 руб./м3 12м3.

Ну еще по мелочи.
Вот такие материалы и проект под них стал подстраиваться. Дюймовка перепилена с получением не только чистовых досок, но и настила на крышу, материала для опалубок, чернового пола, укосин и прокладок.

Доски каркаса, стропилы материалы для обвязки (за исключением 40х200) покупались уже неподалеку в МО.

5. Вода и канализация.
Участок находится довольно близко от реки. Для того чтобы получить воду и понять что там вообще к чему был вырыт колодец, примерно в 3-х метрах от дома ниже по течению грунтовых вод. Колодец 2х2х4,5 после чего дошли до водоносного слоя.
Параллельно в подвале вбили трубу для организации абиссинки. Использовали одну из оставшихся труб забора (все таки 3м длиной, вспомнил, 50мм в диаметре, толщина стенки вроде 2,5мм). Сначала пробурили дырку на 1м в подвале (глубина под грунтом составила около 3м), после этого взяли трубу, сплющили один конец, насверлили вокруг него дырок и заколотили на глубину 1м под уровнем пола подвала. Колотили той же кувалдой 8кг. Итого глубина колодца около 6м, реально чуть меньше. Пока нормальное водоснабжение не успел наладить с нее, но вода там есть.

Вырытый колодец использован для организации канализации, для этого у нижней части колодца (примерно 3м3 шириной 60см и длиной 1,8м) сделали крышку, ввели туда сток воды канализационной трубой из подвала дома и сделали отвод вверх. После чего зарыли возвратным грунтом.
К сожалению система обвалилась под действием осенних дождей стекавших в колодец с крыши дома по поверхности грунта. Предстоит откапывать и делать более надежную систему.

 

6. На обвязку ставили каркас первого этажа из досок 50х150 слегка просушенных в вентилируемом штабеле, а также из этих же досок поверх обвязки положили лаги пола первого этажа.
Каркас сначала ставили по 6-и метровым стенам, в разукошенном состоянии сверху крепили такую же доску (50х150) плашмя.

Из такой же доски выпиливали доски для скосов 6-и угольной формы. к краям скосовых досок крепили железки из стали трешки шириной 5см. Скосовые доски на этих железках укладывали на доски соответсвующие шестиметровым стенам, после чего ставили доски каркаса по скосам.

После этого набрали временный пол первого этажа из чистовой дюймовки и приступили к внутренней обшивке стен для увеличения прочности.
Для обшивки было выбрано два стандартных размера доски шпунта 1300х115х35 и 2000х115х35.
Первые - основные для шестиметровых стен, вторые для скосов.
Организовав верстак с торцовкой пилил на нем доски в том числе краевых размеров, после чего из них набирали стену. Было несколько ошибок в расчетах и первые полтора метра стены не так хороши как хотелось бы.

Для обеспечения "монолитности" стены склеивали шпунт между собой бустилатом, однако под действием дождей в процессе возведения стен клея довольно много вытекло. Технология в последствии была изменена. После частичного возведения стен первого этажа приступили к второму этажу.

7. Перекрытие было решено сделать двуслойным. Первый уровень - балки с шагом полтора метра опираются на столбы. Столбов всего 6, 4 из которых стоят на фундаментных столбах в центре дома. Балки и столбы из обработанных досок 50х150 скрученных между собой с образованием 100х150.
Второй уровень - лаги из доски 50х130, лежит поверх балок. Лаги первого этажа и второго перпендикулярны между собой.
Поверх лаг положили также временный пол из той же чистовой дюймовки. Потом ставили каркас стоя на доску плашмя, связывая саморезами с лагами. Высота каркаса второго этажа 2,2м. После этого еще одна фишка - галлерея. О ней в следующий раз.

 

Продолжаю повествование.
Также при разработке перекрытия второго этажа было вынесено решение о конструкции балконов. Решено было сделать 2 балкона, на севере и юге дома (на большинстве фотографий можете видеть именно южную сторону дома). Балконы трапециевидной формы, идущие как бы в продолжение скосов.
Для балконов пока просто выпущены балки на рсстояние 1,3м от наружной стены. Думаю буду допольнительно укреплять балконы укосами к дому.

После того как сделали перекрытие, набрали временный пол и каркас второго этажа возникла одна занятная идея.
Для работы с коньком потребуются леса вдоль дома. Эти леса довольно удобно расположить от фронтона до фронтона по длине дома. Возникла мысль, что леса можно сделать чистовыми для использования пространства под коньком.
В результате получился кораблик, который можете видеть на первом фото. Из шпунта набрана, как ее назвали "галерея" шириной 158см от балки до балки без дополнительных лаг.

Имея галлерею было довольно просто установить стропильную систему. Использованы те же доски 50х150. Многие скажут что стропилы недостаточно широки для надлежащего утепления. Но по вопросу утепления лучше напишу пойзже отдельно.
Стропилы имеют длину 5,2м если верно помню, расчетная длина свеса 40см.

 

Следующий шаг - кровля. Сезон был весьма дождливый, и хотелось поскорее укрыться от дождя. Этой задаче был выставлен самый высокий приоритет, и посему нарушена традиционная технология утепления кровли.
Как результат, решили, что вопрос утепления и ветрозащиты кровле будет решаться потом изнутри.
В качестве кровельного материала - металлочерепица закупленная вместе с профлистом для забора, и той же металлочерепицей купленной для беседки.
Все эти кровельный материалы одного цвета "зеленый мох".

Кровля устроена следующим образом.
Стропилы опираются на доску стоящую ребром по стене с небольшим выпилом под углом, что можно видеть на фото прошлого сообщения. На коньке стропилы лежат поверх балки, прикрученные к ней саморезами 150-ками и сцепленные между собой металлической пластиной по верху стропил. Проектируя подобные узлы я всегда максимально старался избежать металла расположенного поперек слоя, чтобы не повышать теплотехническую неоднородность.
мужду стропил ближе к наружной стороне доски плашмя поставлены вставки обработанный с наружной стороны и со снятой фасекой. Вставки изготовлены так, чтобы оставить зазор около 1,5см до настила крыши. Таким образом предусмотрена вентиляция кровли вдоль стропил.
Снаружи стропил, как по скосам, так и по 6-и метровым стенам установлен плотный настил из обработанных (строганных со снятой фаской) досок дюймовки (25х100). Настил чистовой стороной обращен вниз. Выходящие наружу части стропил также обработаны. Таким образом без дальнейшей обшивки декорированы свесы.
Далее по самой крыши стелили настил из досок (типа горбыля напиленного изначально). Настил заполняет поверхность с плотностью 50%. Доски нашивали в линию чтобы потом упростить попадание кровельными саморезами.

После этой стадии возник небольшой перерыв связанный с работой с кровлей. Обусловлен он был недостаточной жесткостью конструкции. Наверх было "стремно" лазить.

 

Причина простая - отсутсвие обшивки стен, поэтому приступили к внутренней обшивке стен второго этажа, уже из более широкого шпунта - 130-ки.
Всего имелось три типа ширин: 90мм, 115мм, 130мм.
Делая свесы, я на скосах столкнулся с задачей надежного крепления крайней доски, которая на стропилы опирается лишь частично. Для этого освоил технологию, по которой по ширине доски сверляться дырки, а доски стягиваются между собой саморезами (по ширине). Получается тем самым что-то вроде мебельного щита, только вместо клея саморезы.
Эта технология в дальнейшем стала применяться для шпунтованных стен и полов. Сразу возникло два огромных плюса - повышение жесткости и прочности с одной стороны, а с другой упрощение выборки щелей между досками. Минусы - трудоемкость выросла раза в 2.
Стена возводимая на втором этаже уже фактически представляла собой единый короб связанный между собой и с каркасом.
К тому времени как набрали 1,5м стены дом сжу стал достаточно крепок, чтобы возвращаться к крыше.
Поверх настила стелили рубероид, а на него металлочерепицу. Для перемещения по крыше была придумана система для зацепа лестниц. Примерно в 20см конька к крыше сквозь металлочерепицу прикреплен брусок 50х50. Лестницы изготовлены из горбыля в качестве "тетив" обернутого полукругом вниз, а поверх ступеньки. Лестницы сверзу заканчиваются крюками изогнутыми из стали 4-ки для зацева за бруски. Дополнительная фишка в том, что лестницы заканчиваются специальным зацепом для вешания одной лестницы на другую. В результате не пришлось делать длинных лестниц и упростилась их транспортировка.
По скосам - просто резал листы болгаркой прямо на свесе (кроме одного скоса, тот я резал в более удобной позиции). Если кто задумает подобное мероприятие - рекомендую обзавестись чем-нибудь типа дремеля для более безопасной работы. От легких перекосов диски лопаются и держась кое как это пугает.

Сначала застелили один свес, потом затащили все листы на него и плоложили на лестницы, как можете видеть на фото и далее делали второй свес.

Для того чтобы было удобно лазить на крышу был предусмотрен третий балкончик как продолжение галлереи (размеры балкона 70х150см). с лестницей, какую можете также видеть на фото.
Конек закрыли П-образным коньком, имелись также ветровые защиты (ждут установки) и отливы из листа такого же цвета, размерами 30х80, которые также жду установки. Отливы нужны для защиты свесов, так как металлочерепица не везде висит за настил.

Ура, теперь мы стали под крышей. При том что очень уже совсем вступила в свои права.
Обвязку дома сделали 14 августа, работать под крышей стали где-то 17-го октября. Уже становится очевидным что сезон заканчивается.

Далее в следующем посте.

 

До окончания сезона было необходимо закрыть коробку, поэтому донабирали стены, сначала на втором этаже, включая фронтоны, потом на первом.
27 октября выпал первый снег. Засыпало в частности инструмент в беседке.

Коробка была практически закончена 13 ноября. Сделали входную дверь, как бы времянку, стены практически все закрыты.

 

После закрытия коробки работы пошли значительно медленее и работать стал один.
Для начала перенес мастерскую в дом на первый этаж. А далее приступил к внутреннему обустройству второго этажа.

Для того чтобы стали понятнее дальнейшие изложения немного забегу вперед. Без планировки уже разобраться будет совсем сложно. На момент когда делали коробку подразумевалось, что вход будет на скосе, как на фото сверху, однако позже, размышляя пришла мысль перенести его на восток (на фото справа). Все промежуточные планировки выкладывать не буду, а выложу текущую.

Один я сначала занялся изготовлением каркасов перегородок на втором этаже, и набору полов, Полы нибраю также протягивая саморезами.

 

Весьма странная конструкция полов. Почему они опираются на одну обвязку?

 

Для начала продлил галерею в соответствии с выложенной планировкой, перед этим поставил каркас перегородки санузел 2-гостиная.
После этого установил каркас перегородки галерея-спальня2, галерея-детская. Тут придумал еще одну хитрость для съедания неиспользуемого пространства, а именно перегородку с полкой длиной во весь дом. Высота до полки чуть более 1м. Жесткость такого каркаса обеспечивается монтажной лентой натянутой по углу между верхним и горизонтальным брусками.
Попутно изготовил детскую кровать размерами 60х178 которую потом вывезли в квартиру и установили взамен старой.
После кровати и каркасов приступил к набору пола, сначала в санузле 2, потом в гостиной. Набирал от перегородки к наружной стене.
Пол прикручивал к лагам только набрав его целиком. После чего освободил западную часть второго этажа и приступил к набору пола в нем.
Фотографий к сожалению пока нет, так как это текущая стадия.
Пол на западе набираю немного по другому, чем на востоке. Почитавши на форуме на тему звукозилояции применил дополнительный принцип. Между полом и лагами лежит мягкая прокладка. Не ту что советуют, а просто белая лента для изолирования профилей гипсокартона. Она же лежит по периметру стен в месте примыкания стен.
В гостиной просто обеспечивал зазор между стенами и полом без каких либо дополнительных элементов.
Второе отличие в том, что набираю от наружной стене к перегородке. Это создало небольшие проблемы связанные с небольшой неровностью (выпуклостью наружной стены), однако улучшило примыкание к ней. Также, вместо доски длиной 130см решил использовать 195см, так как количество "хороших" досок используемой для пола ширины (90мм) оказалось довольно высоко и значительно больше, чем у досок использованных на стены (115мм и 130мм). Пока все.

Если будет интересно, могу продолжить, ответить на вопросы. Буду рад замечаниям и рекомендациям.

 

Чем вы планируете обеспечивать геометрическую стабильность стен дома? Не увидел ни одной врезанной укосины. Вы планируете наружную обшивку ОСБ?

 

Поясните вопрос пожалуйста. А как еще можно было бы опереть?

Геометрическая стабильность обеспечивается конструкцией. Скосы и набранные щиты сами выступают в качестве укосин.

Нет не планирую.

 

Я так понял, что это и будет окончательный финишь внутренних стен? Там же щелей не сосчитать, даже на фотке видно.

 

Щели будут герметизироваться снаружи. Как минимум просто ЭППС, вообще есть мысль между ЭППС и стеной положить пеграмин (ради черного цвета).

Вообще планировалась проклейка щелей снаружи, после чего ЭППС. Если по пирогу идти дальше, то далее минвата, потом вентзазор, далее американка.

Стыки стены и скосы будут дополнительно проклеиваться изнутри с закрыванием стыка плинтусом.

А так да, финиш. Еще придумаю что сделать с саморезами, буду отбеливать, шлифовать, пропитывать, м. б. лакировать.

 

Не понял...Что значит "Как"? Чем не подошла классика?

Нет, не обеспечивают. Горизонтальная обшивка почти не защищает дом от "схлопывания' в сильный ветер. Это-азы.

Тогда хотя-бы никого более в этод дом не приглашайте.