Общие вводные На схеме представлена концепция схемы отопления 2-этажного дома площадью 180м2. Обеспечивает работу в режиме ПЦ с автоматическим переходом на практически полноценную ЕЦ при исчезновении электричества. Основная идея заключается в создании полной автоматизации системы отопления, при которой каждая домохозяйка сможет закинуть дрова в ТТК (делать это можно только "когда загорелась красная лампочка на кухне") и не думать какой вентиль при этом можно крутить, а какой нельзя. Крутить ничего не нужно, заложил дрова и поджигай. СО открытая ради простоты и безопасности. Стояк от ТА1 и обвязка котла - металлом из трубы на 50. Оба контура в СО - трубой на 40. Байпас вокруг ОК1 и ОК2 - трубой на 32. Открытый расширительный бак недетских размеров из нержавейки планируется установить в гардеробной над котельной, выше радиаторов второго этажа, под потолком. То есть без выноса на холодный чердак. В принципе, как оказалось схема похожа на реально работающую схему Хитрого Болта. Но у меня насос в контуре ТА-СО стоит на байпасе вокруг шарикового обратного клапана малого сопротивления. Байпас обеспечивает ЕЦ в контуре ТА-СО. ТА Для работы ТТК в номинальном режиме и минимизации числа подходов к твердотопливному котлу используется напорный ТА, работающий, практически, в режиме гидрострелки. Котельная находится прямо в доме, на первом этаже. Уровень пола в котельной на 1 м ниже уровня чистого пола 1 этажа дома. Так как в котельной мало места, то в ней будет установлен ТА1 из трубы 800х2000х8, объемом на 1 куб (низ ТА сантиметров на 30 выше низа котла). А еще 3 трубы 530х3000х10, емкостью примерно по 600л каждая, будут уложены в подполе в центре дома и соединены параллельно. В сумме они образовывают ТА2. Такой финт с двумя ТА (между ТА1 и ТА2 нет ЕЦ) связан с тем, чтов котельной мало места под большой ТА и тем что ТА из этих труб у меня можно сказать уже есть в наличии. К тому же можно исключать из работы ТА2 при желании. Например, если сильные морозы и заряжать весь обьем в 2.8куба не нужно. Когда ТА1 будет заряжен, то включается насос ЦН3 и идет зарядка ТА2. То же и с разрядкой накопленного тепла из ТА2 в ТА1 и в СО. Кстати, все ТА вообще можно исключить из работы с помощью шаровых кранов. При этом ТТК будет работать напрямую в СО. Это может потребоваться для максимально быстрого прогрева дома, либо в случае проблем с ТА. Трехходовик Трехходовик позволяет в межсезонье полностью исключить из циркуляции ТА1 при отоплении чисто электрокотлом. При нужде на него можно смонтировать сервопривод и управлять подмесом из обратки СО в подачу. Также трехходовиком можно переводить циркуляцию на малый круг после того, как будут разряжены все ТА и потребуется включениев работу электрокотла. Вопросы Какие мысли насчет схемы? Меня смущает режим зарядки и разрядки ТА2. Такая упрощенная схема будет нарушать слоистость в обоих ТА. Хотя работать ведь все-равно будет? Также воткнул трубу на 20, которая отводит воздух из под ОК2. Нужна ли она? Я боялся что при постоянно работающем ЦН2 клапан будет постоянно закрыт и под ним может скапливаться воздушная пробка.
Схема в нормальном качестве: Народ жалуется что схема непонятна. Контур ТТК-ТА сделан по классической схеме с применением ладдомата 21-60. Параллельно ему еще лепестковый обратный клапан на 50 стоит, так как пропускная способность встроенного в ладдомат обратного клапана под большим вопросом. Контур ТТК-СО тоже, по большому счету классический. Единственно, установлен шариковый обратный клапан на вертикальном стояке от ТА, а на байпасе вокруг него трехходовик с электрокотлом. Вот эта вещь нестандартна. В режиме ЕЦ все насосы стоят. Теплоноситель свободно циркулирует через ОК1 и ОК2. Через электронасос и трехходовик движения нет. Когда есть электричество, насос ЦН1, встроенный в ладдомат обеспечивает циркуляцию через ТТК и ТА. Работающий ЦН2 запирает ОК2 циркуляцию идет не через ОК2, а через ТА1-трехходовик-ЦН2-ЭК-радиаторы-ТА1. Если трехходовик выкручен в другую сторону, то циркуляция идет по малому кругу трехходовик-ЦН2-ЭК-радиаторы-трехходовик. Малый круг нужен для исключения из циркуляции ТА1 при работе только на электрокотле. Ведь незачем нагревать весь объем ТА1 дорогой электроэнергией (при работе электрокотла в режиме поддержки), если это можно делать дешевыми дровами.
Далбень, через верхний патрубок, который с торца ТА1 идет (вертикальный стояк). ТА1 работает как гидрострелка. Когда включены ЦН1 в ладдомате и ЦН2, а подмес в 3-ходовике закрыт, то в ТА1 теплоноситель почти и не идет, ЦН2 "отбирает" у ТА1 почти весь поток. Все уходит в радиаторный контур через ЦН2. Когда открывается подмес в 3-ходовике, то ЦН2 начинает отбирать меньше (часть ТН он начинает забирать у обратки из радиаторного контура через подмес). И начинается принудительная циркуляция через ТА1 сверху вниз. Если электричества нет и все насосы отключены, то ТА1 представляет собой как бы радиатор для котла. ТА1 находится выше ТТК и поэтому начинается ЕЦ через ТА1. Также ЕЦ идет и через открывшийся под действием ЕЦ ОК2 (шариковый, малого сопротивления) идет циркуляция и в радиаторы. Так как центр охлаждения радиаторов еще выше. Правда сейчас придет Lyko и скажет что нужно вместо ОК2 поставить шаровый кран, а ОК2 сделать на байпасе вокруг него. Также скажет что рядом с ладдоматом тоже нужно вместо ОК1 поставить шаровый кран, а параллельно ему уже ОК1. Вообще, он прав, как обычно.
Я думаю что на схеме в том месте где пересекаются линии труб надо ставить точку жирную, если эти трубы соединены в крестовину. Это нужно для того, чтобы легче схема читалась, например, как в электрической схеме. Если трубы не соединяются, а просто проходят мимо, то рисовать без точки. Иначе легко запутатся в сложных схемах.
Нет. Вверху точка правильно стоит (крестовина). А внизу не точка, а обвод должен быть, там нет соединения. Сейчас попытаюсь в программе научится ставить точки и обводы. Сходу, когда рисовал схему, не получилось.
Нужно подумать хорошо, а то получится что у вас на выходе из ТА1 может получится противоток, при работающем контуре ТТК-ТА1 и когда включится другой контур ТА1-СО.
Перерисовал с более правильным обозначением: По идее не должно быть противотока. Либо ТН на участке между крестовиной и ТА1 вообще не движется (при условии равных скоростей у ЦН1 и ЦН2). Либо он разветвляется с направления от подачи ТТК, если работает подмес в 3-ходовике. Часть потока идет к насосу ЦН2, а другая часть идет вниз, на зарядку ТА1. По большому счету можно подачу с ТТК врезать не в крестовину, а прямо в верх ТА. Это и для ЕЦ в контуре ТТК-ТА1 лучше. А для случая если нужно оставить возможность циркуляции минуя ТА1 оставить отвод к крестовине с подачи от ТТК. Вообще, вот реально работающая схема с похожей организацией от Хитрого БолТ.
Упростил схему, убрав некоторые служебные шаровые краны и краны для полного исключения из циркуляции ТА1:
Usergey, не хочу навязывать, но мне кажется не помешал бы теплосчетчик, установленный в контур ТТК. Для общего представления количества тепла, выработанного котлом. Просто на некоторых котлах на панели управления можно увидеть данные газоанализатора и теплосчетчика. Если это для вас не представляет никакого интереса, то не стоит этого делать.
Далбень, Думал об этом и готов был 7тыс ради этого потратить. Но теплосчетчик ведь нужно ставить на подаче, наверное? Или можно на обратке, а у него есть накладной датчик для подачи выносной? Впрочем, даже если поставить на обратку, то есть не есть хорошо. Так как у ладдомата патрубки на 32, а у теплосчетчика - максимум на 20. Не стоит заужать так, думаю.
В принципе, в текущей версии схемы для оценки КПД котла можно обойтись и без теплосчетчика. Нужно просто при максимально разряженном ТА 3-ходовик выкрутить полностью на циркуляцию по малому кругу и отапливать дом полностью электрокотлом. Взвесить дрова, зафиксировать температуру в ТА1 на всех уровнях и пусть ТТК заряжает ТА1. Посчитать теплопотери из ТА в помещение за период времени, несложно. Зная на сколько поднимет температуру прогоревшая закладка дров, умножаем эту дельту на 1.16кВт и вычитаем теплопотери в помещение котельной за время горения всей закладки. По таблице смотрим теплотворную способность дров и считаем КПД. А можно просто дня три 3 топить полностью электричеством, а потом дня 3 (таких же по температуре) - дровами. Но это уже придется все 3 дня все закладки дров взвешивать. Да дни подбирать похожие, температуру в помещениях поддеживать такую же. Ветер учитывать. Учитывая то что термодатчики на 3-х уровня ТА1 буду ставить (80руб/шт) и подключать к компу, первый способ мне нравится больше.