1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20

Отопление кондиционером

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.

Статус темы:
Закрыта.
Страница 1 из 200
  1. dokodoko12

    dokodoko12

    dokodoko12

    Гость

    Привет всем,
    читаю ваш форум со вчерашнего дня, прочитал много по отоплению потому что это меня очень интересует. Но немного предистории:

    Я живу в Болгарии. Проблема отопления у нас намного сложнее, чем в России. Это так, потому что центральное отопление имеют где -то 25% процентов населения, а газ приблизительно еще 15%. Проблемы болгар на этом не кончаются, если взять в пример квартиру с плошадью 100кв.м, то отопление по разным видам за месяц в доларах будет выглядеть примерно так (если везде в квартире тепло, скажем 22-23 градуса):

    1. Электричество - электрические печи, радиаторы и др. конвенциональные приборы на токе---> примерно 266$ в месяц.

    2. Газ ---> примерно 180-200$ в месяц

    3. Центральное отопление----> 60$ в месяц

    4. Дрова ----> 70$ в месяц

    5. Уголь ----> 40-50 $ в месяц

    Да .:) вот так, кто хочет верьте, кто хочет нет - ваше дело. Но в народе говорят : "бедный человек - живой диявол". И мы болгары это и делаем -каждый думает, что будет делать в следуюший год, в следующею зиму

    И уже по теме: и какую тенденцию можно сейчас наблюдать у нас в связи с выше показанной ситуацией. Центральное отопление, где осталось после социализма - там и будет, больше никто не прокладывает новые магистрали, так что про него можно забыть. Газ - после первоначального бума люди начали задумаватся, стоит ли это дело и оказывается, что не стоит, затраты первоначальные никак не маленькие, и в месяц платить не мало надо. Очень много людей отапливаются на дровах и угле, ОЧЕНЬ МНОГО и это в 21 веке, в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ - . Так что в конце концов я вам хочу сказать что многие переходят на отопление кондиционером. Вы тут пишете тепловой насос - то, тепловой насос - это и т.д., а кондиционер в режиме отопление это что вы думаете? Да это тот же тепловой насос!
    Меня так рассмешило, что нашел несколько тем, где кондиционер рассматривают только как прибор охлаждения, а это не так, по крайней мере в моделях высокого класа.
    И так что вы думаете о отопление кондиционером? Если есть вопросы могу немного помочь, я только пользватель (уже два года обогреваюсь кондиционерами) затраты на электроэнергию минимальные, по сравнению со всеми другими электронагревателями.
     
    Лучшие ответы
    Злойспаммер
    Конечно!
    Там хранятся тела врагов Моей Веры в живописных позах, внимающих Мне. И вплоть до весенней Недели Костров по часу каждый день Я говорю им Истину.
    Можно я Вас немного помучаю вопросами, ибо инфа про Ваши условия воздушно-подвального отопления слегка фрагментарная, а детали важны.
    У Вас дом 150м2, 2эт, первый - брус 150мм, второй - каркас 200мм ваты, фундамент ж/б, два наружных блока мицу и дженерал стоят в подвале. Правильно?
    Уточните плиз:
    1) глубина заложения фундамента от уровня грунта снаружи?
    2) уровень грунта в подвале по отношению к наружному в зоне установки наруж. блоков?
    3) толщина (ширина) наружной фундаментной ленты?
    4) на фото лента фундамента не была утеплена снаружи, т. е. всё работает именно в таких условиях?
    5) поясните пожалуйста про перекрытия над подвалом - материал, толщина, есть ли утепление и какое?
    6) первоначально мицу у Вас работал в подвале, какая примерно была площадь той части подвала по грунту? И КАКОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОДВАЛА было бы достаточно для Ваших условий, если бы Вы не использовали уже существующий подвал, а например делали бы специально отдельное помещение именно для наруж. блока - плиз субъективное Ваше мнение скажите?
    7) сейчас же у Вас 2 наруж. блока в подвале? Какая теперь площадь по грунту в которой они молотят?
    8) Вы указывали что при оттайке наруж. блока (а это ведь не долго) температура в подвале быстро поднималась и даже на несколько градусов (точно не помню сколько), т. е. за счёт чего как Вы думаете происходит это поднятие температуры - быстро оттаивает верхний перемороженный слой грунта или всё таки от наруж. блока идёт избыток тепла?
    9) кстати, уточните плиз, тоже во время оттайки как меняется сама температура этого верхнего слоя грунта? Ведь по сути он является основной теплоотдающей поверхностью и теплообменником (наряду с бетоном конечно)..
    10) как по Вашему ощущению - велика ли влажность в подвале из-за постоянного замораживания-разморозки?
    11) скажите пожалуйста насчёт работы Вашего внутр. блока - если например поставить его на максимальный нагрев (+30С наверное), то какая примерно возможна максимальная t потока тёплого воздуха если поднести термометр вплотную к зоне выброса воздуха у наружного блока?
    12) когда год назад Вы юзали только один мицу, были ли утеплены снаружи брусовые стены 1этажа?
    Заранее спасибо!
    С уважением...:)
    777uran777uran
    У Вас дом 150м2, 2эт, первый - брус 150мм, второй - каркас 200мм ваты, фундамент ж/б, два наружных блока мицу и дженерал стоят в подвале. Правильно?
    Уточните плиз:
    1) глубина заложения фундамента от уровня грунта снаружи?
    Ох, вопросов сколько :)
    Дом 100м2, 2эт, первый - брус 150мм, второй - каркас 200мм ваты
    Фундамент имеет сложную конфигурацию, по большей части это лента на столбах, есть небольшая часть сплошного литья 30 см толщиной, по большей части периметра столбы до песка, песок на глубине 160-180 см.
    777uran777uran
    2) уровень грунта в подвале по отношению к наружному в зоне установки наруж. блоков?
    Одного наружного блока. Сейчас только "дежурный" (молотит весь отопительный сезон) Дженерал стоит в подвале. Нар. блок Мицу на улице. (Включаю по GSM каналу перед приездом.) Уровень грунта (торфа) в подвале примерно на 110-120 см ниже уровня "земли". Раньше был глубже, но пришлось делать обратную засыпку, чтобы весной и осенью не стояла вода.
    777uran777uran
    3) толщина (ширина) наружной фундаментной ленты?
    История фундамента, повторюсь, сложная, изначально был фундамент 5 на 6, на него сверху на хитрую систему арматуры был залит фундамент 6 на 9. Поэтому там, где контуры совпадают, толщина ленты достигает 60 см, потому что фнудамент нужно было подвести под наружные размеры короба строения. В зоне "новодела" - 30 см.
    777uran777uran
    4) на фото лента фундамента не была утеплена снаружи, т. е. всё работает именно в таких условиях?
    Да, никакого утепления фундамента нет.
    777uran777uran
    5) поясните пожалуйста про перекрытия над подвалом - материал, толщина, есть ли утепление и какое?
    Пол 20 см утеплителя, прошлой осенью на половину площади пола со стороны подвала в той части, где стоит нар. блок Дженерал, пристрелил пенофол.
    777uran777uran
    6) первоначально мицу у Вас работал в подвале, какая примерно была площадь той части подвала по грунту? И КАКОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОДВАЛА было бы достаточно для Ваших условий, если бы Вы не использовали уже существующий подвал, а например делали бы специально отдельное помещение именно для наруж. блока - плиз субъективное Ваше мнение скажите?
    Объем подвала на момент первой зимовки был мал, много грунта было дополнительно вынуто только в прошлое лето. Сейчас посчитаю... 50 куб. м. Сейчас вряд ли сильно больше, может, 70 куб. м.
    777uran777uran
    7) сейчас же у Вас 2 наруж. блока в подвале? Какая теперь площадь по грунту в которой они молотят?
    Сейчас один. Может быть, по результатам заделки щелей поставил бы и второй в подвал, но сейчас по факту один.
    777uran777uran
    8) Вы указывали что при оттайке наруж. блока (а это ведь не долго) температура в подвале быстро поднималась и даже на несколько градусов (точно не помню сколько), т. е. за счёт чего как Вы думаете происходит это поднятие температуры - быстро оттаивает верхний перемороженный слой грунта или всё таки от наруж. блока идёт избыток тепла?
    Не могу сказать. Могу только рассказать, что прошлой зимой была нужда прокопать торф в подвале песреди зимы. Он промерз на 10 -15 см, дальше был влажный. Я думаю, основной переносчик тепла земли до теплообменника - влага воздуха. Думаю, промерзший торф прекрасно пропускает пары.
    777uran777uran
    9) кстати, уточните плиз, тоже во время оттайки как меняется сама температура этого верхнего слоя грунта? Ведь по сути он является основной теплоотдающей поверхностью и теплообменником (наряду с бетоном конечно).
    См. 8
    777uran777uran
    10) как по Вашему ощущению - велика ли влажность в подвале из-за постоянного замораживания-разморозки?
    Думаю, что работа блока в подвала как раз понижает влажность воздуха, что должно положительно сказываться на деревянной конструкции пола.
    777uran777uran
    11) скажите пожалуйста насчёт работы Вашего внутр. блока - если например поставить его на максимальный нагрев (+30С наверное), то какая примерно возможна максимальная t потока тёплого воздуха если поднести термометр вплотную к зоне выброса воздуха у наружного блока?
    Ну, надо заморочиться и мерять, это отдельно.
    777uran777uran
    12) когда год назад Вы юзали только один мицу, были ли утеплены снаружи брусовые стены 1этажа?
    Нет, и сейчас не утеплены, и дом, действительно, нуждается в утеплении, как классический признак недостаточного утепления - в нем очень жарко летом.
    Злойспаммер
    Пол 20 см утеплителя, прошлой осенью на половину площади пола со стороны подвала в той части, где стоит нар. блок Дженерал, пристрелил пенофол.

    Думаю, что работа блока в подвала как раз понижает влажность воздуха, что должно положительно сказываться на деревянной конструкции пола
    Спасибо что подробно ответили!
    Ещё пару моментов можно:
    Модель General подскажите?

    Т. е. пенофол пристрелили просто степлером? Смотрели под ним, скапливался ли конденсат при оттайках или оттепелях? Как вообще ситуация с инеем/конденсатом снизу перекрытия? Почему вообще решили пенофол туда, ведь он достаточно тонкий, сильно не спасёт ситуацию в плане температуры снизу, герметично его не сделаешь, щели остануся, а высыханию намокшего дерева (лаги, подшивка) всё таки ведь препятствует?
    Просто у меня тоже по плану деревянное перекрытие по плану куплено, не охото тратить время деньги на бетон, вот это беспокоит - не будет ли в такой схеме с наруж. блоком в подвале расти шуба на лагах, перепад t то всё равно будет, даже при любом утеплении, грунт любой хоть немного но влажный, пары идут вверх, схватится им на низ перекрытия труда не стоит, у меня уже был случай, правда с бетонным перекрытием (снизу профлист) - шуба в холодном подполье до 10мм за зиму.
    Т. е. при заморозке подвала нар. блоком с одной стороны влага вымораживается, это плюс, а с другой стороны увеличиваются перепады температур и минусовые диапазоны, что наоборот способствует инею/конденсату на перкрытии и стенках фундамента.
    Кстати есть ли наморозка инея на внутренней стенке фундамента?Инея что-то не припомню. Но это ничего не значит. Каюсь, в эту зиму ни разу не спускался в подвал.
    Пенофол пристреливал степлером, это да, но и швы между полосами пенофола проклеивал фольгированным теплоизоляционным скотчем. Так что движение воздуха должно быть минимальным.
    Вопрос влажности в подвале у меня на "ручном" управлении - то есть в отопительный период воздух осушается наружным блоком, а при наступлении стабильных температур окр. среды более 10 гр. тепла дверь в подвал все время открыта (только москитная сетка от живности всякой), то есть в неморозное время года подвал напрямую сообщается с окружающей средой через дверной проем, соответственно влажность в подвале коррелируется с влажностью воздуха снаружи.

    Насос ASHG 12LTCB.
    P. S. Посмотрел сколько эта модель сейчас стоит. Охренеть... Я брал, кажется, за 55 т. р... Но следует оговориться, что брал я ее не за способность работать до -25, ибо изначально заселялся в подвал, а за функцию поддержания "+10".
    Да, и еще я упустил из внимания Ваш вопрос о близости воды. Да, вода очень близко, песок примерно на 180 см, и большую часть года на нем стоит вода. А глубина абиссинской скважины для забора технической воды 5 метров. И температура у нее зимой +8.
    Kostya33
    Здравствуйте!
    Господа, подскажите на какие модели кондиционеров обратить внимание?
    Исходные данные такие:
    Дом из СИП, холодный чердак, стены 200мм, чердачное тоже 200мм (буду дополнительно утеплять), расчетные теплопотери для всего дома при -20/+20 около 7кВт/ч (без вентиляции)
    Нужен кондиционер для отопления в межсезонье и зимой ну и соответственно для работы по охлаждению для помещения площадью примерно 40м. кв. при высоте потолка 5 метров и два смежных помещения кухня и прихожая площадью около 24м.кв.
    Если мощности кондиционера не будет хватать, есть электрокотел в помощь.
    Хотелось бы чтобы кондиционер имел трехфазное подключение. Бюджет до 100т.р. Против китайцев предубеждений не имею.
    На кого стоит обратить внимание? Какие параметры учитывать (тип фреона и т. д.)?
    Я канеш не суперспец по кондеям, но пока себе подбирал перелопатил кучу инфы, выводы такие: лучше брать инверторный, на 410 фреоне, приоритетнее японские марки и японская сборка, в частности в топах будут Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu General, Mitsubishi Heavy, из китайцев Ballu, корейцы LG, Samsung, но по корейцам божиться не могу, у многих лыжа годами пашет и без проблем, кто-то только за японцев, в любом случае японцы в 2-3 раза дороже будут. Вам на 40м2 лучше 3-4Квт по нагреву, это 9 или 12 модель, но можно и 18-ю на 6Квт по теплу, зимой фактически будет 3-4. Я себе планировал инверторный канальник от Ballu взять на 6Квт, около 50 т. р., но потом на сайте Техносилы была распродажа, взял настенный инверторный Samsung AR18... за 26 т. р., по прошлогодней цене.
    Kostya33
    Имеет ли смысл брать с запасом по мощности? На 6-7 квт понагреву? Еще такой момент - если я включу кондиционер через контактор и буду, допустим, внешним термостатом поддерживать +5с это в принципе к каким-то негативным последствиям может привести?
    Вам по идее мощности отопительного прибора надо около 50Втч/м2 площади, т. к. 200мм в стене совсем не малое утепление, у меня в стене было 50мм эппс и то было 50втч/м2 в мороз минус 30 по факту расхода газа! Следовательно у Вас ну никак не более 50, даже реальнее 20-30Втч/м2 в самый мороз! Но ниже минус 20-25С кондёр на отопление вообще мало смысла включать, выгод мало, а износ прилично растёт, уж тогда проще нагреватели любые использовать, ну или ставить наружный блок в подвал, где всегда теплее чем минус 10-15С. Если всё же наруж. блок на улице и включается только теплее минус 15-20, то в Вашем случае потребуется при такой t на улице врят ли более 20Втч/м2, а в минус 5-10С итого менее - 10-15Втч/м2, т. е. на все 40м2 не более 1Квт по теплу, из чего кондея с паспортными 2Квт по теплу при +7С должно хватать и в морозы. Ну ладно 3Квт, ну ОК - 4Квт. с поправкой на высоту потолка.
    Вобщем любого качественного кондея 3-6Квт по теплу хватит именно для Вашего тёплого дома! Если ориентир только на 40м2.
    Romatr
    Я понял спасибо, тогда лучше деньги потрачу на утепление чердака, а там посмотрю сколько зимой будет наматывать, если что твердотопливный котел лучше поставлю.
    А есть смысл утепления стен 125- 150 мм пенопластом. Или больше 100 мм нет особого смысла ?
    Самое лучшее отопление это утепление!
    Утепляйте стены вплоть до 200-300мм, кровлю до 300-400мм, перекрытие вплоть до 150-200мм в расчете по Вашему пенопласту 25плотности, делайте свой дом почти т. н."пассивным", после такого утепления Вам хватит одного инверторного кондёра 12модели на весь дом, в Вашем то тёплом климате.
    Как вариант можете поставить наружный блок этого кондёра в подвал, пусть берёт тепло от грунта, в такой схеме будет давать тепло в любые морозы вплоть до минус 30С.
    Также в Вашем тёплом и солнечном регионе советую сделать простой самодельный солнечный коллектор, около 10-12м2 площади апертуры хватит Вам чтобы отапливать дом до минус 10С в солнечные дни даже зимой. Абсорбер делайте из листового алюминия 0,2-0,6мм какой найдёте, можно купить самые дешёвые потолочные кассеты Армстронг и заюзать их, наматывайте змейкой с шагом 10-15см на алюминиевый лист нержавеющую гофру диам. 15мм, плотными закругленными накладками из этого же алюм. листа прикручиваете гофру к листу, всё красите в 2 слоя термостойкой чёрной матовой краской из баллончика и накрываете качественным сотовым поликарбонатом 6-8мм.
    Если можно берите ночной тариф, ставьте полимерную ёмкость (до +60С) на 500-1000л и греете её как теплоаккумулятор ночным тарифом. В идеале вместо радиаторов лучше иметь водяные тёплые полы, это примерно на 15% экономичнее и позволяет отапливаться даже греющей водой с t +25-30С. В этом варианте даже минимальную мощность с солнечных коллекторов в полупасмурную погоду можно было бы использовать. Как вариант для изобретательных - греть инверторным кондёром через мощный фанкойл воду в теплоаккумуляторе и этой водой накопленной в ТА греть дом серез тёплые полы, в этой схеме кондёр также может преднагревать воду для ГВС. Ну и тд и тп...:):):)
    Ах да..:) если любите свежий воздух и проветриваться, то возьмите рекуператор, например Elektrolux EPVS 200, самый доступный и качественный, либо стеновой рекуперативный реверсный клапан парочку штук типа УВРК и тп., по деньгам выйдет примерно также, дом у Вас небольшой, если один этаж то должно полноценно заменять открывание окон. В целом рекуператор сэкономит около 10-30% расходов на отопление в зависимости от привычки часто открывать окна. А в очень хорошо утеплённом доме (см.выше) рекуператор просто жизненно необходим, ибо экономия может достичь всех 50% и даже больше.
    Vasillij
    150 этот минимум, что бы точку росы загнать в изоляцию. Если меньше, то роса может выпадать в стене, а это плесень.
    Если утеплять сильнее, то деньги на ветер без рекуперации, так как у вас значительную часть расходов на отопление будут составлять расходы на подогрев воздуха проветривания. Если не проветривать, то будет большая влажность в доме, опять же может кое где появиться плесень, и не чем будет дышать.
    Не знаю как насчёт "больше 150мм - деньги на ветер", но у нас в Сибири есть люди которые после закладки в стены 200мм имеют расходы на отопление зимой около 500р/мес., это пример из Новосибирска, другой пример из Омска от моего знакомого - денег у него было в обрез, дом 200м2 из керамзитоблоков, снаружи утеплил обычной дешёвой ватой - 4 слоя по 50мм по обрешётке бруском 50х50мм крест-накрест, далее сайдинг самый простой. Топится буржуйкой - 1ведро угля в сутки (200м2!), в мороз минус 30С может кинуть ещё одно. Окна пвх обычные, никаких рекуператоров и т. п.
    Сейчас вложение в утеплитель самое выгодное, окупается на нынешних тарифах как инвестиция в неплохой бизнес -2-5 лет!
    kras_v
    Буду тогда делать домик, раз советуют. Пусть у всех будут домики. :) :) :)
    А вот у того же Мицубиси есть модели, которые работают до -15, и, с буковкой "H", до -20. Внешне и по габаритам и по весу и прочему у них всё совпадает. Есть у меня подозрение, что дело или в прошивке (менее вероятно) или в одной-двух детальках (более вероятно и это, скорее всего более мощный ТЭН) или в прошивке и в детальке. Интересно, если дело в более мощном ТЭН, то можно ли установить его самостоятельно? Дело в том, что вроде как находишь модель с буковкой "H", а начинаешь копать и оказывается, что это не так. Просто продаваны все модели в одну кучу мешают. И это касается не только выше означенного кондея - уже трижды так чуть не попался.
    Видел в продаже универсальные комплекты " зимнего пакета", но там их надо подключать к электронике самого кондея и к двигателю и поэтому как то опасюсь я пихать нонеймовскую китайскую штуковину в дорогой внешний блок.
    Зимние пакеты для кондиционеров предназначены для их работы на ОХЛАЖДЕНИЕ зимой! Для работы на обогрев нужен только подогрев картера компрессора (если его нет) и подогрев поддона - куда стекает конденсат при разморозке. подогрев поддона можно сделать трубкой жидкости (тонкая), притянув ее стяжками в нескольких местах ПОД днищем внешнего блока. Ну и отверстий в поддоне насверлите побольше, их там явно мало. А вообще у мицубиши все модели могут работать до -25, просто снижается СОР и температура на выходе. Обычный сплит может поднять температуру на 50 град, то есть если на улице -25, то он может нагреть воздух до +25. У Зубадана с помощью EVI технологии этот предел немного расширили, с потерей СОР естественно. И Зубадан япошки делали чтобы иметь ЕДИНСТВЕННЫЙ источник отопления и охлаждения, у них же дефицит свободного пространства. Бытовые зубаданы - чистый маркетинг, от обычных сплитов их отличает только более мощный компрессор - что бывает выражается в посторонних шумах - свистах ввиду более высокой скорости течения фреона. Полупром мицубиша стандарт инвертер mr. slim- оптимальный выбор. Заявлена работа до -10 (где-то пишут -15) но стабильно пашет до -30С. У япошек такая политика - оборудование не отключается при изменении внешних условий, и работает сколько может.
    kras_v
    Это уже интереснее. Мне на второй этаж тоже нужен кондей, но там вопрос тепла стоит менее остро. Можно купить 50ку и попробовать перекинуть наружники с 35кой.
    Но больше сейчас волнует вопрос наледи на поддоне у стандартного ME. Интересно, сколько же образуется наледи за сутки в самых экстремальныхусловиях? То есть если я просто установлю тэн, ватт на 150, в поддон и буду его включать по расписанию, как часто это надо делать? Просто не хочется, пока аппарат гарантийный, паять реле. Но и без остановки гонять тэн тоже не хочется.
    Стандартная разморозка - раз в 40 минут. У мицубиши она не бывает чаще чем раз в полчаса (по моим наблюдениям). Так как при разморозке переключается 4-х ходовой клапан, можно взять сигнал включение ТЭН с него. По желанию можно добавить реле времени - на задержку отключения (минут 5-10) после разморозки. Можно сделать еще проще (писал уже выше) - при монтаже трубку тонкую (жидкости), без теплоизоляции, сверните улиткой, прикрепите стяжками снизу к поддону - получите тот же эффект что и от ТЭНа, только на обогрев будет тратиться меньше энергии
    Rov777
    Я всё же склоняюсь к канальнику полупромышленной серии примерно как у Вас, с канальника дешевле тепло по дому развести, чем через мульти сплит систему с настенными внутренними блоками. Тем более у меня есть маленькие комнаты, разные кладовки, 2 туалета, прихожая, куда настенный блок ставить не имеет смысла, а вот пробросить трубу вентиляции самый раз. Тем более мультисплит система по комнатам получается существенно дороже. Да ещё конденсат собирать по комнатам, вообще не удобно.
    Стоимость обслуживания воздуховодов считали? Учли что там будет собираться пыль, их надо чистить периодически, и их сечение должно быть достаточным, чтобы воздух не создавал неприятный шум? Нежилые маленькие комнаты можно вообще не отапливать
    polookroog
    А где адекватные характеристики на МЕ посмотреть. В разных магазинах про один и тот же аппарат разные сведения, на сайте МЕ я не нашла вообще интересующих меня моделей почему-то. Столько много букв в названии, какая-нибудь да не совпадает...
    Самые честные характеристики - в сервисных руководствах. mitsubishi-aircon.ruПолучил приглашение от @kras_v. Благодарю за доверие. Мы действительно используем внешние блоки Мицубиши электрик в своих тепловых насосах Темзит. Правда, это блоки полупром Стандарт инвертер и Повер инвертер в основном. Но подход общий, да и алгоритмы очень схожи. У МЕ действительно есть подогрев компрессора, и работает он как и описали - подачей тока на обмотки компрессора перед включением. Подогрев компрессора работает только когда компрессор выключен. Компрессор утеплен, мощность в 50 ватт несколько избыточна и потребляется судя по всему не постоянно. Экспериментов не делал, но похоже что подогрев включается перед стартом - так как после подачи питания на включение внешнего блока, он долго думает. Впрочем, думаю что даже без подогрева - ничего страшного при холодном пуске не случится - чаще всего там скроллы, и пуск плавный - откуда будет гидроудар?
    По поводу оттайки: это беда у всех кондиционеров) у дешевых она сделана по таймеру чаще всего. у МЕ более совершенный алгоритм, но и он не всегда корректно отрабатывает. у МЕ есть несколько датчиков в наружнем блоке, датчик температуры входящего воздуха, датчик испарителя, датчик выходящего воздуха. По этим температурам определяется момент разморозки. Максимально зафиксированное время между разморозками - около 6 часов. Минимальное - около 35 минут. Подогрев поддона рекомендую делать, особенно во влажном климате. Сделать это можно трубкой жидкости (тонкой), уложив ее змейкой СНИЗУ поддона и притянув стяжками. Получите дополнительную утилизацию тепла)
    beutiflet
    До примерно -8" ничего не изменится:no:, если это "обычный аппарат" а не "какой-то там супер мега..."
    А после -10" придется тогда что-то решать :um:
    Наружник в подвал с утеплённым цоколем и утеплённой отмосткой (1.2м) - превращает воздушник в нестандартный геотермальник со всеми вытекающими в виде повышения СОР и всесезонной работы при любых причудах погоды снаружи. Из доп. плюсов - отсутствие осадков и избыточной влаги в воздухе (вымораживается в замкнутом воздушном контуре), отсутствие ветра в момент оттайки, вентилирование подвала, бесплатный холодильник в любое время года, отсутствие наружников на фасаде (внешний вид, вибрация), антивандальность.
    Евгенний
    Всем привет! Кто-нибудь имел дело с кондиционерами Suzuki?
    Сплит 12 серии с функцией обогрева, привлекает и настораживает невысокой ценой. По отзывам в инете вроде нормальный. Думаю купить и использовать в режиме обогрева, теплового насоса
    Те, что недороги - практически все одинаковые, собираются на одних и тех же заводах в Китае, наклеены разные лейблы. Качество разное, зависит от завода, ОТК, заказчика и многих других причин) Лотерея в-общем. Повезет - будет работать долго.Посмотреть вложение 3486219 Посмотреть вложение 3486220 Посмотреть вложение 3486221 Как и обещал даю первые данные по установленному в подвале наружнику инверторного Самсунга AR18HSFSRWK при работе на обогрев дома площадью 140м2, сразу скажу что дом очень хорошо утеплён уже (стены - 200мм эппс, цоколь - 50мм, кровля - 200мм кам. ваты + отражающая пароизоляция, 2-х камерные стеклопакеты 40мм с наружным стеклом 6мм и внутренним i-стеклом), ещё добавится 100мм эппс в кровельное перекрытие, на пол 1этажа ляжет 150мм эппс (сейчас просто доска пола 40мм). Наружник установлен в центральной части подвала (заглубление от наружного грунта в среднем 0,9м), рабочая площадь подвального грунта для наружника - около 55м2.
    Дом 2-х этажный, везде свободная планировка, перегородок пока нет кроме технического помещения 10м2 по центру 1этажа где и установлен внутренний блок кондея.
    Сплит был включен неделю назад, до этого температура внутри дома была +11-12С, t в подвале изначально была около +10-11С.
    за первые сутки сплит нагрел дом до +18-20С, на вторые сутки установил t на +16С (мне выше не нужно), всю неделю в доме стабильная t около +15-17С (2 этаж теплее, удалённые углы 1этажа - прохладне), снаружи сейчас похолодание в среднем от минус 7С до +3С, t подвала стабильна +8-9С, наружник работает с оттайками примерно каждые 2часа, длительность оттайки примерно 5 минут, кол-во жидкости с каждой оттайки примерно 0,5л, конденсат спокойно стекает в ямку в грунте по центру подвала и впитывается в землю. Ничего не накапливается, пыли и ураганного ветра в подвале нет, ветерок немного и всё, идеальные условия! Были сомнения хватит ли данного массива подвала для 18 модели, сейчас уверен что и 36 будет работать "на ура!", чтобы заметно просадить и заморозить такой массив бетона и грунта нужна гораздо большая мощность охлаждения! Впрочем ещё не зима..:)
    В первые сутки когда сплит прогревал дом то съел 48квтч, со вторых суток стабилизировался и кушает ежесуточно 22квтч, т. е. 0.9квт в час, при паспортном потреблении на обогрев 1,66квтч, т. е. в половину мощности.
    Пока всё идёт по плану, далее морозы покажут. Предстоит утеплить перекрытие (сейчас по сути две рабочих зоны разделяет доска 40мм с щелями до 3-10мм:)), заодно уменьшится шум от наружника в подвале, также надо дополнительно утеплить 30мм эппс цоколь снаружи, и кину временно для перестраховки (посмотрим :)) вдоль цоколя на отмостку 0,6м эппс 50мм.
    А пока полёт нормальный. Вся эта схема со сплитом для меня сейчас - временная для эксперимента на период ремонта полгода-год, далее планирую газ с тёплыми водяными полами. В целом всё временное отопление было запущено за 3часа монтажа, цена вопроса - 6т.р., сплит брал на распродаже в Техносиле за 26т.р. Для перестраховки намотал внутрь поддона наружника целых 3метра саморегулируемого греющего кабеля 27вт/м.п.
    Кстати установщики сказали что далеко не в первый раз ставят наружники в подвал, только часто туда их пихают из необходимости и бывает по несколько штук сразу..:)) не частники кстати, а клиники например..:)
    SergCh
    @777uran777uran, Как ваш самсунг в плане глючности? Не бывает такого, что включаешь, а он ошибку какую выдаёт, и приходится перезапускать?
    Мой AQV сбойнул очередной раз, ребёнок звонит с дачи, говорит холодно, +7.
    Пока пашет без особых нареканий (тьфу-тьфу:)), я его часто не включаю туда-сюда, один раз включил и молотит постоянно на +16С, на оттайки только ходит регулярно, пожалуй даже чаще чем я выше написал - не по 2 часа, а где-то в пределах через 1-1,5ч оттайка, но я это связываю с тем что пока не отсёк зоны отопления и охлаждения между собой герметично, т. е. сейчас деревянное надподвальное перекрытие с щелями по 5-10мм через каждые 200мм доски и влага из воздуха тёплого помещения конечно попадает в охлаждаемый подвал и быстрее садится на теплообменник наружника, впрочем никакого большого намерзания нет, слегка иней и он его в каждую оттайку скидывает. Также есть предположение, что данная модель самсунга AR18HSFSRWK сделанная видимо под крупные сети в весьма бюджетном исполнении и подозреваю что оттаивает он тупо по времени, чуть позже будет ясно. Кстати когда монтажники его ставили то решили посмотреть чей компрессор, развернули двойную шубу утеплителя (заценили что шуба двойная:)) чтобы сбоку лицезреть шильдик, но шильдика фирменного не оказалось, из чего сделали вывод что вероятно какой-то китаец ноу-нейм..:)
    Замерял максимальную температуру тёплого воздуха - при минимальной скорости вентилятора внутреннего блока и при установке на максимальную t +30С, выдаёт примерно из корпуса воздух +43С. У соседа замерял 12-ю модель инверторного Ballu Eco Inverter, тоже самое +43С. А вот у друга стоит Mitsu Heavy инвертер 18-ый и по моим ощущениям (к сожалению не было термометра под рукой) он выдаёт чуть более горячий воздух, на вскидку около +50С. И пашет японец несколько плавнее и тише, внутренний блок визуально ощутимо меньше и симпотичнее, чем мой самсунг. Зато у моего напор воздуха явно больше, дует как 1,5 японца точно! :) ну это за счёт своей фирменной гнусмасовой уродской треугольной формы, эстетика блока блин никакая, зато как тепловая пушка - что надо:) ну и СОР видимо поддерживает оптимальным за счёт большего напора и меньшей dT.
    Вообще эту модель я брал только из-за цены -26тыр за 18-ый инвертер, дешевле не найти точно, и нужен то он мне больше для баловства (науки ради) как резервное отопление на время ремонта, всё равно сэкономит по сравнению с электротермией. а так бы сейчас если по серьёзному брать агрегат, то брал бы лучше японца из настенников или полупром канальный Haier (компрессор от ME), или мультисплит полупром в комплектации c канальником от Zanussi (он же Elektrolux, а сборка Gree), или LG серию канальную CB инверторную до -18С на обогрев. Из япов также хороши по цене канальники Fuji и Toshiba. Всё инверторы разумеется! Хотя если мой подвальный эксперимент покажет, что ниже минус 5-10С температура подвала зимой не уйдёт при 10м2 грунта на 1квтч тепловой мощности сплита, то можно будет даже и на старт-стопники полупромы смотреть смело!
    85efevom
    Замерил рукой температуру трубок идущих на внутренний блок (подачи и обратки) - разница примерно градусов 7 - 8, - то есть КПД не больше 25 %. Так почему бы не повесить на обратку еще один внутренний блок или два (последовательно, последний кинуть в самое холодное место в доме), а обороты вентилятора 1го блока снизить (удлинится время работы), чтобы приблизить КПД к 50%. Остальные 50% мы просто выбрасываем на улицу (холод) - к стати тратя на это электричество на работу вентилятора на наружнем блоке - вместо того чтобы кинуть его (холод) на ожлаждение морозилки кубов на 10. а потом уже на наружний блок. У меня холодильник и морозильник работают всю зиму, а зима у нас 7 месяцев в году. Что скажете, у кого какие мысли на это?
    Понятие КПД применимо только к замкнутым системам, которыми тепловой насос и, в частности, кондиционер, не являются. Последовательно можно подключить еще один внутренний блок, только желательно мощности большей, чтобы не ухудшать гидравлическое сопротивление. Учтите, что в нем нужно будет обмануть элеткронику, и заставить работать не управляя внешним блоком. Использовать холод от работающего теплового насоса реально, но требует адаптации его конструкции для этого и устройства самой морозилки, естественно
    mad-max
    Может кому пригодиться, нашел статью о том что такое SCOP, SEER и как он рассчитывается http://holodok.com.ua/stati/energoeffektivnost-kondiczionera/

    собственно по данной теме, положил глаз на тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXLA покритикуйте или поддержите такой выбор, ничего дешевле (42 000 руб) с такими характеристиками в наших краях не нашел:
    • Работа на отопление до -25С
    • СОР более 4,5
    • Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления
    Использовать этот тепловой насос планирую в качестве основного источника отопления в межсезонье или совместно с газовым котлом для уменьшения расхода газа, минимальная зафиксированная температура в наших краях за всю историю метеонаблюдений -28С, то есть каких то сверхжестких условий эксплуатации для этого ТН не предвидится.
    Я Вам могу и 5 КОП написать, только это будет соответствовать условиям когда дома +16, а на улице +20) купер-хантер обычный оем-поставщик, только раскрученный.
    mad-max
    1. Ну вы вроде серьезный производитель а такие вещи пишите, во первых напишите или подпишитесь за такие цифры и цену и я поддержу вас как российского производителя.
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/ - калькулятор энергоэффективности мицубиши зубадан. Мы используем standart inverter и power inverter, их значения COP до -15С практически идентичны. Очень удобная штука для расчетов.
    Вот по этому расчету
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%D0%EE%F1%F2%EE%E2-%ED%E0-%C4%EE%ED%F3&heatloss=12&model=hrp125&quantity=1&calc=result
    получается СОР=4,84, при Т на улице 15 град.
    beutiflet
    Если есть реальный опыт, то каково соотношения отапливаемого таким образом объема (площади) к объему (площади) подвала
    И какова там температура осенью (до отопления) и весной?

    На самом деле эта идея всегда лежала на поверхности:hndshk:
    Но никто не рисковал:um:

    Был бы интересен реально практический опыт и пояснения :super::um:
    Эта идея лежала на поверхности, но всё лежала, лежала...:))
    А потом здесь появились добрые люди @Злойспаммер (Москва) и @Мощук (Астрахань) которые поставили наружник в свои подвалы и уже вроде года 3 (если не ошибаюсь) пользуются и не грустят..:) им мой большой респект! У @Злойспаммер небольшой подвал 12м2 но и кондёр небольшой 9000btu, у @Мощук подвал около 60м2 (как и у меня), но глубокий до 2м если не ошибаюсь, но и кондёр у него зверский, кажется 36000btu! Можете поискать на форуме их записи.
    Мой опыт идёт немного дальше потому что я в Сибири (60дней зимы ниже минус 20С) и подвал у меня не глубокий - 0,8м, площадь 55-60м2, цоколь утеплён, отмостку не успел утеплить. На сегодняшний день в подвале температура стабилизировалась на уровне -4-6С, в тёплые дни (теплее минус 5С) тенденция медленного движения к -4С, в морозные (до минус 20-25С) идёт к -6С! Ниже -22С этой зимой пока не было. Но всё равно не жду что температура в подвале за зиму упадёт ниже минус 10С потому что у нас в регионе среднезимняя (180 суток) температура минус 12-13С, а температура в подвале меняется очень медленно, потому что массив бетона фундамента и грунта под домом до глубины промерзания около 130куб.м, и этот массив зажат между тёплым домом сверху (регенерация теплопотерь вниз) и грунтом ниже уровня промерзания (классика грунтового ТН), а там t не опускается ниже +2-4С ни при каких условиях, т. е. кондёру утащить подвал в глубокий минус практически не реально. Если разве только ооочень дырявый цоколь поможет:)) потому важно цоколь утеплять!
    Насчёт площади подвала и площади отапливаемой - очень сложно так сказать, я б лучше говорил бы о том что с 1м2 подвала можно снимать 0,1-0,15квтч тепла точно! А там уж как потреблять будете:) Т. е всё тоже самое что и у жидкостных горизонтальных контуров ТН, есть свои минусы и свои плюсы, минусы итак понятны - жижа лучше как теплоноситель и сразу обычно греется вода как теплоноситель, но у воздушника свои плюсы: доступнейшая цена, общеизвестный монтаж, идеальные условия работы наружника в подвале (нет ветра, дождя, снега, пыли, по сути не нужен даже подогрев поддона), теплосъём идёт со всей плоскости грунта, а не с поверхности труб как у жидкостных, можно продувать подвал более тёплым наружным воздухом при оттепелях, если в доме деревянное надподвальное перекрытие (я специально так сделал) то наружник ещё и вентилирует лаги снизу, предотвращая какие-либо намокания/гниение/плесневение, ещё интересное применение - стабильная холодильная камера под домом можно хранить припасы:) Из минусов ещё бы прибавил: необходимость хорошо утеплять пол надподвального перекрытия, ато многие живут вообще без утепления. Хотя здесь вопрос открыт, в подвале всего минус 5-10С, по сути за стенами на улице чаще бывает и холоднее. Думаю хватит и 100мм эппс, я закладываю 150мм, но у меня параллельная идея сделать подобие пассивного дома:) т. е. это уже чисто моя хотелка. Ещё возможный минус - при ленточном фундаменте холодный поток из подвала идёт через ленту в стену дома и самый низ стены около пола может иметь t на несколько градусов ниже чем стена например уже на уровне 1,0м от пола. Вобщем этот момент надо хорошо продумывать (как и вообще всё утепление в доме впрочем), иначе если заставить стены мебелью где будет плохая циркуляция тёплого воздуха, то возможно намокание отдельных мест со всеми вытекающими последствиями типа плесени, разрушения отделки. Это всё решаемо, но просто надо иметь ввиду эти мостики холода. Например у меня в идеале будет водяной тёплый пол и он будет везде отсекать подобные риски вдоль стен, кстати можно вообще вдоль стен пропустить "теплый плинтус" и всё, или утеплить верх ленточного фундамента/стен изнутри подвала и тп. Впрочем раздувать эту проблему не буду потому что если держать в доме не ниже +22С и предусмотреть зазоры между мебелью и стенами, то проблем быть не должно - ну живёт же вся страна в панельках и хрущёвках где стены легко промерзают.По выбору машин для долгой надёжной работы на отопление:
    Лучше брать инверторную систему, будет немного экономичнее и чуть выше ресурс, также инверторы все паспортно пашут не менее чем до минус 15 снаружи! Но можно и старт-стопник, тогда для перестраховки всё-таки лучше поставить на него зимний комплект, впрочем для работы в замкнутых условиях подвала возможно это и ни к чему, особенно если климат не очень холодный (среднезимняя за 180 суток t воздуха на улице выше минус 5С). Если брать старт-стопник, то надо обращать внимание на паспортное минимальное значение t наружника при работе на отопление. Системно это не принципиально для оборудования, но некоторые производители могут программно затупить систему не работать ниже предела, где эффективность системы будет ниже, чисто рекламно это типа делает оборудование надёжнее в длинном цикле использования! Ограничения могут быть (а могут быть просто в виде рекомендации, без отключки) в диапазоне -5-10С!
    Теперь приоритеты с моей т. з. по системам. Считаю что в качестве основной системы отопления надо использовать полупромышленные кондиционеры, лучше всего канального средне или высоконапорного типа:
    Все цены - на осень (сентябрь) 2015г.
    1) лучшим выбором (макс.цена) считаю Mitsubishi Heave Hyper Inverter http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/44/#top с канальным блоком. Паспортно держит номинальную (!) теплопроизводительность при минус 20С снаружи! Т. е. эта машина будет отлично согревать дом экономично потребляя эл-во даже в мороз минус 20С снаружи! Для этого агрегата в нехолодном климате даже не особо актуальна подвальная инсталляция наружника! Впрочем установка в подвал даст экономию!
    Не знаю какие ещё машины можно поставить в один ряд с этой из представленных на российском рынке! Разве что общеизвестный Zubadan от Mitsubishi Electric, но вероятно что Zubadan будет всё-равно дороже и там с моделями его чёрт ногу сломит, ряд моделей мало чем отличаются от обычных инверторов, а те которые отличаются стоят заоблачно и на росс. рынке могут быть не представлены, вобщем я когда изучал вопрос окунулся в эти моменты и сразу отмёл Zubadan из рассмотрения, хотя машина тоже ооочень хорошая, бесспорно!
    2) во второй ряд ставлю более доступные но тоже японские инверторные канальники:
    - Fuji серия RDG-LLTB/ROG-LALL, например RDG-18LLTB / ROG-18LALL стоила осенью около 90т.р., 24btu - 112т.р.
    Есть подобная же машинка от Fujitsu и то же от General, вобщем это всё одна контора по сути, просто развитая линейка брендов.
    - Toshiba серия RAV SM BT-E/RAV SP AT-E, этой осенью модель RAV SM804BT-E/RAV SP804AT-E на 8Квтч по теплу стоила около 110-115т.р, 18btu были по 85т.р., сейчас ценник надо уточнять.
    - сюда же добавлю хорошую машинку от Gree серия GFH 18K3FI/GUHD 18NK3FO, в сентябре можно было взять за 72т.р, а такая же 24-я модель стоила около 95т.р., сейчас ценник выше видимо. Подобные инверторные (!) машинки есть также у TOSOT, но на росс. рынке как-то слабо ещё представлены и ценник будет на их новые инверторы "не айс!"
    Все эти машинки из 2-ой группы приоритета всё равно дешевле чем первая группа примерно в 1.7-2 раза, и оочень достойные по качеству!
    3) в третьей группе стоят тоже очень неплохие системы, но немного дешевле по цене чем группа 2, а именно:
    - LG CB18/UU18W - инверторный канальник до минус 18 (!) на обогрев паспортно. Осенью можно было купить за 74т.р. эту 18btu модель или 84т.р. за 24btu модель.
    - Haier AD24MS1ERA/AU24GS1ERA (85т.р. осенью) или 18btu (65т.р.), 12btu (40т.р.), хорошие инверторные модели с двухроторным компрессором от Mitsubishi Electric.
    - Инвертор канальный Zanussi ZACD 18-H FMI/N1/ZACO 18-H2 FMI/N1 от Electrolux, продавался осенью за 62т.р.
    Если очень много порыться то можно ещё парочку моделей не плохих найти, но они будут либо дороже указанных при том же качестве, либо чуть слабее (относительно) при той же цене!
    4) Из неплохих канальных старт-стопников по доступной цене обратил бы внимание на распродажные модели Daikin FDMQN 60CXV/RYN 60CXV (18btu - 45т.р.) и подобная младшая модель от группы Daikin - McQuay M5CC025CR/M5LC025CR-A (18btu - 41т.р.).
    Также есть неплохие канальные старт-стопники от GREE и TOSOT (тоже GREE!), но они просто будут дороже и близки по цене к инверторам из 3-ей группы!
    reigan22
    Очень рад что нашел понимание. О входе и выходе воздуха придерживаюсь тогоже мнения. Учесть что летом ТН будет тоже легче справляться. sim1 https://www.forumhouse.ru/useralbums/352109/list.Подвод сделать также коробом, утиплить, и т. д Спускать блок со стены вниз не хотелось бы..Сколько качнет из под, сколько из вне.
    Вот где Вы раньше были? :)) сейчас я бы точно так и сделал, и сэкономил бы даже немного на углублении фундамента. ато я его специально чутт углублял дополнительно местами под место установки наружника. Столько дебатов было и в этой ветке как лучше всё сделать, вот сказали бы точно спецы - "выдувай из наружника на улицу, а бери в него из подвала потому что из наружника будет холоднее выходящая t чем даже в мороз заходящая с улицы!".. а у спецов то градусников нет, то опыта в мороз и замеров мало, то зим нет ниже -10С чтоб долго! и когда я уже сам по факту померил что там дует например вчера замерял - при минус 13С в подвале из наружника выходит ниже -30-35С, точно не замеришь лазерником, он разные t ловит в разных точках и предел у него -35С, но "Lo" (ниже предела) даёт! А на улице у меня вчера минус 30-32С ночью, получается что ничего бы потерял если бы наружник выдувал свои -30-35С на улицу а с улицы сосал бы в подвал те же -30С. Ну просто пока не поздно и ещё зима повешаю для измерения градусник на выход. решётку наружника - чисто ради ясного понимания ситуации! Конечно систему уже переделывать смысла нет (у меня это всё равно времянка, газ буду делать) и бить дыры в фундаменте для выброса наружу, переставлять наружник на улицу или тп - поздняк метаться, но уже грубо прикинул что если бы так сделал то сейчас экономилось бы наверняка от 20% электричества, ведь у меня среднезимняя t уличная -10-13С, а наружник дует из себя холоднее на 10-15С точно! (на вскидку!) был бы больше запас по мощности, в деньгах за зиму сэкономилось бы до 3т.р. и не нужно было бы в принципе рассматривать вариант с продувкой подвала когда на улице оттепель - оттепель была бы всегда:) по сравнению с выдуваемой t из наружника!
    И кстати я подумал ещё - можно было бы не ставить вплотную к цоколю, а приподнять например на 0,5-1м на обычные кронштейны, просто сделать вокруг наружника из пвх оконного кожух плотный без подсоса с улицы, аккуратно пристыковать к корпуса наруж. блока, сделать дверку-люк сбоку для обслуживания чтоб заходить, даже трубу для отвода конденсата можно увести на нормальный уровень сразу в стену. Наружник можно повесить плоскостью вентилятора параллельно стене (зазор от стены 0,3-0,5м) или перпендикулярно - тогда к блоку можно заходить сзади - удобно! Вобщем было бы классно и максимально эффективно! Такая схема точно даст фору по СОР даже геотермальникам жидкостным 100% потому что их слабость - работа на холодном грунте в период февраль/март/апрель без возможности быстрого восстановления грунта когда на улице уже реально тепло! А здесь даже зимой когда оттепели и тем более весной будет быстрое восстановление через прокачку с улицы!
    Пойду ещё дальше - без всяких больших заморочек в эту схему можно добавить самые примитивные и дешёвые воздушные коллекторы (без труб и теплоносителя, без насоса, даже контроллер не нужен!) продувая через них часть воздуха перед подачей в подвал, просто повесить обычный термостат - всё что выше заданной t - включается канальный вентилятор и дует через коллектор в подвал!
    Причём система получается реально бюджетная, любой подвал можно так зацепить, главное чтоб пол 1этажа был утеплён! Спасибо за продвижение идеи Вам! "Имеющие уши - да слышат!":) у кого нет газа - всем надо делать так! Просто - недорого - надёжно - эффективнее электроотопления в 2-2.5 раза за отопит. период, с колоекторами будет в 3 раза! потому что коллекторам не обязательно греться до +30-40С! Даже если словят в дневное время нагрев +5-10С выше уличной t (!) - уже круто, даже если в мороз минус 25С коллектор будет гнать в подвал воздух минус 15-20С - отлично, низкотемпературное эффективное использование коллекторов! Причём не дорогих и сложных - а самых простейших - любой тонкий окрашенный лист металла (хоть б/у) под листом поликарбоната, утеплённый сзади! Ну понятно что коллекторы надо считать будет (площадь, прокачка, цена вопроса)!
    Sektor
    А можно Ваш текст, визуально оформить в виде картинки, было более понятно...:)
    Можно конечно, только я в iPad пишу:), а не на ПК, специально искать прогу/проги для рисования, сравнивать их, качать/покупать, осваивать... брррр... Могу на бумажке нарисовать эскизик карандашиком. Могу вкратце описать:
    Наружный блок инверторного кондиционера вешается на стандартные стеновые L-образные кронштейны на фасад дома (лучше с южной стороны), расстояние от наружного блока до стены дома - 0,5м!
    В цокольной части фундамента под установленным наружным блоком должно быть сделано отверстие площадью проходного сечения не менее 0,25-0,3м2, можно 2 отверстия сечением не менее 0,12м2 каждое, форма - круглые или квадратные - не принципиально! Т. е. это может быть одно круглое отверстие d60см (0,28м2), или два круглых отверстия d40см (0.125м2), или одно квадратное отверстие ~50х50см, или два квадратных ~35х35см, или одно прямоугольное ~70х35см, или ~80х30см или 100х25см. Каждый сам для своего фундамента должен оценить оптимальный размер, место и вообще возможность таких проходов в цокольной части. Основной принцип - вент. канал из фундамента должен быть не меньше чем выходящее отверстие в передней части корпуса наружного блока. Указанные выше размеры - ориентир для 18btu модели, каждый пусть ориентируется на корпус своего наружника!
    Не исключаю что вместо цокольной части можно сделать несколько (или один) эквивалентных по сечению (лучше чуть больше) коротких Г-образных воздуховодов через надподвальное перекрытие 1этажа сразу выходящее через стену на улицу сразу к наружному блоку! Возможно это даже гораздо правильнее для тех кому проблематично делать широкий проход в цоколе!
    Поскольку наружный блок выкачивает воздух из подвала, то для естественной подачи воздуха в подвал необходимо сделать несколько отверстий-продухов с разных сторон фундамента. Здесь точно каждый должен решить на своём плане фундамента где/сколько/размер надо делать продухи.
    Главные принципы устройства подающих продухов:
    - суммарно площадь сечения всех продухов должна быть равна площади вент. канала для подачи у наружного блока! Меньше сечение на вход воздуха в подвал чем на выход делать нельзя иначе будет ухудшаться теплообмен наружного блока (не забываем - вентиляторы наружников имеют производительность 2000-4000м3/ч), т. е. не надо подпирать вентилятор наружника, он должен без затруднений прокачивать весь подвал!
    - надо следить за продухами чтобы они не перемерзали и не сужалось их сечение! Очень аккуратно отнестись к подбору решёток или т. п. штук на продухи - иначе сечение будет уменьшаться! Общее сечение всех продухов надо считать учитывая проходное сечение (дырки) в решётках, а не габариты самой решётки! Вот почему лучше вообще без решёток - на краяняк сетки с крупной клеткой (а тогда зачем!), зимой сетки не нужны (насекомые спят), летом - сколько угодно! Ну по грызунам каждый решает сам! Не вешать всякие там обводные каналы с кучей поворотов. можно пробовать конечно всё что угодно, главное чтоб наружнику не мешать качать через подвал! Критерий правильности - практика! Но общие принципы примерно описываю!
    - лучше всего разработать такую схему продувки подвала чтобы воздух как можно равномернее проходил по всей площади подвала и (!) входящие продухи были расположены: а) максимально удалённо от выходящего вент. канала на наружник, т. е. путь воздуха д. б. максимально длинным чтобы снимать с грунта максимум тепла!; б) продухи лучше всего (нужно!) расположить с одной стороны фасада здания и в идеале это также должна быть южная (!) часть здания! Важно иметь входящие продухи именно с одной стороны фасада здания чтобы исключить сквозное бесполезное продувание ветром сквозь продухи мимо вент. канала на наружник. Вполне вероятно что такое сквозное продувание не будет очень сильным, но потеря даже 10-20% тепла лучше избежать! Как вариант на продухи можно поставить обратные вент-клапаны исключив одновременное продувание только через продухи. Но с обратными клапанами нет полной уверенности что они не будут залипать/замерзать/запыляться, то же самое может касаться всяких сеток/мелких решёток, придётся следить/очищать, потому лучше жить без них! Также есть вариант поставить на продухи одно Г-образное колено, возможно это немного уменьшит интенсивность их взаимного взаимодействия между собой, но всё же лучшим решением будет расположить входные продухи С ОДНОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ! и ещё лучше с той же стороны где будет вытяжной вент. канал и наружный блок! И лучше именно с южной стороны - с юга всегда чуть теплее воздух (особенно днём) и светит Солнце, с юга меньше ветров, также Солнце будет греть немного наружный блок и его будку(!):) Если будут солн. воздушные коллекторы то они тоже будут только с юга! - удобно подключать рядом всё с юга! У кого (Австралия?:)) ветра дуют не с юга и Солнце светит тоже не на юге :) - менять на свои условия! Вроде мелкий вопрос а получился холивар! Ну просто это всё важно, ато кто-то сделает и скажет что плохо работает - а так будет инструкция! (я за 15 лет этих инструкций написал - ууууу:):):))
    Высота установки наружного блока от центральной оси вент. канала в цоколе - не более 1,0 метра, ну вернее можно пробовать и больше относить, но увеличивается риск ухудшения теплообмена наружника! Чем ближе тем лучше!
    Ну в общем как-то так! Ща комиксы ещё подгоню..:)
    alexxxxx
    @777uran777uran, я бы всё таки поостерёгся применять эту схему для отопления по причине неизбежного промораживания подвала. Это может привести к очень печальным последствиям, вплоть до обрушения дома. Не зря народ всеми силами пытается ликвидировать промерзание грунта вокруг дома с помощью утеплённой отмостки. А Вы наоборот, сами промораживаете грунт. Этого нельзя делать. Вот как Вы думаете, почему трещины в домах большей частью появляются именно в недостроях? Вот именно из за того, что дома не топятся, а грунт в подвале, не имеющий утепления в виде снега, промерзает намного больше, чем обычно. Соответственно, силы морозного пучения легко изгибают фундамент. Конечно, можно построить фундамент с расчётом на это, но его стоимость будет сильно больше, чем экономия на отоплении даже за 100 лет. Это первое.
    Второе. Даже если фундамент выдержит такое издевательство, то есть ещё один нюанс: через перекрытие над подвалом в малейшие щели пойдёт тёплый, влажный воздух из дома. В тот момент, когда он встретится с холодным воздухом подвала сразу выпадет конденсат. Будет быстро сыреть перекрытие с утеплителем. Результат- отсыревший утеплитель, трухлявое дерево и т. д. Опять же, капремонт будет намного дороже, чем выгода от небольшой прибавки COP.
    Теория. Теория... :)) приходите покажу! :) подвал суперсухой потому что наружник вымораживает всю влагу из воздуха, а там идёт 20-30-кратный оборот воздуха в час! Откуда взяться конденсату в принципе - всю пространство вентилируется! Если даже немного намёрзнет на стенках холодного бетона влага из наружного воздуха, то это будет не конденсат а иней! А как только он растает - а растает он только весной, то во-первых там и будет совсем мало конденсата, он просто стекет в грунт медленно и плавно, а по сути и стекать будет нечему - будет таять - сразу будет испаряться из-за движения воздуха!
    Перекрытия у меня сейчас деревянные сверху 100мм эппс (теплоизоляция и защита от конденсата), какие неплотности в перекрытии? :) есть дыры - пройди и запень! Ещё раз - современные технологии в развалюхах и тяп-ляп методами вообще не надо применять, топить углём (или чем там) и всё! Никакого конденсата в подвале нет нигде вообще! По мере прогрева подвала наружник повышает температуру выдуваемого воздуха, по мере понижения t в подвале - выдувает холоднее воздух! Мой подвал прошёл путь с +16С в подвале (октябрь) до минус 13С в морозы (январь), конденсата и т. п. в зоне циркуляции наружника не было нигде вообще, даже намёка! Конденсат только на границе резкого устойчивого перепада температур, у меня есть намерзание инея на профиле пвх двери в холодную зону подвала со стороны условно тёплой зоны, потому что эта тёплая зона имеет надподвальное перекрытие с отапливаемым помещением (место где дует теплом внутр. блок), и это перекрытие из голых досок 40х200 с щелями до 10-30мм, по сути в эту часть подвала дует отчасти внутр. блок! Но это временно, просто в этом техн. помещении я ещё делаю разводку коммуникаций, потому не утеплял пол и не отсекал прохладную зону от тёплой! Ну да - есть немного инея, около 5мм, одноразово я это переживу! Закрою пол и проблема испарится сама собой! Это на самом деле вообще не вопрос для обсуждения - раз Вы подняли отвечаю! Итак понятно что наиболее критичные моменты в таком решении отопления надо будет доделывать - экранировать утеплителем с холодной стороны все места где возможен переизбыток холодового потока, эти места я уже раньше описывал, и ничего нового в этих моментах нет, по тем же самым правилам утепляются кровли, стены, углы, перекрытия, примыкания. о чём речь вообще! :):):)
    Важный момент насчёт опасений по фундаменту (пучение и пр.) тоже насчёт этого было уже много дисскуссий и в этой ветке кстати тоже! Попробую излиться снова:
    - мы ведём речь про правильно сделанный качественный армированный монолитный ж/б фундамент из товарного заводского бетона не менее М200, залитый в один день! Армирование - не менее 3 продольных рядов арматуры ф12-14 вдоль низа и верха ростверка - давайте исходить из этого! Все самомесы, тисэ (спорить не будем!) - не обсуждаем! Грунт под фундаментом должен быть уплотнён, высота песчаной подушки 200-300мм! Всё!
    - проблемы поломок фундаментов это в первую очередь проблемы не правильно сделанных или не правильно рассчитанных фундаментов! В малоэтажном домостроении нагрузки большинства типов домов на большинстве типов грунтов (кроме болот) примерно одинаково невелики и потому сечение и размеры и конструкция (высота, ширина, макс. длина, поперечины, армирование, глубина заложения) большинства ленточных фундаментов почти одинаковые, силы и нагрузки действуют почти везде те же самые!
    - пучение. силам морозного пучения всё равно нагружен фундамент или нет, если пучить начнёт то порвёт всё! Почему рвёт? В каждом конкретном случае надо разбираться в причинах! У моих знакомых дома стоят на пучинистом грунте, грунтовка по весне - на штык лопаты, на участках весь март - моря от талого снега, у всех малозаглублённые ленты (не глубже 1.0 метра при глубине промерзания у нас 2.2-2.3м!), скажу больше - мой прошлый дом (фото на аватаре) там и стоял, весь март вокруг половины фундамента - мегалужа глубиной до 20см! Всего один сезон дом стоял с отоплением и в подвале было тепло, остальные две зимы дом стоял промёрзшим, в подвале - минус и куча инея в подвале на всём бетоне (сейчас с кондеем ничего подобного, а в подвале холоднее сейчас! :)). У соседей фундаменты с кирпичными цоколями были, у кого-то даже самомесы! Ни у кого ничего не трескалось и не лопалось даже в нашем резкоконтинентальном климате! А у нас бывает так - оттепель с лужами и потом подмораживает. Но увы, всё стояло и стоит!
    Т. е. в теории давно бы должно всё у всех порвать, но ничего не рвёт! Не рвало у меня ни пустой фундамент стоящий по весне в луже (он же весь промерзал - о ужас! :)) 2 года подряд, ни пустой дом без отопления 2 года!
    - почему рвёт и почему не рвёт? Чтобы порвало фундамент нужно совпадение нескольких разрушающих факторов:
    + косяки фундамента (нарушение технологии изготовления и пр.)
    + косяки грунта под фундаментом (нет песка, не уплотняли основание, подушку и пр.)
    + наличие большого количества влаги в грунтах у фундамента (отсутствие защиты отмостки, дренажа участка, водостоков и пр.)
    + быстрое охлаждение фундамента и грунтов (резкие долгие глубокие изменения погоды, отсутствие утепления фундамента и пр.)
    Почему не рвёт фундаменты домов у которых в лентах открыты продухи всю зиму, а таких тоже хватает? нет ведь такого железного правила - "открыл продухи на зиму - порвало фундамент!"
    - не считаю наружный блок главным фактором риска для фундамента! Потому что он замораживает фундамент очень медленно и плавно (неделями!), нет скачков, дует себе по-немногу на этот огромный массив грунта и бетона! А снизу этому процессу медленного охлаждения сопротивляется тепло грунта из глубины!
    Ну если бы мы поставили в маленький подвал огромную холодильную машину киловатт этак на 100, тогда можно было бы начинать бояться! Вот даже опыт @Злойспаммер (я ему уже надоел ссылками на него:)) в МО говорит о том что его сплит 9btu без проблем морозит до минус 15 подвал площадью всего 12м2! И стоит фундамент! :) а у него там вообще в цоколе дверь большая в ленте, самое бы то порваться именно где-то над дверью! :)
    В ИТОГЕ: можно считать сплит в подвале или продувку подвала (а с продувкой будет теплее как оказывается:)) с улицы фактором риска конечно, но больше в заумной теории (практика опровергает!), но не более (!) чем любой другой фактор! Но конечно пусть каждый решает сам! :) сплитом вообще опасно отапливаться - вдруг сломается...это ж замёрзнешь...
    Narva
    https://cooperandhunter.eu/wp-admin/equipment/vip-inverter/
    Заявленый обогрев от -30,двухступенчатый компрессор, блок питания не боится скачков, давайте критику...а то я не удержусь и куплю эту вещь
    купер-хантер, обычный оемщик, не имеющий своего производства. Продает маркированные своим именем аппараты только за счет рекламы и вот такого красочного описания. По качеству тоже не фонтан. На аиркуле подробно разложиои по полочкам этого "производителя"
    Narva
    вот и мне характеристики и графики очень сильно напомнили нового Гришку
    Все открывается если поискать сервис-мануал. На купер-хантер их или нет вовсе, или это копия с сервис-мануалов других фирм. С Баллу такая же история, только еще веселее. У них одна серия сплитов с идентичным названием выпускалась на разных заводах, упаковывалась в коробки разных цветов (зеленую или оранжевую) и имела несовместимые между собой протоколы обмена наружных и внутренних блоков! На сервисе определяли их по цвету коробок! Внутренний блок от "зеленой" коробки не стыковался по протоколу с "оранжевым" внешним блоком. Когда это выяснилось дистрибьютор перестал "распаривать" комплекты - продавать отдельно внешние блоки от внутренних)
    Денис1235
    вспомнил, про fujitsu и toshiba кондиционерщик сказал, что они очень не любят нестабильное питание как в СНТ т. е летят блоки управления.
    Как с этим у Haier?
    от нестабильного питания любому оборудованию плохо будет) хаеры, которые я видел (полупром) имеют трансформаторные блоки питания, которые более надежны, чем импульсные@tashacipina, удачи в поиске.

    "стоит на тройке" - это какая часть мощности? Ну или какими по мощности электрическими можно заменить...

    Поймите, что внутренний блок кондиционера - это одна точка. еще и по умолчанию находящаяся вверху (ибо предназначена в первую очередь для охлаждения). Есть консольные внутренние блоки - но это скорее для навороченных мультисплитов. Хотя может кто подскажет и что из бюджетного...

    Так вот, эта одна точка дует - но нагревает в любом случае около себя. В прихожей у Вас небось прохладней, чем в зале. А в котельной - аж +12 с открытыми дверьми.
    Если Вы сможете держать открытой дверь в кабинет - и сможете направить хоть частично поток от внутреннего блока в сторону кабинета - тепло туда дойдет. Наверное и сколько-то. А так Вы внутренним блоком кондиционера заменяете ОДНУ точку нагрева воздуха. Например газовый конвектор. Мощность подбирать под его замену.

    Либо не сплит, а канальник и разводка сети воздуховодов по дому. Что есть воздушное отопление. Я пошел по этому пути...
    tashacipina
    Кондиционер Ballu серия Platinum DC Inverter BSEI-24HN1
    а что на счет такого кондиционера, хватит на весь первый этаж, и написано надежная система обогрева, Надежные технологии и стандарты качества Hitachi, и даже расширенная гарантия на компрессоры до 5 лет.
    Заманчивое предложение, но как у них с сервисом и обслуживанием?
    Это не хитачи, а ребрендинговый hisense. Поменяли только название. В конечном итоге гарантию 5 лет на практике Вам никто не даст, отмазку найти очень просто, особенно если монтаж делали не силами той же фирмы, где покупали.@suz12243, те у кого нет газа - спокойно топятся или электричеством - или - дешевле - кондиционерами.
    В "простом" случае - один-два простых сплита в самых больших "центральных" помещениях. И дальше или само и неравномерно или помогают так или иначе.
    Либо по пути усложнения - мультисплит и консольные блоки во всех основных помещениях. или канальник, система воздуховодов по всему дому и подмес свежего воздуха для целей вентиляции.

    Но независимо от видов усложнения - на 410 фреоне уже полно бытовых внешних блоков, рассчитанных производителем на реальную и адекватно-эффективную работу в -15/-20. Что к ним при этом подключено изнутри - мультисплит, канальник или один внутренний блок - влияет на комфортность для пользователя.
    Кто-то пользуется этим 1-2 сезона в свежепостроенном доме в процессе внутренних работ до основной жизни - и держит неравномерную, но теплую температуру зимой и куда дешевле, чем электроконвекторами (а для дешевых бытовых систем - они окупаются за пол сезона для таких задач).
    Это не дает непосредственно много тепла в -28/-33 - но дает возможность получить достаточно дешевое тепло в течении всего отопительного сезона. Хотя если не -25, так -30 требуют использования других источников тепла, а не внешнего блока. Будь то спираль во внутреннем канальном блоке, электроконвекторы или что угодно еще.

    Ян
    777uran777uran
    Если уж очень не стабильное питание, ну подключайтесь через стабилизатор соотв. мощности! Не лучший вариант, но почему бы и нет
    Стабилизатор ни в коем случае не электромеханический!
    Денис1235
    Прислали ко мне кондиционерщика "по знакомству".
    Проложили в каркаснике трассы под 4 внутренних блока и один наружний и вывели через мокрый фасад связки проводов. Дренаж объединили и выведи в канализацию. Теперь можно зашить всё полами и стенами и после отделки ставить кондиционеры.
    Страшит только одно вдруг кого-то угораздит повесить картину на том месте где, например, трасса дренажа в стене?
    И этот мужик работает как раз по типу срочных ремонтов т. е горячие вывозы и он опять подтвердил что по Haier в последние пару лет очень много вызовов... говорит лучше уж Gree или Midea...
    Еще раз повторюсь, Haier выпускает широкую линейку оборудования, от ширпотреба до серьезного промышленного. Если купить сплит по распродаже за копейки, то какой бы ни был на нем нарисован бренд - ждать выдающейся надежности от него не стоит. Мой опыт по полупром оборудованию Haier вполне успешен. Да у нас на всех "Магнитах" стоят сплиты хайер 60-ки.
    Денис1235
    так вся штука в том, что попробовать сыграть в лотерею с качеством производитель может в любой момент, например в данный момент может где-то там идти совещание "а не уменьшить ли толщину медных трубок на 0,2мм ведь в пересчёте стоимости тонны меди это даст экономию, скажем 2$ с одного кондиционера..."
    А плоды пожинать мы начнём через месяцев 6 эксплуатации после того, как блоки будут произведены, упакованы, привезены через таможню, отлежавшись на складах и проданных конечнику т. е в данный момент мы можем судить о качестве блоков, сделанных хотя бы 1,5-2 года назад...
    Я до сих пор вспоминаю постер на автодороге там было написано "Черкизовский МПЗ МЫ ВЕРНУЛИ СТАРЫЙ ВКУС САРДЕЛЬКАМ!" т. е типа улучшали формулу в угоду экономии т. е меньше себестоимость, выше прибыль назаменяли мясо эмульгаторами, а жир салфетками и... многим вкус не очень понравился :)
    Сбыт упал, сардельки не реализуются, директор МПЗ и сотрудники на обед жрать свои же сардельки в таком количестве отказались...кризис... возвращают формулу назад.
    На пром и полупром оборудовании в такое не играют, так как рынок завоевать очень сложно, а вымазать свой бренд в дерьме - запросто. Хорошее имя - это вообще достояние...Плюс серьезная контора-покупатель не поскупится на суд и вернет свое + % за упущенную выгоду. Вот Вы пойдете судиться за сплит стоимостью 10 тыс? То-то же...
    Вот для ширпотреба-лоуенда для супер-гипер-дискаунтеров и прочих могут и алюминиевые трубки вместо меди применить и всякие другие "хитрости", так как процент судов мал, возврат возможен только если установка была профессиональная, а такие установки как правило покупатели сплитов за копейки не делают. Вышел из строя фуфлыжный ноунейм сплит в пределах гарантийного срока - ответят - неправильный монтаж, или электропитание не по паспорту, попробуй докажи.
    Денис1235
    @kmvtgn, а вы чьих будете?
    Ну в смысле вы в этой ветке кого-то представляете или такой же как мы обыватель, жаждущий обогревтаься сплитом?
    Я простой обыватель, делюсь своим опытом. Пробовал отапливаться сплитом, потом самодельным тепловым насосов воздух-вода старт-стоп, потом инверторным. Сплит-системами я не торгую, но использую внешние блоки хаер, мицубиши в тепловых насосах воздух-вода. Есть испытательный стенд, есть опыт по использованию, есть теоретические и практические знания
    kmvtgn
    Зубадан стоит негуманных денег, но у мицубиши есть серия, с очень близкими параметрами. В -25С можно получить на выходе +35С. Сервис внешних блоков - в любом сервисном центре мицубиши, сервис внутренних блоков (гидромодулей) - у нас. Внутренний блок состоит из пластинчатого теплообменника, контроллера, электрокотла, датчиков и корпуса
    Ещё вопросики:
    - А какой алгоритм включения электрокотла? установки можно менять пользователю? Какие тэны стоят, чьи? Питание ТН и ТЭНов - 220 или 380? Например у моделей 6-8-11квтч.
    - будет ли работать вся система если к примеру сгорел ТЭН?
    - Если мне например не нужен догрев тэнами в гидромодуле, эта опция доступна для отключения? Т. е. нужно чисто ТН и всё.. Гидромодуль без Тэнов возможен?
    - гидромодуль насколько сложен сам по себе, там есть чему ломаться кроме ТЭНов, чьи комплектующие электроника, пласт. т/о?
    - сколько даёте гарантию на весь ТН и/или отдельно на внутр./внешн?
    - в минус 15С снаружи реально ли иметь воду +40-45С на выходе? Производительность при этом будет номинальная или исходный номинал при +7С? Т. е. как мне подобрать требуемую модель, по кондёрам там всё понятно, по Вашим ТН на сайте написано типа "номинал при -25С", это не опечатка?@777uran777uran,
    - А какой алгоритм включения электрокотла? установки можно менять пользователю? Какие тэны стоят, чьи? Питание ТН и ТЭНов - 220 или 380? Например у моделей 6-8-11квтч.

    Алгоритм гибкий, можно включить электрокотел вручную (совместно или без ТН), можно включить быстрый нагрев - когда до момента нагрева до заданной температуры электрокотел работает совместно с внешним блоком, потом электрокотел отключается. Есть настройка включения электрокотла в зависимости от температуры на улице. Котел включится в этом случае если не будет хватать мощности внешнего блока для достижения заданной температуры в помещении и температуры подачи. ТЭНы из нержи, можно коммутировать и на 220 и на 380. Внешние блоки до 14 кВт - питание однофазное, 220В, свыше 14 кВт - трехфазное 380В.

    - будет ли работать вся система если к примеру сгорел ТЭН?

    Конечно, в электрокотле 3 ТЭНа стоит. Даже если все перегорят, внешний блок будет работать. Если выйдет из строя внешний блок, можно греть только ТЭНами

    - Если мне например не нужен догрев тэнами в гидромодуле, эта опция доступна для отключения? Т. е. нужно чисто ТН и всё.. Гидромодуль без Тэнов возможен?

    Электрокотел можно отключить. Гидромодуль без ТЭНов возможен (мы используем такое исполнение чтобы подключить два внешних блока к одному гидромодулю)

    - гидромодуль насколько сложен сам по себе, там есть чему ломаться кроме ТЭНов, чьи комплектующие электроника, пласт. т/о?

    Гидромодуль достаточно просто, состоит из теплообменника, электрокотла, электроники. Комплектующие ведущих мировых производителей. Контроллер собственной разработки, теплообменник Данфосс. Электрокотел Эван

    - сколько даёте гарантию на весь ТН и/или отдельно на внутр./внешн?

    1 год обычно на весь ТН, но можем обсудить и расширенную гарантию

    - в минус 15С снаружи реально ли иметь воду +40-45С на выходе? Производительность при этом будет номинальная или исходный номинал при +7С? Т. е. как мне подобрать требуемую модель, по кондёрам там всё понятно, по Вашим ТН на сайте написано типа "номинал при -25С", это не опечатка?

    Номинальная мощность до околонулевой температуры примерно, в -15С мощность 0,5-0,6 от номинальный. В -15С реально иметь +40..+45 на выходе, но СОР конечно будет ниже, чем с +35 на выходе) По подбору модели нужно больше исходных данных, 100% тепловых потерь покрывать тепловым насосом воздух-вода в некоторых случаях неоптимально по бюджету.@gorchakov, все дешевые сплиты примерно одинаковы по качеству - лотерея)
    От бензогенератора инверторный должен пускаться без проблем. Старт-стопному (который Вы приводите по ссылке) нужен 3-4-х кратный запас по мощности.
    gorchakov
    Посоветуйте пожалуйста пару моделей из недорогих. Как я понял дешевле поставить два обычных сплита в одном месте чем один мульти сплит такой же мощности, хотя с Б/У моделями может быть наоборот.
    Да, дешевле поставить два обычных (лучше инверторных) сплита. По маркам бытовых моделей не подскажу - давно их не закупаю, и порой под одной и той же маркой и одной и той же моделью в разных городах совершенно разные изделия). Если будете покупать новые - делайте монтаж силами продавца, чтобы сохранилась гарантия
    gorchakov
    А чем инверторы лучше ? Меня не смщает режим старт/стоп. Шум тоже мало волнует, они будут в необитаемой зоне. И мне кажется что КПД будет выше у того мотора который работает на тех оборотах на которые рассчитан, а плавающая мощность может и что то позволяет экономить но в мизерных количествах. Да и цена инвертора на 10.000 больше меня смущает, при том что мощность равная.
    Тема обширная...
    1) старт-стоп рассчитаны в первую очередь на охлаждение в режиме +7/+55. Режим отопления для них заранее неэффективный.
    2) Используемая в дешевых моделях капиллярка рассчитана на один режим.
    3) Ресурс компрессора определяется в том числе количеством пусков
    4) В сетях с низким напряжением инвертор работает лучше
    5) для пуска старт-стопного от генератора нужен 2-3х кратный запас по мощности. Инверторному запас по мощности не нужен
    Таким образом, дешевый старт-стоп сплит в режиме отопления практически никогда не будет работать "в режиме". У меня есть опыт использования и старт-стоп на капиллярке и инверторного. Инверторный на порядок лучше)
    Есть исключение из правила, существуют старт-стоп с эрв, например у мицубиши, но они не дешевые совсем) И существуют дешевые инверторы, но не с эрв, а с капилляркой) Даже в этом случае они лучше старт-стоп, инвертор подстраивает компрессор под производительность капиллярки
    gorchakov
    А лучше чем ?
    Инвертор лучше: СОР выше, свет не моргает при пусках компрессора, пускается от генератора меньшей мощности, менее чувствителен к качеству питающего напряжения, точно поддерживает заданную температуру, имеет высокий коэффициент мощности
    gorchakov
    Инвертор бытовой https://market.yandex.ru/product/10755723/spec?hid=90578&track=tabs
    Мощность в режиме обогрева 7000 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 1900 Вт
    Я бы взял два по 12, или два по 18. Будет резервирование, и можно более плавно распределить тепловые воздушные потоки. Так как у Вас режим отопления основной - вешайте блоки на высоте 0,5 м от пола - будет комфортнее
    irekl
    Какая прелесть :) предлагают ознакомится с рекламным буклетом, с каким-то графиком на 9-ой стр. и что? Ну так на сроимдоме уже обсуждали происхождение этих графиков :), я думал, что-то новое будет... хотя тут может и прокатит :), совет кстати, с этими графиками в тему загляните к kmvtgn, там человек продает отопительное оборудование воздух-вода (опять же опыт благодарных покупателей есть с реальной статистикой работы при разных температурах в отличии от купера), НО за большие чем у вас деньги т. к. внешний блок используют не от мега-супер современного купера, а от какой-то задрипанной мицубиси и хайера (наверное не знает, про такой знаменитый на весь мир бренд как купер :aga:), вот уж кому вы можите помочь ;)... но, что-то мне подсказывает, что не воспримет он вас в серьез и вы опять сюда прийдете людей "просвещать".

    Поменьшей мере странно задавать вопрос, получать на него от собеседника ответ, но полностью игнорировать полученную информацию, продолжая рассуждать о своем :). Вы думаете я считаю Мидеа лучшим в мире брендом? :)... я вам про то, что по одинаковой цене вы получаете еще и гарантию на больший диапазон работы температур (которую выдает более менее распостраненный производитель с минимальным количеством брака)... вы же мне про то, что все это ерунда. Ну хорошо, я вас понял. Для вас - это ерунда, пусть будет - так. Дальше вы начинаете обобщать всех производителей китайских кондеев, что значит клоны?!? мидеа - это производственная площадка под одноименным брендом производящая в том числе и кондеи (так же как и Грии), клоны производственных площадок? :), то, что имеет свою производственную площадку/завод уже не может быть клоном (это как раз и стоит покупать в отличии от тех кто заказывает производство по своим чертежам и соображениям. В первом случае замкнутая цепочка производства с минимальной ценой на выходе, но хорошим качеством, во-втором случае изначально завышенная цена с возможно хорошим качеством т. к. завод явл. только исполнителем) :).

    Тosol - не знаю (первый раз слышу), по Грее только хорошее, НО цена! :) Что касается Haier - пишут, что это аналог Грии (на одном заводе делается) с доступными ценами. Интересный бренд его почему-то из всех китайцев использует kmvtgn.
    Что касается японцев Mitsubishi Heavy industries например откажит в гарантии если устройство поломалось при недопустимом для него температурном режими эксплуатации (-15 С и более, а при -10 С СОР около 2-х), Mitsubishi Electric может работать до -15 С без падения СОР, но обоснованно дорог.

    Ничего не понимаю :), с какой моделью от Тошиба вы пытаетесь сравнить (дайте ссылку мне уже самому интересно)?

    Я дистанциируюсь исключительно с точки зрения классификации по эффективности (СОР) работы оборудования. Прямое назначения кондея - это охлаждение, а не нагрев (у большинства моделей температурный диапазон сдвинут к +, чем к -). В ТН наоборот, диапазн работы темперур минусовой с целью выроботки исключительно тепла (больше СОР). И есть среднии промежуток, вот как раз то, что мы обсуждаем :).

    Вообще-то я хочу геотермальник поставить (но увы в этом году не успел), а это как вариант для переделки в воздух-вода для ГВС, помойму не плохой выбор.

    Так и я бы с запасом себе взял :), на какой модели вы в итоге остановились?
    Заводы Midea делают добрую половину известных китайских марок, от Ballu до Kentatsu и пр.
    Haier делает свои изделия сам
    Tosot это бренд выкупленный Gree, по сути Gree и Tosot сейчас одно и тоже (аналогично Daikin проглотил McQuay и ряд моделей клоны), ценник чуть разный, бренд Gree дороже, кишки почти те же, в модели Tosot ставят компрессора Gree и Hitachi. Кондиционерщикам Tosot очень нравится, поставил - забыл, также как Gree.
    Как говорят знатоки, в Китае есть заводы Gree, Haier, Midea, Hisense, Chigo, всё остальное что есть на рынке под разными брендами от Ballu до Electrolux/Zanussi и пр. сделано на этих заводах, всё что получше - на заводах Gree, основная масса середняка - на заводах Midea, больший дишман и одноразовый ноунейм - Chigo! Haier делает сам себе (про иное не встречал!), кто отшивается на заводах Hisense кроме него - ?
    Японцы - другая история! Разумеется Kentatsu Suzuki Pioneer и тп - это не японцы, а японские слова! :)

    Те времена когда прямым назначением кондея было охлаждение канули в прошлое уже много лет назад, тем более когда пошли инверторы и R410 об этом даже не прилично вспоминать:)

    У Toshiba разные машинки попадаются по неплохим ценам последнее время, аналогично Hitachi, реже Fujitsu/General но тоже бывают (в сентябре Fujitsu инвертор. 9-ка была в неск. местах по цене аналогичной Ballu-шки)!
    Ссылку рыть не охото на Тошибу, вот скрин:
    Посмотреть вложение 4503100
    Поищите в нескольких инет-магазах были подобные машинки[​IMG]
    весь секрет зубадана в одной картинке, Коррекция мощности переразмерного компрессора. я не отрицаю что есть модели с впрыском (вы видели их ценник?), но у других производителей есть модели без впрыска с теми же ттх, +/- (по более демократичной цене),
    777uran777uran
    У Toshiba разные машинки попадаются по неплохим ценам последнее время, аналогично Hitachi, реже Fujitsu/General но тоже бывают (в сентябре Fujitsu инвертор.
    не все одинаково полезны, среди вышеперечисленных
    если не можете определится с моделью для обогрева то я бы порекомендовал в первую очередь смотреть на:
    1. Инвертор
    2. Наличие систем теплый пуск и теплый старт (в одном случае перед стартом компрессора его отогревает, во втором - сначала запускается компрессор, нагревает теплообменник внутреннего блока и после уже запускает в нем вентилятор)
    3. посмотреть характеристики на том же евровенте т. к. там есть интересная информация о копе при минусовой информации. НАПРИМЕР те же именитые ХИТАЧИ http://www.eurovent-certification.com/ru/__________________________/___________________.php?lg=ru&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=39&select_marque=HITACHI&select_class=AC1+/+A+/+S+/+R&tri_chp=&debut_affiche=95&indice_affiche=1 имеют модели с коп меньше 1 при -10 и модели с коп 1- 1,3 при -20
    так что по одному имени я б не делал никаких заключений
    doktor666
    Мне интересно отзывы о надёжности ... Стоит или не стоит брать .. как они себя поведут при -20 -25 ? ...
    Знаете, это больше похоже на лотерею. Качество продукции меняется от партии к партии. Срок службы зависит от условий использования, качества напряжения в сети, квалификации монтажников. Подогрев картера и поддона может быть заявлен в характеристиках, а по факту его не будет, или наоборот. Это легко сделать самостоятельно, и совсем недорого - пара метров греющего кабеля.
    Купил бы я сейчас этот сплит за такую цену? - да, купил. Есть подробный сервис-мануал, легче ремонтировать. Цена одна из низких на рынке. Нет желания ремонтировать - на авито его быстро выкупят на запчасти
    Cacktus
    Это же инвертор, довольно хитровыделанный... Кое-что придется обманывать как-то.

    Кстати, а как ведет себя ППТО в режиме разморозки?
    Когда внутрянка загоняется в глубокий минус?
    На теплоносителе тут не сэкономишь...
    Есть успешные примеры на форуме. Что там обманывать, три датчика переместить. Поэкспериментировать с оптимальным расположением. Одни из ярких - @vintorezzz @Sergeykaleva @Seregarostov (извините, кого не вспомнил сразу). с ППТО при разморозке все хорошо. Если сильно переживаете - можно исключить его участие при разморозке.
    Kpeндель
    @kmvtgn, цепь эжекции я не сделаю, а во сэмитировать её можно. Цель теплооменника HIC обеспечить достаточное количество парофазы хладогена на входе в компрессор. Из описания технологии митсу:
    " По мере снижения температуры наружного воздуха количество пара в этой линии уменьшается, и система управления увеличивает расход хладагента в цепи инжекции, восстанавливая требуемый расход газа через компрессор. Однако следует понимать, что цепь инжекции не переносит теплоту от наружного воздуха, а энергетический эффект в конденсаторе от дополнительного количества сжатого газа полностью обеспечен за счет повышения потребляемой мощности компрессора."
    Если я ошибаюсь, то поправьте. Это сократит усилия на реализацию.
    Зубадан в переводе супер обогрев. У японцев проблема со свободным местом, поэтому использовать один прибор на все случаи жизни считается нормой. Для реализации Вашей идеи достаточно просто поставить тэн на выходе ТН, эффект будет примерно тот же.
    Sektor
    Можно подробнее про это...
    Это можно сделать для всех моделей?
    Дело в том, что СОР ТН воздух-воздух можно измерить только в лаборатории. У нас была возможность в ТН воздух-вода (СОР измеряется в домашних условиях) сравнить разные внешние блоки Мицубиши: standart inverter, power inverter, deluxe power inverter, zubadan. Чуть позже приведу гидравлические схемы, они очень хорошо поясняют различия в моделях (вообще для этого хорошо бы завести отдельную тему). Впрыск позволяет увеличить температуру на выходе за счет энергии из розетки. Если на пальцах, то электрическая энергия переводится в механическую в компрессоре, а потом сообщается фреону, и фреон отдает ее в виде тепла. Много наворочено железа, электроники, а по сути получается как обычный ТЭН. Но зато как круто это можно преподать! В мире сейчас эпидемия на модные высокотехнологичные штуки, мицубиши просто удовлетворяет этот спрос) Маркетинг сделан очень хорошо - супер инновация, умные объяснения, красивые картинки. По сути power inverter и deluxe power inverter не уступают зубадану до -25С по СОР (при этом Т на выходе до +35С), а зубадан просто умеет выдавать +45-50 в -25С на улице. Но СОР при этом ниже!)

    Но смысл от дополнительного ТЭНа есть в неЗубадане только когда температура теплоносителя, поступающего для нагрева в ТН, имеет дельту не выше 50-55 град от Т уличного воздуха. Тогда незубадан нагревает теплоноситель (дельта выше 60 град недостижима),а ТЭН догревает теплоноситель до нужной температуры и компенсирует недостающую мощность. Экономический эффект, учитывая почти двойной ценник на зубадан в сравнении с остальными, просто потрясающий. Если учесть что компрессоры с впрыском существенно дороже обычных - зубадан вообще не имеет смысла покупать в большинстве случаев.По моему, читал не раз уже подобное мнение на форуме. Нашел подтверждения этому мнению и сам: есть не очень дорогие сплиты ведущих производителей (MHI,Hitachi,Toshiba,...) с хорошим COP до -15 (около 2.7 и при -15, и при -7), которые будут работать и до примерно -20, но COP их около -20 будет немногим больше единицы.
    Те же модели, которые завялены до -20 и ниже, значительно дороже и также могут иметь COP немногим более 1 при температурах около -20 и ниже (кроме весьма немногих, у которых COP около 2 и при -20). Например, отобраны модели Hitachi до -20 - мощность и COP при -20 - последняя колонка. То есть переплачивать много за более дорогие модели только из-за работы при более низких температурах не имеет экономического смысла

    Причем многие модели, которые адаптированы для работы при -20 и ниже (более дорогие), имеют невысокий COP не только при очень низких температурах, но и при -15.
    Вывод: обычному не очень богатому потребителю нет смысла "гоняться" за сплитами с нагревом ниже -15. При температуре ниже минус 15 -20 отапливаться чем то иным, а от - 15 и выше даже не очень дорогой правильно выбранный кондиционер может помочь существенно сэкономить при отоплении электроэнергией.
    dikss007
    У MHI какая модель оптимальна?
    По моему, зависит от целей, региона и т. д. Новые из недорогой серии SRK-SPR-S, по моему, по характеристикам по нагреву близка к новым недорогим же сериям от Hitachi rac-wec\rak-pec и Toshiba BKVG и BKV. У них у всех около cop порядка 2.5 и даже больше при минус 15.
    имхо, также Серия SRK-ZSX-S весьма хороша: даже при -20 cop больше 2. Хоть и дороже, но, вроде, и по цене попадает где-то в средний диапазон (дешевле многих дорогих моделей с аналогичными или худшими показателями по нагреву)По поводу подогрева поддона внесу свои пять копеек.
    На одном кондиционере я поставил трубку слива конденсата, она при минусовых температурах замерзла (в районе штуцера). Когда включается цикл оттайки кондиционера, то вода успешно сливается через щели в поддоне. Хотел ставить подогрев, но увидел, что он, действительно, нафиг не нужен.
    На втором кондиционере не стал ставить штуцер слива. Так там при оттайке все отлично сливается, через штатное отверстие под штуцер. Опять же, подогрев нафиг не нужен.
    Оба кондиционера бюджетные, дешевле 20 т. р. Конструкция поддона не продумана ни на грамм. Есть перфорация, вроде как каналы для воды, но они без уклонов и даже с заглублениями, относительно сливных отверстий, некоторые даже не сообщаются друг с другом. В этой перфорации лежит лед. Я так думаю, они как ребра жесткости сделаны, а не для воды.
    А шубой кондиционеры покрываются уже при +5 градусах.Я тоже отмечусь.
    ТН запущен 1-го октября.
    За октябрь ТН+насосы намотали 550 кВт/ч
    За ноябрь 915 кВт/ч.
    Отапливается 1 этаж 100м2 - до температуры 25-26С, на втором пока не живем там 16-18С тоже 100м2.
    Маленький ребенок в доме, поэтому приходится греть сильнее полы и чаще проветривать.
    С тарифом 2.6 р/кВт выходит дешевле чем платили в квартире за отопление
    dokodoko12 , 23.11.08
    #1 + – Цитировать
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Полностью с Вами согласен.
    Однако в штатном режиме большинство СПЛИТ-СИСТЕМ
    Так лучше назвать
    Работает на "тепло" до -8-9-10"С
    И до этих пределов-действительно отличный способ обогрева
    Отдельные модели могут до -15"С
    Но после -10"С в общем то уже нужно ставить "зимний пакет"(подогрев чего-то там),
    При этом КПД ,разумеется с понижением температуры снижается .
    А ведь Россия в большинстве своем севернее Болгарии.
    У нас -20 и -30 (иногда) бывает.

    При этом отопление газом пока в 50 раз (примерно) дешевле электричества и солярки.
    И то и то на данный момент стоит примерно доллар за 10кВт/ч тепла(энергии)
     
    beutiflet , 23.11.08
    #2 + – Цитировать
  4. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    В общем согласен, но хочу дополнить и уточнить.
    С тепловым насосом выпускаются не только сплит-системы, но и моноблоки. Как-то всем известные оконные кондиционеры и еще мало известные и нераспостраненные у нас руфтопы (Roof-Top). Это больше у америкосов встречается.
    Большинство производителей бытовых кондиционеров ограничивают уличную температуру -5-10 градусами для работы на обогрев. При такой тем-ре они уже малоэффективны.
    Пром. и так называемый "полупром" может работать до -20 без каких-либо доработок. У одного производителя есть серия работающая до -25, теряя при этом до 28% теплопроизводительности. Некоторыми способами, неодобренными производителями, можно опустить планку до -30, но это уже экстрим.
    Упомянутый выше "зимний комплект" для работы в режиме обогрева не используется. Как раз наоборот, для работы в режиме охлаждения до -30 и используется в основном для оборудования установленного, например в серверных.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
    blackbird , 23.11.08
    #3 + – Цитировать
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Вот это для меня новость!
    Причем,если это так,то новость приятная. :)
    А то мое понимание физического устройства мира не совпадало с мнением инженера одной из фирм по продаже и монтажу Сплит систем.
    Он мне говорил о разогреве масла..смазки...картера..
    В общем что-то в таком духе.
     
    beutiflet , 23.11.08
    #4 + – Цитировать
  6. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    163

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Брянск
    Не в 50 , а в 5-7 раз газ выгоднее электричества.
     
    Artem 2007 , 23.11.08
    #5 + – Цитировать
  8. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    На самом деле подгрев картера компрессора, это одна из составляющих "зимнего комплекта", нужен для того, чтобы после остановки компрессора в холода масло не густело, соотвественно следующий запуск будет не "по-сухому".
    А сами "зимние комплекты" между собой сильно отличаются в зависимости от класса и производителя оборудования. И не на все модели возможна установка сего девайса.
     
    blackbird , 23.11.08
    #6 + – Цитировать
  9. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Да ни кто и не спорит с отоплением через кондей,
    Если б Я жил в Болгарии, Я бы то же отапливался кондеем.

    Только вот средняя температура в Москве

    http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N55E037+1102+27612W

    а вот София

    http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N42E023+1102+15614W

    Самый лютый месяц Январь в Софии -1.1 С это у нас конец Октября или начало Апреля.

    Запустите кондей на обогрев в -15, через день он отвалится вместе с частью стены, потому что превратится в большую ледяную глыбу.
     
    PipilatsMotors , 24.11.08
    #7 + – Цитировать
  10. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Был у нас случай один, лет 7 назад. У одного из монтажников зимой в доме произошла авария с отоплением. На улице было -23-25, так он грелся кондеем и вполне был доволен, за не имением лучшего. И кондей как не странно долго еще прожил.

    А в общем, если газа нет и в перспективе, можно и в нашем регионе пользоваться, если только не ИЖС и не расчитывая на экстримальные температуры.
     
    blackbird , 24.11.08
    #8 + – Цитировать
  11. dokodoko12

    dokodoko12

    dokodoko12

    Гость

    Да, в принципе вы правы. Но в Болгарии тоже бывает до -20c. Разница в том что у нас дни с температурой ниже -10c бывает за всю зиму около десяти. И настоящий кондер не отваливается, а начинает работать с COP-оп (2) и размораживается на каждый час-два в течении десяти минут.

    Я жил в Туле два года, ето было давно, но мне кажется что и там температура в среднем зимой около -8c, а может и чуть больше...так что и в России кондиционер может обогревать, а в самые холодные дни можно переходить на конвенциональный електрический обогрев (тепловые пушки и т.д.). Вся прелесть обогрева с кондиционером ето его енергопотребление.
    Например у меня Fuji RSA09LGC, комната 14м2, температура в комнате 23c, на улице -4c --->потребление електричества в режиме уже согретой комнаты---->350W.
     
    dokodoko12 , 25.11.08
    #9 + – Цитировать
  12. nbv2002
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42

    nbv2002

    Живу здесь

    nbv2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва Вешняки
    А может Вы ткнете ссылку на такой кондиционер чтобы на 45 квадратов хватало при слабых морозах? Или по какому принципу выбирать надо? Какие параметры учитывать?
     
    nbv2002 , 25.11.08
    #10 + – Цитировать
  13. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    С этим согласен, но мое мнение, бытовую серию в Московском регионе, как основной обогрев, использовать не стоит. Если только как аварийный режим, чтобы дом не разморозить. Либо промышленную линейку, но это другие деньги.
     
    blackbird , 25.11.08
    #11 + – Цитировать
  14. Danger22
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Danger22

    Живу здесь

    Danger22

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Находка
    Да любой кондиционер 18 модели даж самый недорогой но обязательно с тепловым насосом. В меж сезоне обогревать будет хорошо потребляя в 3 раза меньше чем выдавая но при температуре близкой к 0 кпд упадет и доробатывай его зимними комплектами или нет греть лучше не станет. В принципе можно взять и 12 модель у них в среднем на тепло 3.8 квт производительность.
     
    Danger22 , 25.11.08
    #12 + – Цитировать
  15. dokodoko12

    dokodoko12

    dokodoko12

    Гость

    Думаю тут вы не правы. Так называемая система "тепловой насос" имеется в каждом кондиционере. Тепловой насос как термин ето - "высасовать тепло". В нормальном мире тепло переходит с более теплого обекта к более холодному, как и вода течет сверху вниз. Тепловой насос, поетому называется "насос" берет тепло с более холодного обекта и передает на более теплый. Как и водяной насос может качать воду наверх...
    Так что тепло вырабатываемое кондиционера ВСЕГДА результат действия теплового насоса. В кондире нет нагревательных елементов. Вся енергия разходуется на компресор и вентиляторы.

    А насчет любого кондиционера тоже не согласен. Любой кондиционер и самый дешовый может охлаждать летом. Но ни в коем случае каждый кондиционер годится для обогрева даже и если такая функция у него предусмотрена. В принципе в режиме обогрева сразу видно сколько стоит данный кондиционер и в прямом и в переносно смысле. Даже у нас люди покупают для обогрева кондиционеры только въсокого класа, а для России е то 100% обязательно если вы решили обогреватся. Вот нашол в руском и-нет пространстве статью для выбора марки кондера, вот цитата самой важной части, с которой полностью согласен:

    Другие групы кондиционеров для обогрева лутче не смотреть.
     
    dokodoko12 , 25.11.08
    #13 + – Цитировать
  16. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    На самом деле эта статья одного из продавцов, т.е. чисто реклама и она не отражает реальных плюсов и минусов.
     
    blackbird , 25.11.08
    #14 + – Цитировать
  17. dokodoko12

    dokodoko12

    dokodoko12

    Гость

    Я цитировал ету статью потому что независимо ето реклама или нет она на все сто правда. Ето я говорю как человек, который долгое време искал, читал, консультировался какой кондиционер надо выбрать. Синтез статьи в том что если вам нужен домашний кондиционер для обогрева его марка должна быть:

    1. Daikin
    2. Chofu
    3. Mitsubishi Heavy
    4. Fujitsu General (General Fujitsu)

    и никакой другой!

    А что бы выбрать модель уже надо хорошо подумать и посчитать в зависимости от помещения...
     
    dokodoko12 , 25.11.08
    #15 + – Цитировать
Страница 1 из 200
Статус темы:
Закрыта.