Схема для бытовки 380В 10кВт

Уважаемые форумчане!
Начинаем обживать участок в ДНП. На участок выделено 380В 10 кВт. Поставили бытовку, заводим электричество в неё. Почитал форум, кое-что понял и усвоил, но многого не знаю. Нарисовал схемку шкафчика, который хочу повесить в бытовке, и предполагаемых к использованию потребителей. В бытовке предпологается прожить пару лет, пока строимся, по выходным весной, летом и осенью. Просьба посмотреть схемку, поправить, подсказать. Заранее благодарю!

 

1. Освещение желательно тоже трехпроводкой.
2. Общее УЗО желательно селективное (типа ACS), чтобы не отрубались все три фазы. И желательно его в ящик на столбе.
3. В3 автомат не найдете, а если и найдете, не поймете его стоимость. Ставьте В6.
4. В13 аналогично легко заменяется на В16 или В10.
5. Если купите хорошую автоматику, потом перенесете ее в щиток дома. Тогда лучше автоматы В6 и В16 - наиболее универсальные номиналы.
6. Групповые УЗО типа А.

 

Спасибо за ответы, но как всегда бывает - ответы вызывают следующие вопросы:
1. А как это? Если люстра или светильник в металлическом корпусе, то могу предположить заземление корпуса, а если просто лампочка в патроне?
2. Про УЗО понял, спасибо. А почему в ящике на столбе лучше?
3. Про В3 понял, спасибо, заменю на В6.
4. Про В13 аналогично, спасибо. А если поставлю В16, что для меня привлекательнее, то нарушится принцип селективности и на сколько это важно?
5 и 6. Так и сделаю.
После модернизации схемы с учётом замечаний выложу новую схему с более конкретными марками автоматики.

 

1. Даже никуда не подключенный провод земли защитит линию, а если постараться, то и патрон и выключатель. С другого конца он подключен к шине земли, а с этого - заизолирован:


Когда начнут искрить зажимы, первой расплавится изоляция, возникнет утечка и УЗО отреагирует до возгорания.

2. Заодно и вводной кабель будет под защитой.

3. Перегрузки не наблюдается, а по короткому замыканию селективности не добьетесь все равно.

 

Бытовку по нормам и уму нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!

Дом по уму тоже нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!

Почему, писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

На схеме у Вас система питания с типом заземления ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой.

Уделиите внимание вышеуказанным особенностям монтажа для системы питания с типом заземления ТТ!

Общее ВДТ должно быть селективное, его лучше поставить после счетчика в ЩУ на столбе!

Обще групповые автоматы лучше 1Р!

Групповые автоматы розеток уберите, правый обще групповой автомат в этом случае станет групповым!

Возможно один или оба обще групповых автомата и, или правый розеточный групповой автомат, названия указываются для случая если уберете все изначальные розеточные групповые автоматы, нужно будет ставить с характеристикой С. То есть там, где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

То есть провод, кабель к светильникам, выключателям освещения, кнопке импульсного реле освещения, дверному звонку, кнопке дверного звонка, вентилятору в сан узле и т. д., не зависимо от того есть ли зажим РЕ, должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.

Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит ВЫСОКУЮ пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.

Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

 

Спасибо за ответы.
Про заземляющий провод даже там где не к чему прикрепиься всё понял, надо же как всё просто!

Про селективное УЗО в ящике на столбе тоже понятно, переношу. По этому УЗО есть вопрос - а если схема дифзащиты вдруг в будущем случится трёхступенчатая, то может это УЗО сразу выбрать на 300 мА или выше?
С заземлением буду разбираться в ближайшее время.

В соответствии с вашими советами, если всё правильно понял, переделал схему. Получается экономия на автоматах...
Ну как теперь?

 

Скажите, а почему Вам выделено 10 КВт вместо положенных по закону 15-ти. В заявке что запрашивали ? Или Вас уговорили?

 

Да я ничего и не запрашивал и никто меня не уговаривал. Просто участок купили в ДНП в котором более 200 участков и вопросами выделения мощностей занималось правление, а нам теперь предлагают по 10 кВт. А что это за закон такой?

 

Можно, но!

Для квартир, одноквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно общего ВДТ 30 мА, так что 100 мА с огромным запасом!

Лучше при 3-х ступенчатой дифзащите на группы ставить ВДТ 10 мА!

Не экономия, а улучшение надежности и не выкидывание денег на ветер!

Молодец!

Почти всё правилно поняли по схеме!

Я большинству пишу те же самые обозначения и всё равно, как минимум из-за не внимательности, что горохом об стенку.

Единственное, что с характеристками автоматов получилось как в поговрке, заставь дурака молиться так он и лоб разобьет. Криминала нет, но зачем делать хуже, если нет ни каких сложностей сделать лучше всего! Странно что с автоматами в схеме разобрались, а с характеристикой диаметрольно противоположный результат, хоть я конкретно описал где и покаким причинам может понадобиться характеристика С.

Внимательно перечитайте то, что я писал про характеристику С автоматов!

На схеме и в проводке нейтральный провод должен быть голубого, в крайнем случае синего, цвета!

 

А всё равно, маловато как-то... На вход я бы 4Р рубильник поставил.

 

А Вы здесь шутите или ругаетесь? Или правда рубильник нужен для обесточивания этого ящика на время отъезда?

 

На время отъезда автомат на столбе вырубайте. А вот ковыряться с электрикой я бы предпочел отключив и фазы и ноль. И прямо на входе в щиток. Ну мало ли что-то заискрило... пока сообразите, отключая три УЗО.

 

Вы имеете ввиду что-то вроде рубильника нереверсивного типа ОТ от АВВ? А какие-нибудь поворотные рубильники, которые ставятся прямо на боковую стенку шкафа, не подойдут? Дело рубильника надёжно размыкать и замыкать всё и никаких других защитных функций они не несут?

При следующей перерисовке схемы исправлю и при реализации схем в жизни тоже учту.

Ага, значит получается, что с характеристикой С должен быть только самый 1-й (слева на схеме) 16-амперник, а остальные два 16-амперника и оба "световых" 6-амперника должны быть с характеристикой В.
На следующей неделе схемку исправлю, дополню и снова выложу для обсуждения.
Спасибо всем за оказываемую помощь!

 

Можно и попроще:

 

Есть еще вопрос. Как лучше сделать ввод в бытовку? От ящика на столбе, метров 25, пойдет кабель СИП 4*16, на бытовке хочу закрепить трубостойку типа "гусак".
А вот дальше что лучше:
1. заводить СИП прямо в "гусак" и далее прямо в шкаф в бытовке или
2. закрепить СИП на "гусаке" а далее через "орехи" кабелем ВВг 4*6 в "гусак" и в шкаф?