Зацените схему отопления

Привет любителям и профессионалам!
Есть 2-х этажный домик.
Есть 2 вопроса:

1) Вследствии того, что имеется большой незакрывающийся лестничный проем меж 1-м и 2-м этажом, через который предположительно будет "улетать" на второй этаж "все тепло", решил пока отопление на втором не монтировать. На первом - 2-х трубная параллельная система с естеств. циркуляцией и попутным движением теплоносителя и печным котлом.
Однако, если на 2-м этаже будет холодно и я "врежу" еще одну ветку с 2-мя последовательными радиаторами, насосом (2) и стравкой воздуха (во вложении эта ветка она показана пунктиром) - будет ли вся система работать?

2) В систему включен бойлер комбинированный (косвенный нагрев + электричество) как показано а том же вложении. Работать схема должна следующим образом:
- бойлер Отключен. Топится печь. Вода циркулирует через котел и батареи, не заходя в бойлер, поскольку не работает насос (1) запирая бойлерный контур
- бойлер Включен. Топится печь. Насос (1) тоже включен (включается бойлером). Вода циркулирует через котел печи и бойлер (бойлерный контур) - и не циркулирует через контур отопления, поскольку стоит обратный клапан.
(Когда вода в бойлере нагреется, бойлер с насосом отключается и вода начинает идти через контур отопления.)
- бойлер включен(с насосом (1)). Печь не топится. Это режим поддержания плюсовой температуры в системе отопления, когда в доме никто не живет.
Вода циркулирует через все контуры (обратный клапан принудительно открыт).
В чем вопрос - что за клапан мне нужен?
Т.е. нужно чтобы он 1) работал только в одну сторону (в обратную сторону воду не пускал) + 2) обладал функцией принудительного открытия (т.е. работал бы в обе стороны).

Может быть описано все не оч. понятно, попробую разьяснить.

 

1)Не совсем понял для чего Вам второй насос. Он "посадит" 4 радиатора первого этажа. Лучше врежьте эти два радиатора, как при одно трубной системе, поставте на них воздухоотводчики и все.
2)Как я понял, у Вас бойлер для ГВС . Но он не предназначен для использования в качестве эл.котла. Тэн там, как правило слабый, порядка 2 Квт с копейками, плюс еще обьем воды, который в нем уже находится и его тоже надо нагреть.
Если я правильно разглядел схему, то насос установлен у Вас в направлении от бойлера к подаче вашей системы(сужу по стрелке на изображении насоса),т.е. Вы его вешаете как эл.котел. А когда бойлер будет работать как "бойлер косвенного нагрева", откуда он будет брать воду для своего нагрева?С обратки системы?
Чтобы бойлер обеспечивал паспортную производительность, ему,как правило,требуется входная температура с контура отопления порядка 85 градусов, а Вы хотите его греть обраткой?
Если развернуть насос как положено - от подачи системы к бойлеру, тогда никаких обратных клапанов Вам не нужно. Вы получите т.н. "приоритет по ГВС . Насос будет брать воду из подачи и прогонять ее через бойлер, но использовать его в качестве эл.котла вы не сможете. Для подогрева лучше использовать небольшой эл.котел, причем врезав его в вертикальный участок подачи основного котла, Вы избавитесь от необходимость ставить еще один насос, будет работать ест.циркуляция.

 

1. Согласен с erikra. А может вообще стояк в углу в обратку опустить?
2. бойлер Отключен. Топится печь. Вода циркулирует через котел и батареи, не заходя в бойлер, поскольку не работает насос (1) запирая бойлерный контур
Ну да, если ЕЦ будет работать то вроде нормально.
бойлер Включен. Топится печь. Насос (1) тоже включен (включается бойлером). Вода циркулирует через котел печи и бойлер (бойлерный контур) - и не циркулирует через контур отопления, поскольку стоит обратный клапан.
(Когда вода в бойлере нагреется, бойлер с насосом отключается и вода начинает идти через контур отопления.)
Так не получится Обратный клапан у вас наоборот пропускает воду в систему . Если не понятно, задам вопрос а как при первом случае, когда бойлер отключен система работать будет если клапан на выпуск не работает? Да и как вы будете гонять воду против "шерсти"? Правильно erikra подметил.
- бойлер включен(с насосом (1)). Печь не топится. Это режим поддержания плюсовой температуры в системе отопления, когда в доме никто не живет.
Ох и накрутит он вам... он же неотключаясь будет работать...
Предлагаю немудрить и врезать насос в обратку. А чтобы при растопке системы не терять градусы через бойлер его подачу от системы отрегулировать трехходовиком.

 

Спасибо кто попытался вникнуть в схему

Второй насос (он будет только если потяну радиаторы на 2-й этаж) нужен чтоб поднять воду к этим радиаторам. Я уже понял что такая схема работать не будет. Он посадит не 4 а все 9 радиаторов первого этажа, т.е. естественная циркуляция будет остановлена этим насосом. Надо радиаторы 2-го этажа врезать по другому...

Бойлер использовать хотел как электрический котел и как бойлер. Воду насос берет из подачи (видимо не верно нарисовал насос).
Однако электрокотел на 5 квт стоит порядка 7 тыс руб, а клапан с электроприводом порядка 12-ти. Этот удивительный нюанс в корне меняет дело .
(Оказывается, что обратный клапан естественная циркуляция не продавит, необходим клапан с электроприводом, причем отключающийся при отключении электричества.)

Спасиб, я понял - если вставить в центральный стояк электрокотел, то никакие клапана вообще не нужны. В режиме "в доме никто не живет" работает естественная циркуляция от электрокотла + периодически включается электронасос бойлерного контура (чтоб не промерзал сам бойлерный контур)

Для избежания недопонимания, нарисую новую схему и выложу на обозрение.

 

Всем привет. с началом рабочей недели

Решил упростить схему. 2 радиатора на 2-м этаже пока отменяются. Электрокотел тоже. Обратный клапан тоже.

Возник новый вопрос. У меня высоко смонтирован печной котел. Напомню система - гравитационка, для которой как пишут обязательное условие - котел расположен НИЖЕ радиаторов. Радиаторы у меня все на одной высоте.
ТОчнее котел смонтирован не высоко, он просто большой, таким образом у него центр масс находится высоко.
См. рисунок.
1- гориз. линия - центр масс котла
2- гориз линия - центр масс радиатора
Если я поднимаю радиаторы почти под самый подоконник, то получается что центр масс радиаторов все равно на 2 см НИЖЕ чем центр масс котла.
Что можно сделать, чтобы ЕЦ все же работала?

 

Не совсем так. В так называемых "квартирных системах отопления" котел находится на общем полу. Потому и называется "квартирная", что нет возможности опустить ниже.

 

Я мечтаю найти статейку где было бы внятно разжевано, как рассчитать будет ли ЕЦ работать или не будет.
Т.е. волнует вопрос на столько высоко закорячивать радиаторы. Например если их прикрутить у потолка, то все гарантированно заработает
Я думаю такая проблема распостранена, поскольку печной котел располагается примерно на одном уровне с радиаторами ПОЧТИ ВСЕГДА.

 

Чтобы ЕЦ работала, важно одно правило: нагретая вода должна подниматься вверх. Где будут стоять радиаторы - не важно, хоть в подвале, хоть на втором этаже. Обратка будет холоднее, а значит по зкону физики, круговорот воды состоится при условии, что нагретой воде есть куда подняться от котла.


Чем ниже установлены радиаторы, тем эффективней будет теплообмен воздуха в комнате. Если вы поставите радиаторы под потолком, то воздух у пола не прогреете.
Чтобы посоветовать схему разводки, необходимо взглянуть на планировку дома. Хотя бы схематичную (комнаты, окна, двери, желаемые места установки радиаторов). Я видел очень мало схем разводки, которые бы раотали идеально. Некоторые люди просто не хотят слушать.

 

У меня (в нынешнем месте проживания) котел тоже в печи и тоже расположен высоко. Батареи получаются немного ниже. ЕЦ работает нормально. Как правильно говорилось главное чтобы горячая вода поднималась вверх и затем по батареям. И еще очень важно соблюсти уклоны и подачи и обратки.

 

Ну да. Вспоминаю бабушкин дом. Там обратка вообще в котел/печку поднималась на 20-25 см. Работало

 

Вот в моем понимании как работает ЕЦ. Нагревается только в котле, охлаждается только в радиаторе (допустим). Если радиаторы выше котла, то столб холодной воды под радиатором оказывается ВЫШЕ чем столб холодной воды под котлом, потому пытаясь уравновесится, холодная вода попадает в котел, выдавливая оттуда теплую. На практике - трубы тоже радиаторы. Поэтому рояль еще играют трубы подачи и трубы разводки. В случае верхней разводки реальный уровень радиаторов оказывается выше чем уровень батарей. НО я опасаюсь что что-то неверно понимаю К тому же не знаю как рассчитать насколько же необходимо поднять радиаторы, потому что естественно для правильного нагрева воздуха я их хочу разместить КАК МОЖНО НИЖЕ.

Схему в изометрии прилагаю. Батареи под каждым окном. Если нарисовать двери и окна, то потеряется наглядность как же именно проходят трубы.
Буду очень признателен за комментарии.

 

Вот бы сантиметры в студию... с геометрией котла вкупе.
Что значит "батареи немного ниже"?
Центр батареи найти легко. А вот где этот центр у котла? Как бы понять...

Вопрос. Это очень важно, насколько опускается обратка ниже котла?
У меня по плану обратка (это видно на схеме) будет опущена относительно самой нижней точки котла на 65 сантиметров.
Объясняю почему. от нижней точки котла до пола - 27 см. пол - 14 см. лаги - 20 см. Равно 61 см. + еще 4 сантиметра чтоб надеть на трубу обратки утеплитель.

 

Двумя руками за предыдущий пост. У меня переделывали систему (после разморозки предыдущим хозяином) вообще безрукие сантехники, какие там сантиметры если они в подаче воздушных карманов (из-за прогиба труб) наделали (после освобождения системы от теплоносителя проблемно прокачать - завоздушивает там где ненадо) и невзирая на это ситема работает по ЕЦ.

 

а приподнять трубу обратки никак нельзя? Я так понимаю вы ее под полом хотите сделать. Ну например вдоль лаги пустить, непосредственно под полом. У бабушки моей обратка поднималась где то 30-35 см от нижней части встроенного в печь регистра.