Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)

Максимальная температура на котле ещё не означает, что он работает на максимуме!
Это нужно смотреть или расход и давление газа, и сравнивать с паспортными данными котла. Либо мерить температуру воды на выходе из котла, на входе и поток воды.
Может вам газовики криво настроили котёл, и он в половину мощности работает? Может у вас количество батарей не соответствует необходимому? Т. е. вполне это тоже могут быть причинами холода в доме, а не только то, что тепло уходит куда-то через стены.

 

Присоединяюсь к вопросу, т. к. интересно что за герметик и как себя ведёт.

 

Дом из ОЦБ 26 см (что в среднем почти тот же брус 20х20).
Размер дома 12х12, два этажа потолки больше 3 м.
Отопление электрическим котлом и теплым полом на кухне всего - 8 -9 КВТ. Батареи еле теплые на ощупь.
При -25 на улице - дома +20 - +22, можно сидеть без рубашки.

А + 11 было в первый отопительный сезон. В начале второго отопительно сезона были проведены серьезные исследования руками и глазами.
Глазами - снаружи были высмотрены все места где образуется иней в морозы.
Руками были ощупаны почти все места внутри дома.
Было выявлено более десятка разнообразных мест поступления холода и ухода тепла.
Приведу примеры: При выводе электропроводки из подполья отверстия пропенивались, но как выяснилось - не все. Одно бревно в перерубе было проконопачено халявно и дуло капитально. Сильно дуло через ревизионный люк дымохода камина. Неплотно закрывалось одно окно. Ну и т. д. и т. п.
После устранения большинства мостиков холода - получен результат, описанный выше.

Я это к тому, что проф брус здесь вообще не причем. И нельзя сводить холод внутри деревянного дома к одному какому-нибудь фактору.

P. S. Если бы у меня был газовый котел 24 КВТ, думаю мне вообще больше ничего можно было бы не делать.

 

На сегодняшний день существует способ практически свести к нулю все недостатки пенопласта (пенополистерола) http://www.ecrushim.ru/zaschitnye_sostavy/stirodet/. Если это так, то пожалуй лучше пенопласта для утепления дома из любого материала и не найти. Он практически не впитывает в себя влагу как все "рыхлые" утеплители (особенно в осенний период) и поэтому его теплоизолирующие свойства не изменяются в зависимости от влажности воздуха. Для утепления деревянного дом (как впрочем и дома из любого другого материала) пенопластом необходимо рассчитать толщину пенопласта таким образом, чтобы в самые холодные дни точка росы располагалась в пенопласте и не попадала в материал несущей стены. В этом случае конденсат никогда не будет образовываться на границе соприкосновения дерева и пенопласта (в самом пенопласте конденсат никогда не образуется т. к. он не гигроскопичен). Влага в деревянную стену в данном случае попадает только из помещения. Постоянно прогретой деревянной стене (на границе дерево-пенопласт температура всегда должна быть только плюсовой!) хватает энергии для того, чтобы вошедший в нее пар из помещения так же благополучно из нее и вышел. То есть в стене постоянно поддерживается определенная влажность, характерная для дерева при данной температуре стены (чем дальше от помещения, тем ниже температура стены и соответственно ниже влажность дерева).Так что утверждение, что применение пенопласта как утеплителя на деревянном доме приводит к порче (загниванию) древесины обосновано лишь в том случае, если толщина утеплителя рассчитана неправильно ! Теперь к вопросу о вентиляции помещений дома. Да, если дом жилой,то естественно в нем создается избыточная (повышенная) влажность. И конечно же влажность нужно регулировать. В домах с большой теплоемкостью стен регулировать влажность в помещениях вполне можно при помощи вентиляции с естественной циркуляцией. В этом видеоролике http://www.wayhome.tv/2012/02/estestvennaya-ventilyaciya-doma/ предложен очень простой и в то же время эффективный способ естественной вентиляции.
При применении пенопласта в качестве утеплителя для деревянного дома не нужно использовать никакие пленки (ветро-паро-гидроизоляции). Как пример:

К сожалению, калькулятор http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ некорректно показывает в пенопласте конденсат- в нем его просто не может быть-он практически не пропускает пар, и тем более воду (для наглядности подставьте в калькуляторе вместо пенопласта стекло- и в нем калькулятор покажет конденсат!).

 

Эта грунтовка на сам пенопласт не наносится. Предлагают закрыть сначала пенопласт ГКЛ или плоским шифером, а на них уже наносить грунтовку в 2 слоя.
Не очень представляю как эта технология совместима с деревянным домом. Тем более, что воздухонепроницаемый пенопласт убивает минимум половину достоинств деревянной стены, связанных с ее диффузионными способностями, которые помогают восстанавливать качественный состав воздуха.
На мой взгляд, пенополистирол в принципе не годится для утепления стен деревянного дома.

 

Вижу две принципиальных ошибки. Не углубляясь в терминологию:
Первая - оценка теплопотерь (или требование нормативной документации, если точнее) 0,1 кВт/кв. м применяется к расчету по площади пола, а не всех ограждающих поверхностей.
Вторая - это требование относится только к расчету теплопотерь в самую холодную пятидневку для данной местности (например, для Москвы и области это составляет -26 градусов). То есть относится к приблизительному расчету мощности отопительного оборудования (точный расчет должен делаться именно из учета теплосопротивления всех ограждающих конструкций - стен, полов, потолков, окон, дверей). Реально все остальное время температура выше, поэтому и теплопотери меньше. Соответственно, меньше и расходы на отопление.

 

Т. е. если на улице -26, то хорошие нормативные теплопотери на дом 90м2 по полу будут составлять 9кВт или в сутки 216кВт?

 

Да. Для сравнения - у нас (в выходные и праздники) на дом около 130 квадратов потребление электроэнергии зимой на уровне 100-200 кВт-часов в сутки, взависимости от наружной температуры - но это при работающем отоплении, бойлере, освещении и всяких приборах. Конечно, основная доля - это отопление. Так что в норматив укладываемся, но утепляться все равно будем.

 

А дом бревно у вас? у меня от 30 (0-5-10) до 50кВт (-15 днем - 26 ночью) в сутки на 90м2, но это без печки - 5-7 кг дров в сутки.

 

Брус обычный на 150 мм в два этажа. В перекрытиях по 100 мм изовера, холодный чердак.

 

Ну тут, вообще, без вариантов утеплить 100мм и будет счастье, вопрос только какое я собирался осенью зашивать - купил материал и не успел, а зима показала, что вроде 3-5 тыс. руб в месяц за отопление дома вполне бюджетно, но зашивать буду все равно - места много занимает 45м2 имитации и 4,5м3 ваты

 

http://теплорасчет.рф/primer_teplorascheta_doma.php
тут можно посчитать.
150 мм по стенам и 200-400 мм на крышу утеплителя дадут теплопотерь (EnEV2009* U) < 0,24 Вт/м2/K

 

Доброго времени! Рассматриваю вариант дома из бруса. На форуме много отзывов о красивых, больших, и, к сожалению, дорогих домах из профбруса 200мм. Нашел вариант с брусом 150мм. Есть ли реальный опыт проживания в таком доме без утепления?

P. S.
Дом для ПМЖ.
Подрядчик говорит, что строят они много сейчас именно из 150 бруса (получается дешевле чем из бревна), причем многие берут строганный и не отделывают.

 

Mike099, Утеплять всё таки придётся.

 

Конечно есть - но не личный. Дом 150мм брус, даже если очень хорошо проконопачен - не отвечает нормативу по утеплению стен для Мск на около 25%. Это всего лишь означает, что при ПМЖ в таком доме затраты на отопление и кондиционирование будут несколько выше, чем для утепленного по нормативу. Разница зависит от остального утепления (полы, утепление покрытия, окна, инфильтрация). Стены в общем случае дают до 30% теплопотерь дома. дома.
Про не отделывать - это мягко говоря - не соответствует действительности - шлифовать (даже строганный), пропитывать, лакировать...