Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников

Читала, для того, чтобы растения (плодовые кусты и деревья) лучше росли, и были пушистые, по весне ветки нужно обрезать: чем больше, тем лучше.
Вопрос к знатокам-огородникам: все ли плодовые кусты и деревья можно обрезать, и когда лучше это делать?

 

Когда - до начала сокодвижения, пока дерево не пробудилось,т.е. ранней весной. Обрезать можно и нужно, только грамотно. Т.е, во-первых, правильно обрезать, не оставляя пеньков, задиров коры и т.д., а во-вторых, правильно выбрать ветки, подлежащие обрезке.

Для молодых деревьев и кустарников, в основном, требуется формирующая обрезка, для старых - омоложивающая и препятствующая загущению кроны.

Насчет "чем больше, тем лучше" - не надо так все сносить. Даже при сильном омоложении - не более 1/3 кроны. Кроме того, надо учитывать насколько дерево или кустарник сильнорослые, т.е. сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

И еще, объем кроны соответствует объему корневой системы. Т.е наращивая "верх", растение одновременно усиливает "низ", который этот верх кормит. Сильной обрезкой этот баланс нарушается, можно даже загубить дерево, зачахнет оно, причем без видимых причин.

 

Это достаточно сложная тема. Общих правил нет.

Для яблони, например, чем меньше режете, тем лучше. Надо формировать, но прищипкой летом и отгибанием ветвей.

Рекомендую почитать книги Курдюмова. Это принципиально лучшее, что мне попадалось по этой теме. Рекомендую.

 

Лучший срок обрезки плодовых растений в средней полосе России - с конца февраля по апрель (включительно).

Основную обрезку всех плодовых растений лучше делать до начала сокодвижения, когда они находятся в состоянии покоя.. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью. Ягодные кустарники обрезают осенью после опадения листьев. Для всех остальных плодовых растений обрезку начинают по весне, как только среднесуточная температура поднимется выше нуля градусов. Чтобы дерево после обрезки меньше страдало, все раны крупнее десятикопеечной монеты у молодых деревьев и двухрублевой монеты у взрослых должны быть покрыты садовым варом или масляной краской.

При ежегодной обрезке сформированных кустов вырезают стареющие, малопродуктивные, больные ветки всех возрастов, а также лишние однолетние прикорневые ветки. Для улучшения ветвления однолетние прикорневые ветки укорачивают. При установлении необходимости обрезки, её характера и степени учитывают возраст растений, условия произрастания и породно-сортовые особенности.

Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приёмов: укорачивания (или подрезки) и вырезки (или прореживания) ветвей и побегов; с ней нередко сочетаются и др. приёмы регулирования роста и плодоношения растений (изменение наклона побегов, веток, их изгибание, скручивание, прищипка, надрезы, бороздование, кольцевание).

Укорачивание заключается в удалении концов разветвлений растений. Оно сильно изменяет форму кроны дерева и его размер, ветви получаются более устойчивые. При вырезке целиком удаляют какое-либо разветвление, благодаря чему предупреждается или устраняется загущение кроны и улучшаются условия её освещения. Обычно укорачивание сочетают с вырезкой, и в зависимости от состояния дерева и цели обрезки должен преобладать тот или др. способ.

Прищипку побегов (удаление травянистых верхушек растущих побегов) применяют с целью их ослабления и побуждения к образованию цветковых почек. Применяя изменение наклона ветвей и прищипку, можно почти полностью избавиться от зимне-весенней обрезки при формировании молодых деревьев.

 

Я обратила внимание, что некоторые молодые деревца дали листву снизу, а сверху почернели. Это была осенняя посадка. В эти выходные я почикала эти почерневшие стволики. Вопрос: не поздно ли я это сделала? Не погибнут ли они? Как дальше их выхаживать?

 

В идеале это надо было сделать до распускания почек. Но большого криминала не случиится, если обрезать все это безобразие сейчас.

 

Сейчас даже в питомниках продают необрезанный материал - мол, товарный вид лучше. При посадке резать нужно коротко, чтобы не было таких проблем, что описано выше. При выкопке все равно корни повреждаются, поэтому возникает несоответствие надземной и подземной части.
Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило 45 градусов. Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали - это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 - будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 - будет слабое развитие, что тоже плохо. Если просто бездумно укорачивать - точно всегда будем без урожая, ведь цветочные почки находятся именно на приростах прошлого года.

 

Да сложная это тема! Обрезка саженцев при посадке - это одно. Растущего саженца - другое. Плодоносящего - третье. Каждой породы - четвертое. А дальше идет другой круг: оптимально надо бы обрезать эту грушку до метра, чтоб крона пошла формироваться удачная. НО - корней у нее - с кот наплакал и подсохли. Приходиться обрезать сильнее - чтобы сохранить живым саженец(а потом - своевременно удалять поросль внизу, не дающее сформовать удобную крону).Гланое то вот что: чем сильнее режешь дерево - тем чаще к нему прийдется подходить за сезон-два, корректируя формовку. Почитайте Курдюмова - общее представление надо получить о том, ЧТО и ЗАЧЕМ мы собираемся делать.
Ну о сроках резки. Почему все в один голос заявляют - до сокодвижения? Но если движения нет, то кто рану сможет залечить, Пушкин? Пока дерево не вегетирует - раны не зарастают. Все лето можно и нужно резать! А не только весной. Только не под зиму режьте.
Ну и насчет вара и масляной краски. Если последняя не на растительной олифе - вред от масяляной краски для коры может быть огромен. Я пометил масляной краской места прививок - так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски! И клеи липкие на ствол никогла не наносите - кора должна дышать! А теперь о варе: нужен он только для защиты концов прививок от высыщания! Он не способствует заживлению ран, тормозит образование камбия, не дает ему дышать, провоцирует развитие гибковых заболеваний.

 

Тогда уж лучше в густом клее ПВА развести порошок ХОМ (хлорокись меди), если чешутся руки мазать. Но иногда лучше не мазать, сделать идеально гладкий срез и дать хорошо высохнуть...

 

Уважаемый Yanch! Где Вы учились? Я в очередной раз преклоняюсь перед Вашими комментариями! Ни добавить, ни убавить! Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то конечно же надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна "вытянуть", то можно и не резать.
Да, еще. Если нет садового вара, отлично подходит самый обычный вазелин. В некоторых случаях (например, на морозе) он даже лучше.

 

-Просто много читал книг и много делал ошибок на практике (теперь, правда, меньше . А садовым варом я наполовину загубил несколько косточковых:[ . И только когда оказался от него - наметился прогресс. Я раны и камедь залечиваю по Гоши - рассечением их краев.
Кстати говоря обрезка растений в большинстве случаев- прекрасный способ сохрания их иммунитета (если только ножи и секаторы обеззаражены или не имели контакта с зараженными растениями).
Можете так оздоровить картофель - поприщипывать верхушки молодых кустов - и сравнить с неприщипнутыми урожай. К сожалению клубни на посадку отбирают не с самых урожайных кустов при выкопке, клубни перед посадкой - не режут севооборот 4-5 летний вооще не делают - вот и картошка на дачах неахти.

 

О! Про картошку нужно делать отдельную тему. Я пробовал делать прищипку (обрезку). Получается здорово, но механизм действия там другой (на мой взгляд). Мне даже удалось вырастить растение картофеля в 3,5 м высотой. Но это скорей для прикола, чем для пользы, но я просто выяснял механизмы управления ростом и клубнеобразованием. 15 лет работы в питомнике убедили меня в том, что клиенту надо давать сильно обрезанный материал, хотя необрезанный бывает легче сбагрить. Так что, если вам пытаются всучить материал с длинными ветками, листьями и слабенькими корнями - вас разводят, как лохов!

 

А у меня такая беда случилась - я бензокосилкой снесла стволик яблони, остался пенек с остатком привоя, но весь пораненный, я обмазала весь этот пенек тонким слоем вара. Вчера посмотрела, от подвоя пошли листочки. Вопрос: смогут ли пойти листочки от привоя если он весь в варе? Пробьются ли они через вар? Или это пустая трата времени и лучше выдрать?

 

Спящие почки пробиваются из под коры, им садовый вар - не помеха. Не давайте разрастаться побегам подвоя, а то спящие почки привоя могут не проснуться никогда.

 

Могу вам посоветовать следующее:

Малина
Рано весной, как только позволяет почва выйти на участок, вырезают поломанные, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги, если их не вырезали осенью. Далее в течение лета нужно следить за появлением молодой поросли и своевременно, когда она достигнет 25-30 см, удалять слабую, оставляя наиболее сильные, хорошо развитые побеги.

Смородина
Обрезку проводят с целью усиления роста однолетних прикорневых побегов и побегов продолжения. Посаженные кусты обрезают коротко, оставляя на каждом побеге 3-4 почки. Это делается для того, чтобы наземная часть саженца соответствовала нарушенной корневой системе после выкопки.

Крыжовник
Посаженные кусты обрезают коротко, на 10-12 см. На второй год весной из выросших побегов оставляют 3-4 наиболее сильных, равномерно расположенных в пространстве. Их обрезают на половину длины, а остальные слабые побеги вырезают на уровне поверхности почвы. В дальнейшем каждый год оставляют 3-4 сильных прикорневых побега, вырезая слабые, больные, искривленные, пораженные тлей и близко расположенные.