Толщина стены из газобетона 400мм, а упаковка от всех заводов 400+100мм

Добрый день!
Собираюсь строить дом 10*10м, фундамент: плита, два полных этажа. Наружные стены из газосиликата, предполагаю обкладывать облицовочным керамическим кирпичом 1НФ. При закупке материала столкнулся вот с такой сложностью: газосиликат толщиной 375мм, имеет большой вес блока и толщина стены недостаточная, а при покупке блоков толщиной 400мм вес блока так же большой, но и вкладываются еще и в таком же количестве толщиной 100мм. Вижу из этой ситуации два выхода - либо строить с толщиной стены 375мм, либо купить блоки 200мм и класть из них в два ряда, но здесь встает вопрос с перевязкой рядов.
Кто как себе видит решение?
Оч прошу помочь, так как хочу покупать до подъема цен, ориентировочный объем 110-120м3.
По производителю определился - Липецкий ЛЗИД, и цена не кусается и отзывов положительных много.
И плюс ищу бригаду на возведение своего дворца.

 

Zhuchok, я поддержу мысль про 300+100.

 

Спасибо за ваш ответ, но почему 300+100? Для перевязки 300+100 / 100+300 межрядовой?

 

300 + 100 или 250 + 150.
Именно для перевязки. Не меньше 100 мм положено взаимное перекрытие рядов.

 

Все же решил съездить на выставку в Экспоцентр 31 января, там на месте покручу блоки, глупые вопросы позадаю, может и не тяжелым все же окажется 400мм, сегодня на ЛЗИД сказали, что страшного ничего нет в 100мм: складываешь 400мм из них и идешь дальше. Вопрос ведь в субъективном собственном восприятии веса большого блока и способности его "поправить" в кладке киянкой или другоим инструментом. Наверно все же правильно сделать стену однослойной, как считаете?

 

Марка-то какая? D500, D400.
Учтите, что блоки с завода с 25%ной влажности идут. У меня 300мм D500 больше 30 кило весили. За день намудохаешься с ними в одного. А надо же и качество блюсти.

 

Мне также интересна эта тема с двухрядной кладкой, также собираюсь строить из блоков.
Сам вижу следующие плюсы и минусы в таком способе:
ПЛЮСЫ:
1) Блоки более лёгкие, таская их целый день разница очень ощутима.
2) Идёт перевязка вертикальных швов и тем самым пресечение мостиков холода
3) Стена в принципе и остаётся однослойной, а от возможного мизерного воздушного зазора между рядами хуже не будет.
4) При каких-то неровностях двумя рядами легче сделать ровные внешние грани стены.

МИНУСЫ:
1) Возможен чуть больший расход клея, но не факт - есть моменты.
2) Может будет чуть больше возни, зато спине легче.
3) ... у меня кончились возможные минусы. У КОГО ЕСТЬ ДОБАВЬТЕ - будет интересно обсудить.

 

У Грас 400мм упаковки целиком, без доборов 100мм. Доборы 100мм можно пустить на У-блок на армопояс.

 

и на перегородки

 

Ребята, все заводы стеновой блок пакуют без подбора.
На вскидку не могу назвать тех кто делает такой блок с добром. (2 производителя блок широной -50мм+100мм, но это перегородка, и Итонг с добором идет)
Во избежании рекламы могу дать небольшие советы по стоимости и производителям блок в личку в зависимости от Ваших предпочтений и территориального расположения.
Спасибо.

 

Странно ей богу. Я строил из аэробела. У них в упаковке только однотипный блок. Кстати блок шириной 400 мм. самый выгодный. В упаковке ровно 40 ПГ блоков 625х400х200. Получается ровно 2 куба. Блок D500 да, тежеловатый емнип сухой должен весить 31.3 кг реально у меня под пленкой он был влажный и весил еще больше. В прошлом году сам, без отпуска, только по выходным и вечерами после работы полностью выложил такими второй этаж (13 рядов). Дом по внешним сторонам 6.65 х 10.25. Флигель (блок клал на ребро) 6.25 х 2.85. Технология укладки, вернее подготовки к кладке рядов у меня была следующая. Предварительно, как всегда ставятся угловые блоки и закрепляется шнур причалка. Ставишь блок на стену на попа, а потом держа его за ребра и попеременно опираясь то на одну грань, то на другую кантуешь на предварительно размеченное место. Последний блок правда нужно оставлять на козлах. Потом наносится клей и зубчатым шпателем протягивается до черты у которой стоит на ребре блок готовый к укладке. Блок затем аккуратно с опорой на нижнее ребро опускается в паз предыдущего блока и затем резиновой киянкой аккуратно рихтуется по уровню и шнуру. Обычно один вечер (где то пару часов) у меня уходил на транспортировку блоков на один ряд стены. а затем еще пара- тройка вечеров на укладку. По выходным удавалось иногда сразу уложить ряд - полтора. А вот фронтон (успел по погоде только один) для холодного чердака я выложил как раз блоком толщиной в 100 мм. не пазогребневого. Правда с внутренней стороны на всякий случай еще ребра жесткости из той же сотки выложил. На втором снимке хорошо видны сами блоки на поддоне. Без всякого добора. На третьем снимке видны блоки, уложенные на попа и подготовленные для укладки.

 

Соседу узбеки клали. Сейчас матюкается - внешнюю штукатурку придется делать по маякам

 

Imho это геморрой в чистом виде. Пилить блок придется по любому, в один ряд или два. Тогда в чем интерес? А точность кладки если она двухрядная обязательно будет хуже. Для ГС блоков с правильной геометрией очень важно вести однорядную стену. ПГ блоки или нет не важно. Imho разумеется, но основываясь на опыте.

 

1. Блоки легче.
2. Ряды взаимно перекрывают вертикальные швы - самые неприятные элементы тонкошовной кладки. Большинство проблем с продуванием - именно в вертикальных швах. А у широких блоков вес ого-го. чуть промазал, шевельнул - и клей сдвинулся с пласти.

Никоим образом. Если блоки с очень хорошей геометрией (а так бывает не всегда), то преимущество в том, что ровно уложить более легкий блок проще. Особенно, когда занимаешься этим продолжительное время в течение дня.
Если геометрия далека от идеала, то именно два ряда позволяют делать кладку ровной изнутри и снаружи.
Плюс легкость блоков, о которой сказано выше.

А в чем важность именно для таких блоков?
ЗЫ. Кладку и та и так делал. Двояная веселее идет. За вертикальные швы не дрожишь и 20 кг блок пушинкой кажется - точнехонько его с первого раза ставишь

 

При правильной геометрии все блоки одинаковые и легко контролировать линейность кладки в двух плоскостях. Шнур - причалка всегда чуть провисает, да и ветер всегда имеет место быть. Я дополнительно контролировал линейность кладки длинным правилом.

С этим согласен. Некоторые мои соседи по стройке использовали старооскольский блок. У него геометрия +/- см. И кладку они вели на раствор.

Клей пластичный. Блок можно поправлять минут 10. А если сильно ошибся с толщиной шва, блок можно поднять, собрать клей и нанести заново. Мне приходилось так делать, правда редко. Важно правильно уложить первый ряд, на раствор. Дальше шов от 1 до 3х максимум мм. Дефекты легко устраняются крупной шкуркой на бруске. Блоки тяжелые конечно. Спору нет. Но я, отнюдь не обладая богатырским сложением, (175/72) тем не менее с ними справился. Технологию я описал выше. Видели бы Вы как у соседа маленькие узбеки блоки ворочали

Нет таких проблем если геометрия хорошая. К тому же тонкий слой клея всегда выходит из щелей при укладке и его используют для затяжки стыков. В принципе и в этом, как правило, нужды не было. Я после укладки блока мастерком затягивал (фактически шпаклевал) мелкие сколы, а если их не было вертикальные стыки снаружи и изнутри. Так, для успокоения совести. Все равно все потом будет штукатуриться по стеклосетке тонким 2-3х мм. слоем.