Азбука начинающего садовода

Давным-давно я создала в разделе Огород тему "Азбука начинающего огородника", где "на пальцах" рассказывается о выращивании овощных культур. Прошедшие годы показали, что эта тема очень помогает многим дачникам (особенно, новичкам) овладевать огородными "премудростями".
Решила я подобную тему создать и в отношении плодового сада...
Многие из нас в момент покупки участка говорят, что кроме газона и цветов там больше ничего не будет. Ага, ага……”зарекалась ворона гхххо не клевать”.
Рано или поздно, но большинство дачников “дозревают” до решения иметь свой плодовый сад (яблони, груши, сливы, вишни, смородина, малина и т. д. и т. п.).
И подойти к воплощению этого решения надо ответственно, ведь сад будет расти на нашем участке не один десяток лет.
Моему саду, доставшемуся мне “в наследство” от прежних хозяев уже более 40-ка лет и в уходе за ним у меня “свои заморочки”, но это не значит, что мой сад полностью “готов под ключ”. Некоторые деревья/кустарники в моем саду стареют и их приходится заменять на новые. Подбор новых саженцев для своего сада я провожу “с чувством, с толком, с расстановкой”. Основными и очень важными моментами этого выбора я и хочу с вами поделиться, дорогие форумчане.

Сразу оговорюсь, что мой “опус” применим в основном к садам, находящимся в Московской и смежных с ней областях.

Но существует шесть “заповедей” в закладке сада, актуальных для любого региона.

Не поленитесь заранее узнать о саженце “всю подноготную”:
1/ районирован ли понравившийся сорт в вашем регионе;
2/ самоплоден или самобесплоден сорт;
3/ если сорт самобесплоден, то какие другие сорта его опыляют (любые другие с такими же сроками цветения или только определенные);
4/ каковы требования к произрастанию у данного вида растения (состав, кислотность и влажность почвы, солнце/полутень);
5/ какова устойчивость данного сорта к различным заболеваниям;
6/ каково назначение плодов данного сорта (только столовое, только для переработки или универсальное).


Давайте сначала “познакомимся” с основными деревьями и кустарниками, которые растут в наших садах.

Яблоня
Для посадки лучше всего использовать 2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов необходимо перекрестное опыление.
По высоте бывает сильнорослой, полукарликовой и карликовой. К сожалении., деревья на полукарликовых и карликовых подвоях живут всего 15-25 лет.
По срокам созревания сорта яблони бывают:
Летними (Грушовка, Белый налив и пр.),
Осенними (Коричное полосатое, Штрейфлинг и пр.),
Зимними (Антоновка, Уэлси и пр.)
Если вокруг вашего участка есть сады, то можно “обойтись” всего 3-мя саженцами яблони (1- летнее, 1- осеннее, 1- зимнее).
Если участок буквально находится в чистом поле и в радиусе 100-500 метров садов нет, то для нормального плодоношения яблонь придется:
1/ либо сажать еще яблони других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца яблони (на 3-4 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания.

При выборе сорта яблони обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к парше.

Груша
Для посадки лучше всего использовать 2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов 98% сортов необходимо перекрестное опыление.
По высоте бывает сильнорослой и среднерослой.
По срокам созревания сорта груши бывают:
Летними (Видная, Лада и пр.),
Осенними (Памяти Яковлева, Бере Московская и пр.),
Зимними (Бере зимняя Мичурина, Яковлевская и пр.).
Если на участке нет больше груш и в радиусе 100-300 метров садов с грушами тоже нет, то для нормального плодоношения груши придется:
1/ либо сажать еще груши других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца груши (на 3-4 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания,
3/ либо сажать самоплодные сорта.

При выборе сорта груши обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к парше и степень осыпаемости зрелых плодов.

Слива.
Для посадки лучше всего использовать 1-2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов 90% сортов необходимо перекрестное опыление.
По срокам созревания сорта сливы бывают:
Летними (Очаковская желтая и пр.),
Осенними (Венгерка Московская и пр.),
Зимними (Венгерка Ажанская и пр.).
Если на участке нет больше сливы и в радиусе 50-200 метров садов со сливами тоже нет, то для нормального плодоношения сливы придется:
1/ либо сажать еще сливы других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца сливы (на 2-3 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания,
3/ либо сажать самоплодные сорта.

При выборе сорта сливы обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к монилиозу и коккомикозу.

Вишня.
Для посадки лучше всего использовать 1-2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов 90% сортов необходимо перекрестное опыление.
Вишни бывают кустовыми и древовидными. Правила обрезки кустовых и древовидных вишен рознятся.
По срокам созревания сорта вишни бывают:
Ранними (Тургеневка и пр.),
Средними (Владимирская и пр.),
Поздними (Шубинка и пр.).
Если на участке нет больше вишни и в радиусе 50-200 метров садов с вишнями тоже нет, то для нормального плодоношения вишни придется:
1/ либо сажать еще вишни других сортов, но одного срока созревания,
2/ либо в крону подросшего деревца вишни (на 2-3 год после посадки) прививать черенки других сортов с такими же сроками созревания,
3/ либо сажать самоплодные сорта.

При выборе сорта вишни обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к монилиозу и коккомикозу.

Черешня.
Для посадки лучше всего использовать 1-2-ух летний саженец.
Для завязывания плодов необходимо перекрестное опыление.
Все черешни, районированные в Центральном регионе цветут и плодоносят примерно в одни сроки.
Если вблизи участка (50-200 м.) больше ни у кого черешня не растет, то для полноценного плодоношения надо:
1/ либо сажать еще черешню других сортов,
2/ либо в крону подросшего деревца черешни (на 2-3 год после посадки) прививать черенки других сортов.

При выборе сорта черешни обращайте особое внимание на зимостойкость сорта и его устойчивость к монилиозу и коккомикозу.

Смородина (черная, красная, белая) и крыжовник.
Для посадки лучше всего использовать 2-ух летний саженец.
Плоды завязываются через самоопыление посредством насекомых.

При выборе сорта смородины или крыжовника обращайте особое внимание на его устойчивость к мучнистой росе, антракнозу и почковому клещу (черная смородина).

Малина.
Бывает обычной (плодоносит на побегах прошлого года) и ремонтантной (плодоносит на побегах текущего года).
Плоды завязываются через самоопыление посредством насекомых. При перекрестном опылении другими сортами, ягоды бывают крупнее и слаще.

При выборе сортов обычной малины обращайте особое внимание на устойчивость сорта к побеговой галлице.
При выборе сортов ремонтантной малины обращайте внимание на сроки созревания. В условиях Подмосковья хороший урожай удается получить в основном с раннеспелых сортов.

 

Занимаюсь больше плодовыми, позволю себе неск. подкорректировать эти рекомендации.
-все плодовые имеют исчезающе малую самоплодность (исключения груши Чижовская, Лада, некоторые сорта сливы домашней,..). Если увидите в характеристике сорта ...самоплодный, не следует на это делать ставку. Самоопыление будет обеспечено всего на неск.%%. Желательно прививать в крону для опыления другой сорт. Все сорта одного вида цветут в близкие сроки (внутри 1-2х недель). Известны сорта, крайне разборчивые к опылителям (Евразия21), но их немного.
-Прививки в крону желательно делать по принципу "менее зимостойкий (но более вкусный) сорт прививаем в крону более зимостойкого". Не наоборот. Учитывайте, что самая морозобойная зона находится в 50см над уровнем снега (желательно прививать выше). Лучше - на уровне живота/груди. Морозобойная зона д. б. занята зимостойким подвоем. Ветви остающиеся на зиму ниже снега, при таянии имеют много шансов на облом, часто с гибелью всего дерева. Поэтому в снежных районах деревья д. б. на высоких штамбах.
-рекомендую приобретать саженцы в возрасте 4-5лет. К этому возрасту созревает корневая система, дерево начинает плодить оч. скоро. Необходимо очень тщательно выкапывать его в питомнике (под присмотром) или в форме с ЗКС.
-все плодовые требуют близкую к нейтральной реакцию почвы. На нашей широте необходимо регулярно раскислять, т. к. почвы стремятся закисляться.

 

Где мы покупаем саженцы.
Я думаю, что не стоит “с пеной у рта доказывать”, что саженцы плодово-ягодных растений надо покупать в “достойных” питомниках и садовых центрах.
Как правило, у жителей крупных городов с местами приобретения саженцев проблем не возникает. Жители же маленьких и отдаленных городов/поселков/деревень, чаще всего вынуждены прибегать к услугам Интернет-магазинов.
Попробую “обрисовать” критерии определения “достойности” и питомников/сад.центров, и Интернет-магазинов со “своей колокольни”.
“Достойный” питомник имеет собственные участки земли для выращивания и/или доращивания саженцев.
У такого питомника, как правило есть весьма информативный сайт в инете.
В точке продаж всегда есть какой-то сотрудник, который способен грамотно рассказать “подноготную”, выбранного саженца (особенности сорта, основные правила агротехники и т. п.).
На приобретаемые саженцы всегда выписывается накладная.
“Достойный” садовый центр должен иметь условия для реализации саженцев, чтобы эти саженцы “не загнулись” раньше, чем их приобретут.
На саженцах должна быть информация не только о виде растения и его сорте, но и о том, где этот саженец выращен (название питомника, его адрес).
В таком садовом центре, как и в питомнике должны быть сотрудники (не обязательно рядовые продавцы), который могут грамотно рассказать “подноготную”, выбранного саженца.
На приобретаемые саженцы всегда предоставляются или накладная, или товарный чек, или кассовый чек с перечислением в нем покупок.
“Достойный” Интернет магазин имеет очень информативный сайт. Предлагаемые в каталоге растения должны иметь фотографии и развернутые описания.
У Интернет-магазина должен быть не только юридический адрес, но и фактический адрес местопребывания, и это должно быть отражено в разделе Контакты.
На сайте подробно должны освещаться вопросы, касаемые правил приобретения/оплаты, а так же порядок разрешения споров и претензий.

Кстати, в садовых отделах ОБИ, тоже можно приобрести иногда качественные саженцы ягодных кустарников и земляники. Только саженцы надо выбирать не в красочных коробочках, а выращенные (ЗКС) в горшках/контейнерах. На этикетке таких саженцев должна быть информация не только о виде растения и его сорте, но и о том, где этот саженец выращен (название питомника, его адрес).
Если такой информации нет, то скорее всего этот саженец не рос в горшке “с рождения”, а был в него посажен перед продажей.
Лет пять назад я сама в ОБИ прикупила 2 саженца черной смородины Русалка и саженец крыжовника Колобок. Ныне растут-здравствуют, урожаями радуют и всем своим сортовым характеристикам соответствуют.

 

Маришка, подскажите, пожалуйста начинающему садоводу, если грунт - глина, значит перед тем, как закупать-завозить саженцы плодовых деревьев-кустарников нужно завезти плодородной земли на участок? Достаточно ли будет засыпать этой земли в вырытые ямы для саженцев?
Когда лучше по весне начинать высаживать яблони-груши? В апреле? (дача - МО, запад)

 

Если грунт "голимая" глина, саженцы, конечно, надо сажать в "более вкусную" почву. Только для этого не обязательно завозить плодородную почву на весь участок, а достаточно заправить плодородным грунтом непосредственно посадочные ямы.
Посадочные ямы, вообще-то желательно копать("по-науке") заранее (поздней осенью для весенней посадки и в конце лета для осенней), чтобы яма "устоялась". На практике же у многих это сделать не получается. Ничего катастрофического не случится, если яму сделать за 10-14 дней до посадки.
Я бы порекомендовала Вам приобрести для посадки саженцы с ЗКС (выращенные "с пеленок" в горшках/контейнерах). Такие саженцы дороже, чем саженцы с открытой корневой системой (ОКС), но у них есть два (очень важных) преимущества:
1/ Саженцы с ЗКС можно высаживать с апреля по октябрь, не взирая на физиологический цикл растения (набухание почек, роспуск листьев и т. п.). Саженцы с ОКС высаживают либо до роспуска листье (апрель-начало мая), либо после листопада (октябрь).
2/ При посадке саженцев с ЗКС проще соблюсти правила посадки (не заглубить корневую шейку, место прививки и т. п.), т. к. такой саженец высаживается по тому же уровню почвы, как он рос в горшке/контейнере.
Для начинающего садовода, на мой взгляд, эти преимущества будут не лишними.
Теперь про подготовку посадочных ям...
1/ Для яблони, груши, черешни, сливы копаем ямы диаметром 1-1,2 м. и глубиной 0,6 м. На тяжелых глинистых и каменистых почвах диаметр увеличиваем до 1,5 м., а глубину до 1 м.
2/ Для вишни делаем ямы диаметром не менее 0,8 м. и глубиной в 0,4-0,5 м.
3/ Для малины, смородины и крыжовника ямы делаем d=0,5 м., h=0,3 м.
Сначала ямы на 2/3 заполняем плодородной смесью (рыхлая почва+компост/перегной+удобрения).
На 1 посадочную яму для яблони и груши требуется примерно: 20-30 кг. компоста/перегноя, 1,5 кг. суперфосфата, 0,15 кг. серно-кислого калия, 0,8 кг. древесной золы.
На 1 посадочную яму для сливы, вишни и черешни требуется примерно: 10-12 кг. компоста/перегноя, 0,3 кг. суперфосфата, 0,04 кг. серно-кислого калия, 0,2 кг. древесной золы.
На 1 посадочную яму для малины, смородины и крыжовника требуется примерно: 15-20 кг. компоста/перегноя, 0,25-0,3 кг. суперфосфата, 0,03-0,04 кг. серно-кислого калия, 0,3 кг. древесной золы.
После "установки" саженца в яме, оставшуюся 1/3 ямы засыпаем просто рыхлой почвой без удобрений.

 

Случилось так, что после пятилетнего вынужденного "прогула", возвращаюсь на дачу. За это время все скошено и перепахано. Теперь надо за короткое время все восстановить. Посоветуйте, пожалуйста, землянику и малину, обычную и ремонтантную, смородину черную хороших сортов. Очень я люблю все крупное и красивое). И еще питомники проверенные... Спасибо

 

Питомник Садко.
смородина гулливер, лентяй, селечинская-2, десертная огольцовой, дачница

 

Скажите, а пользовался кто-либо советами П. Траннуа по уходу за садом?
Он же вроде почвовед по образованию.

 

Черная смородина - Селеченская-2 и Добрыня;
ремонтантная малина - Брянское диво, Оранжевое чудо, Осенняя красавица;
обычная малина - в числе прочего не пожалейте места под Желтый гигант, из красных сортов лидеров для себя не выявил пока;
земляника - Юния Смайдс (ранняя), Царица (средняя), Холидей (поздняя).
Все это продавалось в Садко.

 

Почвовед - не садовод

 

Земляника Зенит и Холидей.
Малина (обычная, ремонтантные сорта не ращу) Мираж, Гусар и Пересвет.
Черная смородина Русалка (не болеет МР, ягоды крупные и сладкие).
Еще крыжовник Колобок могу посоветовать (сладкий, крупный и шипов на ветках нет).
Большую часть саженцев приобретала (и приобретаю) в Теряевском питомнике(www.biolokus.ru)
Качество отличное, цены умеренные и не очень далеко от моей дачи находится.

 

А вы напрасно так думаете. Я когда впервые попала на этот форум и стала читать все советы и рекомендации, то подумала, что без медного купороса, всяких инсектицидов и т. п. не обойтись.
А теперь, почитав статьи Траннуа, поняла, что не все так просто. Почва и правильный уход за нею - это основное слагаемое для получения хорошего урожая. Здоровые корни - здоровое дерево, даже без всяких опрыскиваний. Вы скажите, что это прописные истины. Согласна. Только об этом мало говорится на этом форуме, потому что все садоводы-любители.

 

Любая крайность вредна. Как и то, что нужно все постоянно поливать чуть не серной кислотой, так и то, что можно полностью обойтись без химобработок и удобрений.

 

Сейчас буду спорить
На глине или тяжелом суглинке можно получить в итоге водосборник, тупо лунку, в которой будет скапливаться вода после дождей и содействовать загниванию корней - читай преждевременной гибели дерева.
До начала всяких посадок следует разобраться с уровнем грунтовых вод на участке.
Если вода стоит близко, вместо всяких ям необходимо делать холмы. И высаживать деревья на холмах.
Если даже вода глубоко, но на участке глина или суглинок, то ямы тоже - скорей всего вред.
Если посмотреть на дерево в грунте (корневую) в разрезе, то станет ясно, что основная масса всасывающих (читай кормящих, питающих дерево) корней всегда идет по периметру кроны, если только Вы не разместили дерево рядом с компостной кучей, например. Тогда корни через некоторое время могут приобрести направленность как раз к этой куче (уж как они знают где вкусняшки - Бог знает. Но находят )
Однако исходим из того, что деревья мы высаживаем просто в грунт. Тогда основная масса всасывающих (кормящих) корней, как сказал - по периметру кроны, причем не на суперглубине, а как правило, до 0,5 метра. Т. н. стержневые корни - это не питающие, это - якорные корни. И еще - образно говоря, подбирающие объедки, т. е. то, что не успело впитаться верхними корнями.
Когда говорят, что надо перекапывать землю под деревьями - чаще всего это тоже травмирование питающих коней. Поэтому уж если копать чего-то под растущими деревьями, то аккуратно, неглубоко и вилами. Тогда есть шанс воочию полюбоваться на корешки, приподнимаемые во время рыхления.
Для глины и суглинков рекомендовал бы глубоко не копать, смотреть на возможность отвода воды (дренирования), и обеспечивать отвод лишней воды.
Если выкопать что-то глубокое, рекомендованное во многих книжках, написанных под копирку, с вероятностью в 99% получим:
1) колодец (лужу, водосборник) для корней;
2) загнивание корней;
3) огромную вероятность затягивания саженца ниже корневой шейки через пару-тройку лет, за счет естественного процесса оседания грунта в этой яме,
и прочие нехорошести для дерева.
Всё это проверено на собственном опыте с в силу любознательности. Деревья высаживались и с ямами, и с неглубокими ямами, и просто в глину без перекопки: вот по размеру корней без рыхления даже. Тупо лунка в размер - и высадка дерева.

Для тяжелых суглинков (а значит и для глины) лучшим способом получается такой: копается лунка в размер корней. Далее вокруг посадочного места интенсивно перекапывается круг диаметром раза в три превышающим размер кроны. В процессе перекопки (глубина на штык лопаты) на всю эту площадь вносится плодородная земля.
На выходе имеем смесь глины, которая сама по себе - кладезь всяких микроэлементов, с плодородным грунтом. Естественно, рельеф как бы приподнимается вследствие внесения доп. грунта. Не страшно. Всё равно осядет через месяц.
Дерево сажается на место, и начинает свою жизнь.
Преференции: никуда не втянется, обеспечено питанием на начальную стадию развития и дальше, исключен риск выпревания.
Для песка же или другого хорошо дренируемого грунта ямы, возможно, и можно делать.
Посему, перефразируя Пруткова, скажу: Зри в корень и в состав грунта для корня

PS О мульчировании деревьев - тема отдельная и вкусная для них. Тут каждый думает сам. Что черешне, что вишне, что яблоне, что сливе...
Про рН грунта опять же много чего в инете найти можно и от него делать состав мульчи и подкормок.

Но главное все же: обеспечить с самого начала юному поселенцу - члену семьи - комфорт и благоденствие правильной посадкой, чтобы жил а не выживал

 

Добавлю: из личного же опыта.
Лучше всего раскислять мелом. Не доломиткой даже, тем более не известью и не ударными дозами золы, если только у Вас нет рН-метра и вы не следите за реакцией грунта придирчиво и регулярно. Мел сам по себе долго и старательно будет "держать нейралитет" (чисто в силу химреакционных способностей ).
А для вишен-черешен делать почву с щелочным рН, то есть, можно и золой, например, или доломиткой (не перебарщивая, конечно). Урожай порадует.
Для них же при посадке хорошо добавлять обычный известковый щебень в землю, которую перекапываем: тот же источник щелочной реакции, которую вишни-черешни оченно приветствуют. Даже просто сверху для уже взрослых вишен и черешен насыпать щебень как мульчу по периметру кроны - им помощь.

PS Вообще-то, рН - это то, что надо уметь контролировать любому садоводу, желающему своим любимым участко-чадцам благоденствия. На глазок получается всегда не самый лучший результат. Исходя из стоимости китайских рН-метров такую игрушку купить может любой, или же научиться пользоваться уксусом