Забор из профнастила своими руками

Статья по теме - https://www.forumhouse.ru/articles/other/3191-vorota-i-kalitka-iz-profnastila

Т. к. мой забор уже сильно устарел и честно говоря, меня и всю семью не приводил в восторг, появилась задумка, сделать в следующем, 2008 году забор из профнастила. Для чего выполнил на бумаге набросок будущего сооружения, рассчитал количество необходимого материала и крепежа, и пока в декабре были предновогодние скидки (да и зная, что в 2008 году резко возрастут цены на металл) чтоб сэкономить средства, закупил весь необходимый материал, дабы по весне, как только потеплеет, начать работу. Работать планировал только по выходным, когда будет время и возможность, в общем, особо ни куда не торопился, главное было до конца года забор сделать полностью, так оно в прочем и получилось.
Практически все работы делал сам, иногда привлекал отца что-либо поддержать или оказать мелкую помощь (да и сын конечно же, не смотря на пятилетний возраст, старался помочь чем мог).
Наступила весна. Для отработки технологии, сначала сделал забор, отгораживающий мой участок от одного из соседей, а по осени сделал фасадный забор. Летом почти не работал, т. к. были другие дела (плюс на море надо было сынишку свозить) да и по жаре под +40 градусов (а фасад у меня с южной стороны) сильно не поработаешь.
Осенью начал строить фасадный забор, который в начале декабря торжественно закончил. Вот что получилось:

 

Грамотно, но ведь это всё на заклёпках?

А в чём причина игнорирования саморезов?

 

На первом фото видно вроде, что на саморезах. Я тоже в этом году подобное сделал. Правда, у меня поменьше "километраж" был. И как раз на заклепках. Очень удобно. Саморезы (под цвет, кровельные) у нас по 3 рубля штучка продаются. А упаковка клепок - 20 рублей.

 

Отличный забор , в этом году такой же справили , только на саморезы крепили не цветные , столбы- метал , рейка - брусок 75*40

 

Молодец! отлично!
Мы с мужем в этом году тоже поставили на даче. На саморезы, высотой 2 метра. У нас участок угловой, и за забором автобусы ходят
Забор был очень нужен.
Хотите мысль? я на внутренней стороне сразу покрасила лаги и столбы в белый цвет, под цвет забора. Стало сразу как-то просторнее и светлее. У соседей делала фирма, она не покрасили. Так, глядя на меня, тоже убрали темноту перекладин.
Попробуйте покрасить весной! и металл сохраните, и пространство раздвинете!


Простите, а какой толщины металл? у меня ещё есть где сделать забор! интересуюсь!
мы делали из 0.55, а мне настойчиво предлагают 0.4 Кажется мало. А вроде и ничего - если на трёх лагах?

 

Молодцы! отличные заборы. Мне как новичку было бы интересно узнать тонкости при исполнении. К примеру: какой диаметр столбов (сечение); глубина закладки столбов (ведь парусит) ну и так далее. Те кто делал знает все параметры и подводные камни. Зарание благодарен за внимание. Время закупать материал.

 

Саморезы не проигнорированы! Профнастил пркреплён к обрешетке цветными саморезами, заклёпками прикреплён профнастил к внутренней стороне ворот и калитки, т.к. заклёпки менее заметны. Хотел использовать цветные алюминиевые заклёпки, но к сожалению светло-серого цвета в продаже не нашёл.

Спасибо за оценку нашего труда!
Постараюсь на выходных выложить весь процесс изготовления вместе со сметой на закупку материалов (хотя те кто будет закупать материал сейчас - останутся в выигрыше, ибо во время кризиса цены на металл падают, да к тому же во многих металлофирмах будут предновогодние скидки).

 

да тут по сути важна не цена, а объем материала, а дальше уже каждый сам прикинит свою стоимость, ведь длина забора у всех разная.

 

Профнастил ставить на деревянные прожилины - не есть ГУД. Через несколько лет сами захотите переделать. Лично я захотел.
Сейчас поставили на металл. Заклепки плюс винт с гайкой.
Пока все прекрасно держится. Чего и вашему забору желаю

 

Видимо, дерево себя в атмосфере хуже чувствует, чем металл.
А сделано симпатично, мне понравилось. Стал задумываться о таком же для себя, т.к. тоже думаю, из чего забор строить.

 

хороший заборчик.
а что с фундаментом под него?
Сам себе заборчики присматриваю, но вот периметр в 250 метров убивает..ценой конечно..

 

Как я писал выше, строительство забора начал с выполнения на бумаге наброска будущего сооружения и расчёта необходимых материалов. Общая длина забора около 50 метров (30 м фасад и 20 забор от одного из соседей), высота 2,5 метра.
Все трубы для забора использовал квадратные, следующего сечения/толщины:
- для столбов забора 60х60/2 мм;
- для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
- для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
- для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
- для внутреннего обрамления ворот и калитки 20х20/2мм;
- для «антизаглядывателей» 10х10/1,5 мм.
Профнастил использовал типа С-8 толщиной 0,5 мм, для фасада шоколадного цвета RAL8017, для отгораживания от соседей – алюцинковый.
Для выполнения работ приобрёл тачку на двух колёсах с глубоким поддоном, бур с двумя резцами и водяной уровень. Завёз ЗИЛ с «верхом» песка и столько же щебёнки (размер фракций 5-20 мм), оставшиеся гравий и песок планировал использовать для бетонирования площадки под навесом и других работ. Тачку брал специально на 2-х колёсах, ибо ей гораздо легче и удобнее возить груз.
С наступлением весны начал строительство. Сначала установил угловой столб, от которого в дальнейшем и строил фасадный забор и забор от одного из соседей (а у меня их аж 6). Для этого пробурил буром яму на глубину примерено 1,1 м, сделал из рубероида трубу, которую опустил в яму, установил и забетонировал столб. Выступающая из бетона часть столба составила 2,5 м, как и планировалось ранее. Трубы для забора 60х60 мм хотел брать 11-ти метровые, чтобы разрезать их на 3 одинаковые части по 3,66 метра (на 1,16 метра заглубить, а 2,5 останется над землёй) но к сожалению, когда стало нужно, необходимых труб не нашёл, пришлось брать трубы 6-ти метровой длины, распиливать их болгаркой пополам, а недостающую часть доваривать. Недостающую часть труб доваривал всем, чем придётся – уголками, арматурой, засовами от старых ставней и пр. ненужным хламом. С другой стороны и деньги сэкономил, и от металлолома избавился.
При бетонировании столбов столкнулся с тем, что иногда бетон залетал не в яму, а между рубероидной «рубашкой» и стеной ямы, откуда его было очень не удобно выгребать. Поэтому в последующем, стал верх рубероидной «рубашки» надрезать как лепестки у цветка и прикалывать их к земле гвоздями, кусками электродов и пр. хламом. В последствии лепестки отрывал и выбрасывал. И ещё о бетоне – было у меня 4 мешка цемента марки М500, правда хранился он уже года полтора и естественно весь слежался в камень. Выкидывать его было жалко, и я стал искать способы как его можно реанимировать. Покопавшись в Интернете, нашёл много интересных статей на allbeton.ru и выяснил, что лежалый цемент реанимируется путём добавления в него ускорителя твердения. Данный ускоритель твердения я приобрёл в ближайшем строительном супермаркете. Затем мы с отцом брали мешок лежалого цемента, поднимали его и несколько раз кидали на асфальт, практически весь цемент превращался в пыль, не разбившиеся куски использовали на подсыпку дорожек, а из нормальной фракции делали бетон. В последствии я проверил прочность бетона, нужно было немного подрубить бетон под 2-мя столбами, чтобы установить опалубку для бордюра. Честно говоря, замучился отбивать молотком и зубилом (пришлось прибегнуть к помощи болгарки и отрезного кругу по камню), так что для удержания столбов, думаю такой прочности бетона больше, чем достаточно.
После застывания бетона на угловом столбе начал разметку территории для установки остальных столбов забора. Первым решил делать забор от одного из соседей, во первых мне так было удобнее, а во вторых, решил отработать методику, чтобы строительство фасадного забора пошло «как по маслу». Разметил места будущих ям и пробурил их. Купленным буром, оказалось, работать очень удобно, на каждую лунку уходило минут двадцать неторопливого труда. Затем нужно было отметить горизонталь, по которой в дальнейшем буду выравнивать верх остальных столбов. Для этого использовал купленный водяной уровень с трубкой длиною 20 метров…. тут и началось…. Залил его водой – а он врёт, хоть и трубкой он соединён полупрозрачной, видно где-то в ней воздух остается, и его трудно выгонять. В общем, намучался я с ним, плюнул и бросил его в сарай. Т.к. забор строю своими руками и естественно экономлю кучу средств не платя за труд шабашников, пошёл я на фирму, поставляющую лазерные измерительные инструменты, и не раздумывая купил построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2 (которым остался очень и очень доволен и который в дальнейшем пригодится мне при строительстве хозблока, дома и др. строительных работах). Тем же вечером сделал все необходимые разметки в течение всего 2-х минут! Затем, натянув нитку по выполненным отметкам, выровнял по ней вершины столбов и произвёл их бетонирование. На следующий день столбы покрасил, чтобы не ржавели.
Хочу сказать, по поводу ржавчины. Процентов 60 времени от общего времени строительства забора ушло у меня на очистку столбов и перемычек от ржавчины, т.к. наши металлобазы хранят трубы на улице под дождём и снегом, где они естественно и покрываются слоем ржавчины, который в последствие приходится счищать металлической щёткой, установленной на болгарке.
Сначала я очищал столбы, покрывал их средством «Антиржавчина», бетонировал, потом красил. Но в последствии стал сначала красить, а потом бетонировать, так было быстрее и удобнее, также стал поступать и с горизонтальными перекладинами – сначала подготавливал их (очищал от ржавчины, покрывал «Антиржавчиной», красил, затем, нарезая нужные куски – приваривал. «Антиржавчину» использовал ту, что была в продаже (ранее данными средствами ни когда не пользовался и сказать, какая лучше, какая хуже не могу).
После застывания бетона столбов, нарезал горизонтальные перемычки и приварил их. Хочу обратить внимание, обрешетку приваривал не на столбы, а МЕЖДУ НИМИ, так, внешний вид, на мой взгляд, гораздо привлекательней, ибо профнастил сидит на обрешетке как «влитой», а не «парит в воздухе». Хотя такой способ крепления обрешетки требует дополнительных трудозатрат, в конечном итоге от этого выигрывает внешний вид, да и плюс ко всему, так проще крепить высечку, ибо боковые части высечки крепятся к центрам столбов, а верх прижимается кровельными саморезами через профнастил и отпадает необходимость приваривать ещё одну перемычку для закрепления низа высечки – она и так «сидит» достаточно жёстко.
После сварки обрешетки, зачистил все сварные соединения, и покрасил места, где повредил краску. После высыхания покрасил столбы и обрешетку на второй раз (дабы защититься от ржавчины наверняка).
Пока краска высыхала, занялся подготовкой высечки. Высечка, которую я приобрёл, была размером 1960х240х3мм (тут металлобаза пыталась надурить, ибо в накладной высечка проходит как 2-х метровая). Расстояние между столбами около 2,5 метров, поэтому недостающую часть высечку пришлось доваривать сваркой. После сварки и зачистки швов высечку также красил на 2 раза. Покраску я производил одноразовыми поролоновыми валиками – и дешево (цена валика 7-10 рублей) и прокрашиваются все дырки в высечке.
Затем прикрутил кровельными саморезами высечку к серединам столбов, а после обшил забор профнастилом, который также крепил к каркасу кровельными саморезами. Чтобы было легче производить обшивку, я прижимал к верхней трубе обрешетки прямоугольную доску струбцинами, затем упирал в неё верх профнастила и прихватывал сверху саморезами, в последствие ввинчивал все остальные, таким образом, профнастил было устанавливать довольно просто и идеально ровно.
Для того чтобы внешний вид забора имел законченный вид, сверху установил доборный элемент (отлив), который к тому же защищает столбы от проникновения влаги внутрь при дожде и снеге (тем самым отпадает необходимость наваривать на столбы крышки). Забор, отделяющий меня от соседа, был готов!
Приступил к постройке фасадного забора. Для этого, нанёс метки с помощью построителя плоскостей там, где будет проходить верх забора. Разметил места ям под столбы и просверлил отверстия с помощью бура. Отверстия закрыл фанерками придавленными кирпичом, чтоб на заливало водой при дожде.
Как и при изготовлении предыдущей части забора, я заранее очистил, покрыл «Антиржавчиной» и покрасил столбы, а также трубы горизонтальной обрешетки. Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада. Затем сделал переставную опалубку из струганных досок, обтянул её плёнкой. Внизу столбы соединил 2-мя арматуринами диаметром 8мм, установил опалубку и залил между столбами что-то наподобие ростверка. После застывания цемента приварил горизонтальную обрешетку, места сварки зачистил и покрасил. После высыхания всю конструкцию покрасил валиком второй раз. Пока всё высыхало нарастил высечку до нужной длины и покрасил на 2 раза. Только для фасада, высечку пришлось красить с наружи в шоколадный цвет, а с нутрии - в светло-серый.
Предварительно, до бетонирования, к столбам ворот и калитки, через прокладку толщиной 4 мм, (использовал 2 куска текстолита) прижал струбцинами боковые стойки ворот и калитки (которые предварительно отрезал от труб 40х40мм с небольшим запасом внизу) и прихватил сваркой гаражные петли. Струбцины снял и проверил легкость открытие петель, всё было О.К.! Установив струбцины на место полностью приварил петли и зачистил швы от шлака. Так сделал потому, что варить петли в нижнем положении гораздо легче и удобнее, чем в вертикальном, да и технология изготовления ворот и калитки, на которой остановлюсь ниже, проще. Калитка и ворота получаются ровными и точно подогнанными во всех плоскостях, отпадает, на мой взгляд, много не нужных работ по изготовлению и установке вышеуказанных изделий. Петли я использовал импортные, во первых, они имеют подшипники, а во вторых, если посмотреть их сечение, то оно не круглое, как у обыкновенных гаражных петель, а каплевидное. Поэтому при их приваривании к столбу и стойке ворот отпадает необходимость устанавливать прокладки под половинки петель или приваривать к ним уголки! Согласитесь – это удобно!
После подготовительных работ прикрутил к центрам столбов высечку и обшил каркас профнастилом, сверху установил отлив (в общем, сделал всё так же, как и в предыдущий раз). Профнастил прикручивал к каркасу с помощью кровельных саморезов.

 

Теперь, как и обещал ранее, хочу остановиться на технологии, по которой изготавливал калитку и ворота. Опишу только изготовление ворот, т.к. калитка делается аналогично. На петли столбов надеваем предварительно подготовленные левую и правую стойки ворот и прижимаем их струбцинами через прокладки к столбам. Отмеряем расстояние между верхами стоек ворот, отрезаем и прихватываем сваркой верхнюю трубу. Аналогичным образом прикрепляем нижнюю трубу. Затем размечаем центр на верхней и нижней трубах ворот, отступаем от центра по 3 мм влево и вправо. Измеряем расстояние между верхней и нижней трубами, которые мы прихватили сваркой. Отрезаем по размеру 2 трубы и прихватываем вертикальные стоики половинок ворот. После прихватываем горизонтальные трубы, между которыми будет установлена высечка. Последними прихватываем трубы в центре половинок ворот. По линии, по которой мы наметили центр ворот снизу и сверху делаем сквозные прорезы болгаркой. Всё, каркасы половинок ворот снимаем с петель и проводим их дальнейшую доработку. Снятые половинки укладываем на горизонтальную поверхность и теперь уже капитально провариваем и обрабатываем все швы, излишки труб срезаем болгаркой. Сваренные рамы красим краской и оставляем сохнуть. После высыхания устанавливаем внутреннее обрамление, прикрепляя предварительно покрашенные трубы саморезами по металлу. Теми же саморезами прикрепляем металлическую полосу на одну из створок ворот (для того, что бы закрыть щель между створками). Красим створки второй раз и оставляем сохнуть.
Затем нарезаем нужные размеры листов из профнастила и прикрепляем их с внутренней стороны ворот алюминиевыми заклёпками 4,0х6мм, а высечку крепим заклёпками 4.8х10мм через шайбы.

 

Продолжаю. Засовы на ворота я хотел купить готовые, но, к сожалению ни чего подходящего не нашёл. Поэтому решил изготовить их сам. Для этого отрезал 3 куска нужного размера от полосы шириной 4 и толщиной 3 мм, а из остатков трубок обрамления изготовил направляющие. Изготовил штырь, вставил его в направляющие и приварил их к металлическим полосам. Всё покрасил и повесил сохнуть. Когда краска высохла прикрепил засовы к воротам. Всё, готово! Зовём на помощь друзей и навешиваем ворота!
На заключительном этапе навешиваем почтовый ящик и закрываем вырезанное отверстие фальшпанелью «Почта» снаружи. Делаем буром отверстие примерно полметра, и бетонируем трубы, в которые будут входить нижние засовы створок ворот.
Потом жарим шашлык и отмечаем окончание работы!