Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2

Это понятно, что с рынка будет дешевле.) Но клееный брус будет необходимой влажности, без внутреннего напряжения, точной геометрической формы, исключены все дефекты ослабляющие конструкцию (не подходящие под ГОСТ),мб и обработан пропитками на заводе. Не спорю цена на такой брус будет в 3-4 раза выше, но сухая, строганная и срощенная доска будет выше в стоимости всего то раза в 2.

 

Совершенно верно (газоблок+кирпич+фбс+плиты перекрытия), но подумал и понял что на отоплении потом столько денег потеряю (каркасник же легче обогреть и тепло держит дольше).

 

попробовал... что то сложности возникают с крышей...

 

В архикаде проще пробывать

 

найти бы его в нете нормальный (с таблеткой). А пока в автокаде 2д идеально получается =) сделал раскладку по стенам и т. д. двухэтажной сауны (домик для гостей). Решил начать стройку с него (набить руку) а потом уже приступить к строительству дома =)


домик 6м*6м

 

думал на третий этаж затащить бильярд, аэрохоккей, настольный теннис, или домашний кинотеатр (одна развликаловка) т. е. не жилое помещение. Что касается бруса, мне казалось что так будет надежнее все же? Хотя из досок строить легче (без крана или вторых рук). Пойти по стопам Романа надо (первый пост))

 

давайте прикинем - в перекрытии - брус 100х100 с шагом 60 см или пара досок 100х50 с шагом 30 см.

Деньги/объем те же, а несущая способность выше, т. к. против прогиба работает высота, а не ширина,
+ меньше шаг. А брус еще под собственным весом прогнется, если длинный пролет.
Сколько тут тем - как исправить прогиб потолка/пола из бруса. Вот там народ и изобретает велосипеды...

Мне вот сделали рашен каркас из бруса (ну не знал раньше я про этот форум...), хорошо хоть дача, а не ПМЖ, но все равно тяжело в некоторых местах придумывать инженерные решения.

А брус еще и крутит (

 

Всем добрый день.
Весной планирую начать строительство каркасного дома, один этаж, стойки из доски 50*150.
Выбираю материал внешней обшивки каркаса - ФСФ фанера 1200*2400*9 мм или ЦСП 1200*3200*10 мм.

Фанера привлекает стойкостью к внешней влаге, упругая, достаточно прочная.

ЦСП привлекает своей своей не горючестью и размером листа позволяющим закрыть по высоте одним листом и каркас стены и брус обвязки и даже закрыть фундамент практически до земли.

Из минусов ЦСП прочитал про её сильное расширение от влаги, возник вопрос как закрепить листы ЦСП на каркасе, что бы листсы не срывали крепёж при деформации и при этом ЦСП выполняла функцию ребра жесткости каркаса (каркас без укосин).

Из вариантов крепления ЦСП к каркасу вижу такой вариант - сверление отверстий в ЦСП диаметром 5 мм и забивка "толевых гвоздей" 3,5 мм с широкой шляпкой. лишние мм отверстий по идее позволят ЦСП расширяться не срывая гвоздей.

Может кто поделится опытом обшивки каркаса ЦСП ?

 

Оставляя люфт в креплении обшивки вы уже автоматом лишаетесь функции укосины. Плюс к тому, не думаю, чот ЦСП 10мм является конструкционной плитой.
И эта...

... не надо бруса...

 

Какой фасад планируюте?

 

Внутри каркас обшит будет фанерой ФСФ 9 мм, думаю внешняя ЦСП 10мм + внутри фанера 9 мм должно хватить для жесткости 1 этажного каркаса.

На первое время - просто покраска ЦСП или покраска фанеры

 

Ну тогда ЦСП, для жёсткости каркаса внутренней ФСФ-9мм. достаточно.

 

Остался вопрос - как крепить ЦСП к каркасу, жестко на гвозди/шурупы или всё же не совсем жестко - оставляя возможность плите расширяться?

 

Пирог стены следующий изнутри-наружу (планирую):

1. Фальшбрус
2. Паробарьер
3. Утеплитель 15 см
4. Ветробарьер
5. ОСБ
6. Вентфасад с фальшбрусом

стойки 15 см

теплорассчет. рф показывает попадание точки россы в утеплитель - не могу понять тогда какой пирог сделать, чтобы этого не было, не пойму - подскажите, пожалуйста. Не хочется менять утеплитель каждый год, да и каркас тоже.

 

В п. 2 поставте не пароизоляцию, а полиэтиленовую пленку; поменяйте местами п. п. 4 и 5; наружную температуру поставте не -30С, а -12С (как стоит по умолчанию). Конденсат всё еще есть?