Электронезависимое автономное отопление Теплого Пола

"..Зима, холода, одинокие края.." Слова из песни. Приобрел старый дом: одноэтажный, деревянный, полы шпунтованные доски, оштукатуренный глиной с соломой, снаружи обложен кирпичом. Котел КС-3 с газовой системой АПОК-1 мощность 20 кВт регистры из стальной 1 1/2" трубы, верхняя разводка две петли, самотечные, отапливаемая площадь 78,5 м2. Пол доски накрытые ДВП. Эти сухие вводные данные любого дома в нашей местности с отоплением на твердом топливе или природном газе в нашем регионе образца 1980-х годов. Решил делать водяной теплый пол на грунт во всем доме и: "О ужас!", обнаружил, что доски пропитаны креозотом! Во время демонтажа запах стоял как на железной дороге, усиленный закрытым помещением. Из существенных недостатков нашего поселка могут выключить электричество в любой момент. Для теплого водяного пола требуется электричество, чтобы крутить конвекционный насос. Если пропадает электричество, то по стандартной схеме приходится открывать кран возле конвекционного насоса. Приходится иногда по работе выезжать в город надолго, и, за этим оперативно не уследишь. Осложняется такое простое задание тем, что в доме проживает инвалид неспособный не способный повернуть этот кран. Хорошенько подумав, почитав специальную литературу, нарисовал собственную схему подключения теплого пола к существующим регистрам
(оставлю, думаю регистры, хоть и некрасиво трубы по всему дому, но, работает). Котел старый, надежный, проверен временем, можно переделать с газа на дрова, тоже оставил. В основе схемы подключения теплого пола взят принцип эжекции вливаемым потоком (по такому принципу так же работает пескоструй http://ru.wikipedia.org/wiki/Пескоструй). Как показала практика использования в течение года данной схемы отопления комбинированной самотечно/ принудительный при отключении/подключении электричества самостоятельно переходит, в нужный режим. Дополнительно обнаружилось (что для меня самое важное) при отключении электрики теплый пол продолжал работать самотечно, хотя и с меньшей эффективностью!

 

Senyars, если все это работает, то идея - гениальная!
Можно поподробней как эта эжекция у Вас работает?
Фотки есть?

 

Интересна схема и характеристики схемы, То что при инжекции схема работать будет - это бесспорно. Вопрос, в том, что для нормального отопления (и учитывая ваши характеристики дома) температура батарей и пола должна быть РАЗНОЙ, т. е. требуется что то типа узла подмеса. Если у вас работает, значит в результате теплового баланса достигнут какой-то компромисс температур.
Я для своего дома рассчитывал тепловой пол (только) с естественной системой циркуляции, И хотя все вокруг кричали, что это невозможно, у меня получилось. Правда диаметр труб в полу получился 50мм. Когда я увидел на выставке эту трубу, я ужаснулся. В систему надо было залить не 40..70л, а 800л.
Потом, когда там же увидел насосики мощностью 5W, отказался от такой системы, лучше добавить солнечную батарею и аккумулятор.

 

Спасибо за вопрос Андрей А. А. . Как на поверку оказалось все гениальное просто. Самое главное делать запитку теплого пола в самой верхней точке. Фото с пояснениями делаются.

 

Жаба квакала, финансы пели, голова не думала. Проще всего не делать таких ошибок (с маленьким диаметром), а взять трубу и арматуру хотя-бы 1 1/4 дюйма, ведь трубы понадобилось только 7 метров.
а) Штуцер для подмеса холодной воды приваривается под максимально острым углом по отношению к середине течения воды в главной трубе.
б) Штуцер для подмеса холодной воды приваривается под максимально тупым углом по отношению к середине течения воды в главной трубе.

 

Ув jdspb схему вы можете разглядеть на фотографиях. Думаю самый важный элемент наклон штуцера обратки создающий реактивную струю воды ускоряющий и заталкивающий поток в котел. На фото PICT0285веб1.jpg это почти незаметно, но угол почти такой (только смотрит в другую сторону) как и у подмеса холодной воды.
плюсы: Давление создаваемое насосом на котел оказывается минимальное благодаря отсутствию отсекающего крана.

Узел подмеса есть - трехходовой кран. Концепция моей схемы предусматривает теплый пол во всех помещениях с одновременным утеплением 50 мм ППС и защитой от грызунов.

Гости сильно удивляются почему регистры холодные хотя их температура выше воздуха в помещении (на пару градусов). Теплый пол быстро вытягивает "лишнюю" температуру с регистров.
Варианты РАЗНОЙ температуры достигаются несколькими способами:
Ручной - покрутить трехходовой кран или установить трехходовой клапан (крайне нежелательно!).
Подключить насос через термореле (такой у меня не опробывался).
Подключить насос через реле времени. Благодаря свойствам ТП медленно остывать/нагреваться зарекомендовал себя хорошо.

Компромисс достигнуть весьма сложно при постоянно изменяющийся дельте. Мой совет все таки использовать полноценно обе системы отопления.

 

Лучше начерти карандашом... а то не очень понятно. Предложения a) и б) отличаются только подчеркнутыми словами, какое из них правильное? Холодная вода - это подпитка или остывшая вода после батарей?

Это хорошо при ночном тарифе на электроэнергию.

 

Извините jdspb зарапортовался

Холодная вода - здесь это остывшая после радиаторов добавляется в теплый пол. Обратка - здесь вода сгоняемая с теплого пола.
Холодная вода - подмешивается к горячей чтобы в пятки не жгло (по правилам пол не должен быть теплее +290 С согласно спецификации Кан Терм "KAN-therm") если вдруг понадобятся горячие батареи (регистры) или прогрев бойлера косвенного нагрева. Так обычно приходится поступать если в системе происходят тепловые перекосы когда в некоторых комнатах отсутствует теплый пол.
В начале этого отопительного сезона пробовал крутить трехходовой кран, и пришел к выводу лучше регулировать через электронасос включая - выключая его напряжение
Вчера долго делал это фото и не стал писать пост.

 

...Особенно впечатлила "гребёнка" из ПВХ..-супер! (каюсь,мне даже такая мысль в голову не приходила!)...не-е-е!не зря мозги и руки, рождённых в СССР, так ценятся на Западе!
И-самое интересное!-при минимуме затрат-те же функции, что у широко и ЗАдорого впариваемых обывателю стандартных гребёнках..причём,есть возможность расширения и модернизации...

 

Спасибо Сразу о модернизации после крана (для радиаторов) можно ставить тройник и подсоединять еще. до бесконечности. В данной гребенке происходят потери силы потока за счет расширения и сжатия каждые 5 см тройника/трубы. Выходит что на дальний от насоса край попадает меньшее давление, но таким образом можно регулировать температурные перекосы в системе не прибегая к помощи кранов и вентилей.
Мой девиз :"это работает, а можно проще?"

Если честный процент от прибыли могу и сотрудничать. Идей куча в разных областях.

 

Сломав термометр на котле точно сказать температуру носителя не могу (новый термометр куплен, место подготовлено, но ставить боюсь пока не сделана защитная гильза)
При дельте около 20 градусов. В доме +20 - +22 на улице около нуля +2 - -2 потреблялось (отопление + газовая плита) газа около 6,4 м3/сутки.

Печаль, насос работал с 7.00 до 16.00, в остальное время прогревались регистры комнаты не подключенной к системе теплого пола.

 

Всем привет!
Отличная статья, мне она напомнила отличное предложение на форуме сантехников (ссылки не помню) для гравитационной (самотечной) системы отопления.
а) и б) собственно и есть предложение подключение насоса. Все ясно, насос подключен без кранов и обратных клапанов. Обратите внимание как в варены трубы насоса к основному стояку. На картинке под 45°. А в идеале как можно более под острым углом. Тогда сопротивления практически нет по сравнению с "классической схемой" (г).
г) собственно и есть "классическая схема" подключения циркуляционного насоса в схему гравитационного отопления (в качестве усовершенствования последней). Где 1 это либо обратный клапан (как правило мембранный) или же шаровой кран, 2 это шаровые краны отсекающие циркуляционный насос от всей системы отопления (для ревизии или замены). Обратите внимание что в подключении г), есть аж 2 под углом 90° патрубка +приварены под 90° (и того 4 шт. по 90°). Очень большое сопротивление.
При подключении по а) и б) вы не зависимы от электроэнергии, и нет необходимости самостоятельно включать и выключать насос. Когда бывают планово/вне плановые отключение электроснабжения в частном секторе. А что бы не парится с ремонтом насоса рекомендовалось брать "фирменый", например, типа Грунфоса.

 

"Хорошая мысля приходит опосля" поговорка.
Спасибо arfey за разъяснения схемы совершенствования естественного отопления путем навески гатжетов. Прикольный рисунок!
Моя система отопления несколько отличается от Вашей схемы. Врезка так же происходила в действующую большетрубную. Принудительно прогоняется теплоноситель только по теплому полу, а в другой системе косвенно.
После устройства Моей системы отопления и обнаружения её необычных свойств, пришла мысль. Улучшения свойств Естественной Циркуляции и уменьшения влияния электрических насосов на характеристики системы отопления. Известно что чем больше разница между верхней точкой системы, котлом и нижней точкой, тем сильнее тяга потока теплового носителя.
Обычно ЕЦ лучше работает в многоэтажных домах. Большинство частных застройщиков проживает в одноэтажных, или в тех же улучшенных домах с мансардой. Часть отопительной системы переносится на уровень мансарды или чердака, чем выше тем лучше. Самое лучшее место на чердаке это вблизи с выхлопной трубой котла. На сколько бы не был утеплен данный узел дополнительный подогрев не помешает.
Решил на ваять рисунок подобный как у arfey, в том же стиле)

 

В схеме желательно замкнуть циркуляционное кольцо, и добавить расширительный бак (на чердаке). Если бак открытый, то пропадает необходимость в клапане.

 

Спасибо за "пищу для размышлений" для реконструкции отопления дачного дома. Котел только на твердом топливе, газ в перспективе.