Расказ - отчет о самостоятельной постройке 2 этажного дома 9х9м

Сейчас, когда строение готово, можно и рассказать о том, как это было. Сказать себе "даже не верится", "ну надо же, получилось" или "ура, дом построен" пока не в состоянии - еще не успел отдышаться

Но, вообще-то, построена только коробка, то есть, несущие конструкции, в общих чертах готова кровля. Ушло на это дело у меня два сезона, с апреля по ноябрь.

Все началось с того, что я, определяясь с будущим укладом жизни, купил участок в деревне. Место очень понравилось - рядом роща, водоем (но участок за пределами водоохранной зоны), чистый воздух, есть вода и электричество. Газ тоже имеется, но за пределами участка, и, скорее всего, подвести его дешевле 300 тыс р не получится, а с учетом роста тарифов, наверное, не буду проводить его в дом. Впрочем, этот вопрос пока не решен.

На участке у меня есть старый кирпичный домик на МЗЛФ, который уже кое-где дал трещины. После короткого раздумья было решено не реставрировать этот дом, а построить рядом новый. Разрешение на строительство было получего по эскизам (сделанному мной в Пэйнте) в районной администрации, цена вопроса - примерно 3 тыс рублей.

Кое-кто из знакомых (со строительным образованием) советовал построить дом одноэтажный (потому как не нужна лестница), но я, глядя на то, как строит большинство, решил все же 2 этажа - во-первых, больше площадь при той же э-э... длине ленты/площади плиты фундамента, во-вторых, приятно выглянуть из комнаты собственного второго этажа или попить чаек на балконе в дождливый летний день Чего я хотел видеть дома? Для начала, зал более 20м2, желательно, 25 или 30, Чтобы было, где расположить домашний кинотеатр, камин, кресла и барную стойку. Вскоре я решил туда же запихать и лестницу (как в американских фильмах), при этом делать поступь максимально комфортной (глубина ступеней 300 при высоте 150). Я же ДОМ строю, неужели пожалею дополнительно 10м2 на не совсем маленький зал? Далее, хотелось три спальни, кабинет, большую кухню (если я целый домяру строю, неужели кухня будет как в хрущевке?!) А также санузлы на каждом этаже - считаю, что хороший дом должен иметь не менее чем по 1 санузлу на каждом этаже. Сначала хотел сделать и бассейн, но калькуляция предполагаемых расходов и осознание финансовых реалий заставила меня с некоторой неохотой отказаться от недешевого удовольствия иметь собственный бассейн. По поводу потолков - решил, что под 3 метра - это будет перебор, но и ниже полутора - несерьезно. В итоге решил делать потолки 2,5 - 2,7м

Когда у меня появился участок, исходя из сторон света и видов из окон, я стал прорисовывать варианты планировки. Ожидая оформления документов в регпалате, для снятия стресса, вызванного беготней по инстанциям, также занимался планирование ландшафтного дизайна участка, для чего изготовил пенопластовый макет в масштабе 1:100.

 

Молодец! Ждём продолжения.

 

Далее, что меня заботило, соблюдение норм по размещению строений на участке и автономной канализации. Все этоя узнал в администрации и в интернете. По канализации черпал знания из статей Ратникова. Таким образом я определил место для точного местоположения дома. С учетом всех отступов, он едва уместился, и то, пришлось делать его "квадратным", хотя сначала хотел "продолговатый". Но на форуме меня убедили, что при подобных размерах оптимальной планировки лучше достичь в "квадратном" доме, да и такое соотношение оптимально для теплосбережения - так что раздумывал я недолго и немного перекроил планировку (это было еще до получения разрешения на строительство).

После этого я показал эскизы с планировкой этажей знакомому инженеру-строителю. Он посокрушался, мол, зачем тебе такой большой дом (к этому времени я лишь колебался между размерами от 8х8 до 10х10м), и указал на несколько нежелательных, на его взгляд, моментов: например, что не стоит делать над спальней или гостиной санузел; он же убедил меня делать лестницу с максимально комфортной поступью. В итоге все спальни оказались на 2 этаже.

Всвязи с предполагаемым отоплением твердым топливом (и для увеличения площади внутри дома) я вынес помещение котельной в отдельный одноэтажный выступ дома (который мне посоветовали делать на едином фундаменте вместе с основным строением). Крыша котельной также будет служить балконом, весьма немаленьким (9м2), а выход на него предусмотрен (и теперь уже реализован) с лестничной площадки. Так как температура в котельной 10С будет достаточной, выступающий ее вид, надеюсь, не создаст много лишних теплопотерь.

Будучи далеким от строительства (какой уж тут профессионализм!), зимой, предшествующей стройке, уселся за книги. Особое внимание уделил вопросам теплопроводности и теплоемкости строительных материалов.
Посчитав разные варианты, решил, что стены мне нужны одновременно накапливающие достаточно тепла (так как дом для постояного проживания), и в то же время довольно теплые, так как сомневался, смогу ли я потратиться еще и на утеплитель+сайдинг (кстати, этот вопрос до сих пор не решен). На утеплении полов и, главное, крыши решил особо не экономить, а со стенами определился так - строю из 8 щелевого керамзитного блока 190х190х390 (вес блока 11кг, марка прочности 35), тычковые ряды делаю из полнотелого керамзитного блока таких же габаритов плотностью 900. При выборе блоков и фирмы, которая их производит, руководствовался как качеством (кидал купленные блоки на асфальт, бились на части = не годится; измерял рулеткой геометрию нескольких блоков каждого производителя и т. д.), так и ценой.

Но блоки покупать было рано, так как еще не было фундамента. Верхний слой грунта на участке привозной, примерно с 1 метра глубины начинается плотный материковый грунт - тяжелые суглинки. Плотность такая, что лопата входит только на несколько сантиметров. Грунтовые воды не высоко и не низко - осенью и зимой более 2 метров, весной, после таяния снега - метр с кепкой (пробурил скважинку и измерял в ней несколько раз).
На основании всего этого знакомый инженер отговорил меня от любого МЗЛФ и велел обязательно заглублять на глубину промерзания. А так как участок у меня со средним уклоном (на площади застройки уклон достигал 80см), пришлось отказаться и от монолитной плиты (которую мне почему-то очень хотелось соорудить )
Узнав в строительной организации у одного еще более опытного инженера, что для суглинков промерзание берется меньше на 20% от норматива, решил заглубить минимум на 140см (у нас норматив 160см).
В итоге верх ленты фундамента - на одном уровне (-0.500), подошва же фундамента идет ступенями, и горизонтальная арматура кое-где лежит аж в 4 уровня. Но я забегаю вперед.

P. S. На рисунке - эскиз восточного фасада. В последствие было решено делать второй этаж мансардным (но планировку менять не пришлось).

 

Итак, что меня напрягало, так это перепад высот. Проконсультировавшись у нескольких строителей, я начертил на миллиметровке план траншей (котлован с опалубкой делать не стал, так как слишком дорого, ведь подвалы планировались только под незначительной частью площади). Все чертежи впредь выполнял в масштабе 1:20.
По весне, как только слегка подсохло (в середине апреля) я нашел таджиков, которые были готовы копать 1 куб за 700 рублей (с вывозом за территорию участка, т. е. в овраг, где, таким образом, немного укрепился склон), при этом были готовы делать ширину 40см. Для начала я ограничил колышками и бечевкой площадь, с которой наказал снять плодородный слой на 25-30см, что было сделано за 3 тыс р, ну а потом разметил траншею. Вся эта работа была сделана дня за 4 или 5 вчетвером, конечно, без моего участия (я только присматривал). Землю они возили на моей тачке, грузили по-полной в результате ее немного поломали. Одним из моих требований была ровность и вертикальность стенок траншей (чтобы пучение не выталкивало фундамент), ровность мне понравилась (вот чтоони у меня умели, так это да), но кое-где легкий уклон стенок все же наблюдался. В качестве компенсации за порядком помятую тачку, один из моих работников был командирован мне на помощь для достижения желаемого мной результата. Я прошелся с уровнем и лопатой по всем траншеям, обеспечил вертикальность в верхней части, легкий отрицательный уклон с внешней стороны периметра (для гарантии "невытаскивания" пучением), срыл в общей сложности куба полтора грунта, работник потом выгребал все это со дна и кидал мне в тачку (а я отвозил все это за пределы стройплощадки).

Когда траншея была готова, я, отпустив свой "талибан", сперва сделал бетонную подготовку. У меня в арсенале уже была бетономешалка на 120л (реально она месит максимум 50л бетона или раствора) фирмы Лебедянь, а также глубинный вибратор с наконечником диаметром 50мм, питающийся от сети 220V. Я насыпал на дно траншей слой щебня толщиной 5-7см, немного потрамбовал его, потопав как следует (аж голова загудела, в последствие для таких работ использовал бревнышко). Замешивал раствор в соотношении 1:4 и прямо сверху поливал щебень. Так мне велел знакомый строитель Ушло у меня на это, по памяти, два дня. Еще пара дней (по неопытности) потребовалось для того, чтобы соорудить из досок и распереть короб, формирующий проем будущей арки между двумя подвальными помещениями (которые были откопаны впоследствии, после застывания ленты).

 

Понравился макет сделанный в стиле мультика "Уоллес и Громит". Не хватает только людей и животных для полноты картины, хотя бы таких.

 

Ну, если желаете, то вот, пожалуйста

 

Теперь пришло время изолировать стенки траншей от грунта (но не для гидроизоляции скорее, а для снижения касательных сил пучения и для предотвращения потери цементного молочка). Купил что-то около 80м пленки 200 мкм (рукав). На наружную сторону периметра положил в два слоя (целым рукавом), на остальные стенки - в 1 слой. Стыки (сделанные везде в направлении планируемого течения бетонной смеси) зацепил как следует обычным скотчем. Так как я к тому времени уже купил досок на опалубку, часть из них пошла пока что на крепление пленки: доски положил вдоль траншей, просверлив в них отверстия, воткнул в глинистый грунт сварные электроды. Забегая вперед - несмотря на столь ламерский, кажется, мною изобретенный способ - пронесло, ничего не сорвало.

Арматура была выбрана AIII 14, по совету знакомого инженера, в 2 уровня. Но по неопытности (и еще по какой-то причине) решил заливать в 2 приема, то есть, монолитности бетона не получилось. Однако, знакомые инженеры сказали, что все нормально и в будущем ничего не расслоится. Для придания лучшей связи между слоями, уже после заливки миксерами, была воткнута вертикальная арматура АIII 10мм с шагом 1 метр. В "нижней" же части ленты, где подошва уходит ступенью на 40см вниз и близки грунтовые воды (когда в апреле копали, в нижней части было до 20 см воды, потом она ушла), лежит еще один уровень арматуры, а вертикальная стоит чаще по 2 шт, то есть, я (заранее) связал там каркас (с помощью механического вязального крюка за 750р, который нашел в одной фирме, там же купил и фиксаторы арматуры - звездочки). На раскладку арматуры и вязку ушло дня три или четыре.

Также заложил каналы под коммуникации (канализация, вход водопровода, вход электричества), привязав накрепко обрезки от канализационных труб и подобные отходы стройки к арматурному каркасу, уперев концы в стенки траншеи и тщательно сфотографировав (а также замерив и записав в тетрадке), где именно это сделано.

 

Настал черед заливать траншею. начал с того, что залил дно арочного проема в будущих подвалах, чтобы бетон закрыл арматуру и зазоры под коробом и защитил короб от сдвигания большой массой бетона при основной заливке траншеи. Здесь и далее для фундаментной ленты использовал соотношение цемент 1: песок горный 2~2,5: щебень (фракции 50-40) 4.

С самого начала я все думал, месить ли самостоятельно или купить готовый бетон. Экономия при самостоятельном замесе получалась очень маленькая, но работы пришлось бы выполнять немеряно! С учетом более высокого качества при единой заливке (поспрашивал знакомых, где у нас в городе делают по-настоящему качественный бетон), выбор одозначно пал на покупной бетон. Но я, не имея опыта, не знал, насколько легко он "потечет" по траншеям, будет ли он стремиться встать горизонтально во всех траншеях, тем более, июнь был дождливый и миксеры могли подойти только с двух углов. Поэтому я решил заказать бетона немного меньше, чем способна была (по моим замерам) вместить в себя траншея, и заказал 27 кубов, по цене 3050р за куб М250 с доставкой. Ко дню заливки я приготовил на опорах два лотка из листового железа, но они не потребовались - у миксеров есть свои раздвижные лотки, их длины хватило, чтобы лить в крайнюю точку траншеи.
Пять миксеров разгружались часов с 8 утра до 5 вечера (это были два миксера, которые катались в деревню и обратно на завод). По началу бетон тек сам, оставалось только вибрировать, но потом пришлось работать лопатами и мотыгами. В этот день мне помогали мои родные, а также нанял одного работника (всего нас было 4 человека). Последнему миксеру пришлось разгружаться больше часа, так как с доступной стороны траншеи были полны, и разгонять бетон было нелегко (развести водичкой я не разрешил ) Воткнул через метр прутья 10-й арматуры (там, где нет каркаса, а только снизу лежат две нитки на фиксаторах). Пришел домой, сел на стул и час не мог ни есть, ни даже рукой двинуть

Следующие дня 3-4 делали бетон (один или вдвоем) на бетономешалке и заполняли все траншеи "под горлышко", где-то еще 5-6 кубов. Это надо был сделать, потому как стенки траншеи кое-где грозились обрушиться, собирать опалубку сразу на цокольную часть фундамента было опасно.

 

В это время было прохладно, периодически шли дожди, и поливать бетон требовалось нечасто. Дожди способствовали попаданию грязи и засохших бетонных корок с полиэтиленовой пленки на бетон, весь мусор потом смыл водой из шланга и убрал.

Теперь я проложил канал для канализации под домом. Наверное, можно было просто бросить трубу, но я выпендрился - положил 160-ю трубу, в которой в последствии из подвала соберу собственно канализационную трубу (110-ю). Наметил верное направление в сторону будущего септика, выкопал траншею глубиной сантиметров 40, положил и утрамбовал сантиметров 10 песочка, а на стык 160х труб залил четеремя ведрами бетона подушку, аж проармированную кладочной сеткой. Уклон сделал нормативный, 2см на метр, для этой работы испоьзовал лазерный уровень. У меня есть также и водяной уровень, но ни разу им не пользовался - не умею Само собой, выпустил концы трубы за пределы наружной ленты и в будущий подвал, для чего пришлось малось поработать лопатой. Да, почему так мало заглубил каналью? Из-за уровня грунтовых вод и фильтрующей способности грунтов (проверял). Буду делать септик и фильтрующий колодец. А на улице трубу, которая будет проходить на глубине не более полуметра, буду сверху утеплять.

Далее предстояло лить цокольную часть, но в одиночку собирать столько опалубки, почти не имея опыта, мне не хотелось, и я опять нанял таджиков. Доски под опалубку брал не обзольные, хорошие, толщиной 30мм, и они мне потом пригодились для самых разных нужд (некоторые не один раз, и сейчас все они где-то служат). Посчитал объем, 8 кубов, куб (работа с опалубкой) так стоит 2 тыс р, но арматуру кладу сам, сторговался до 1500р куб.

Таджики собрали опалубку втроем-вчетвером за 3 дня. Из-за уклона в более высокой части участка высота опалубки была всего 20 см, зато снизу - более полуметра. Один раз напортачили. Осматриваю - опалубка на стыке лент гуляет аж на 7см от прямой. А-аа, что натворили, переделывайте! Переделали, теперь гуляет на 2см в другую сторону. 2см не страшно, пойдет.

Арматуру (ту же 14мм для периметра, 10-12мм для внутренних траншей и выступа) крепил всякими правдами и неправдами, в итоге получилось ровно, пристойно и, главное, везде с защитным слоем

Когда заливали, моя работа заключалась в том, чтобы вибрировать, а также в том, чтобы присматривать за таджиками, чтобы не клали больше 2 ведер песка в бетономешалку (перед началом работ делал строгое внушение по соотношению компонентов в бетоне). Понятно, им легче и быстрее побольше песка сыпать - он и не пылит, как цемент, и мешки подтаскивать не надо В один прекрасный момент разъехался угол опалубки, сколоченный гвоздями (к счастью, на внутреней ленте, на которую нагрузка по проекту минимальна), пара ведер бетона вытекло. А-аа, что наделали! Поправили - подбили, подперли, оставшиеся 2-3 см щели забили кусками мешков из под цемента (любимый таджицкий шпаклевальный материал).

 

Июль был жарким, и теперь пришлось обильно поливать как поверхность ленты, так и опалубку (перед заливкой таджиками цоколя я не крепил полиэтиленовую пленку с боков опалубки, так как было лень и некогда). Делал я это по 2-3 раза в день в течение пары недель. Между тем, надо было продолжать работы. Снова пригласил таджиков, на этот раз было дано задание откопать два подвала. Управлялись они вдвоем или в одиночку, за несколько дней по цене 500р за куб. Не дошли до подошвы ленты сантиметров на 20-10, почистили бетонные стенки (убрав полиэтиленовую пленку, под которыми был, разумеется, чистый и блестящий бетон).
Один подвал получился сантиметров на 20 глубже, там сделал щебеночную подушку (потому как никчему уходить сильно ниже весенего уровня грунтовых вод), тщательно протрамбовал, потом залил примерно 10см стяжку, проармировав 8 или 10мм арматурой (честное слово, не помню, но у меня это где-то записано) с ячейкой примерно 20х30см. Во втором подвале просто кинул на глинистый грунт полиэтиленовую пленку, а на нее уже залил также стяжку. Одну из этих стяжек (объемом с куб) залили вместе с сестрой (она мне помогала - подвозила песочек и щебень на тачке) за какие-нибудь час-полтора на закате, закончили уже в темноте, после чего неплохо посидели в бане

После того, как стяжки пола в подвале слегка набрали прочность, я нанес еще и якобы гидроизоляционный (а может быть и вправду) слой толщиной в пару см, замесив жирный раствор с добавлением "жидкого стекла", чтобы в весеннее половодье было меньше шансов у лужи в подвале. Будет ли там вода - пока без понятия, так как эту зиму в подвалах лежал снег (в качестве защиты от промерзания и вообще), весной то, что я не вынул - растаяло - и бассейн этот простоял вплоть до ноября (когда я наконец купил насос и откачал воду), причем небольшое количество откачать не удалось и я собираюсь ее убрать, только когда приступлю к отделке помещений.

Конец июля был посвящен разборке опалубки цоколя, выдергивание из нее гвоздей и складированию досок на зиму.

В то время я уже испытывал недостаток средств и до конца лета часть работ и материалов бралась в долг, работники и контора по поставке составных частей бетонной смеси соглашались, за что им благодарен, расплачивался, как получал зарплату - через неделю, а иногда и через месяц. Тогда я уже понял, что стены поднять в этом (то есть, 2011) году не получится. Местные жители мне говорили то же самое - что не стоит в год постройки нагружать фундамент (пусть осядет). Впрочем, их рекомендации вряд ли имели смысл с моим домом (у них МЗЛФ, стоящие на когда-то завезенном грунте, который через подъем рельефа предотвратил подтопления весенним паводком, у меня - заглубленный, достигающий материкового грунта), такили иначе, денег у меня все равно не хватило.

 

Теперь мне предстояло довольно сложное для меня дело - залить монолитную вертикальную стенку шахты глубиной 2 метра для входа в дом воды. Внутри выступа ленты (это выступ дома я привык неправильно называть "пристроем", хотя лента фундамента единая) таджики вырыли мне еще одну яму, 1 на 2,4м, глубокую - 2 метра от верха цоколя. Каналы под канализационные трубы (водопровод у меня на участке полиэтиленовый, заглублен на 170-180см и подходит к моему строющемуся дому в канализационной трубе (не подумайте ничего плохого, это просто канал, который позволит, если что, вытянуть полиэтиленовую трубу). А труба лежит на дне ранее вырытой траншеи и обсыпана сверху, снизу и с боков песком, все это заново закопано.

Так вот, таджики предлагали одну из стенок ямы, которую образует грунт, просто выложить из блока, но я ужаснулся такому решению - пусть не через год, но через десять грунт выдавит блок и шахта накроется медным тазом. Знакомый инженер тоже подверг такую идею сомнению. И я решил отливать монолитную стенку.

Все когда-то кажется невероятно сложнм - а на деле эта работа оказалась довольно простой, и я осили ее дней за чеыре-пять в спокойном темпе. Для начала у основания будущей монолитной стены отлил бетнную ленточку, вставив в еще пластичный бетон прутья 10мм арматуры на высоту будущей стены (не загонять же концы в влажный грунт на глубине!) Потом раскрепил сверху доску и пришил к ней несколько досок -вертикальных направляющих. Наконец, нашил на них горизонтальные доски, к части из которых специально придуманным для этого способом (см фото) прикрепил на фиксаторах горизонтальную арматуру. Получилось подобие армированной стяжки пола поставленной на попа - такую небольшие распирающие силы граничащего грунта не сломают! Поставил распорки и за полтора дня залил (попутно делал и другие дела).

 

В начале сентября завез штук 100 полнотелых керамзитных блоков и, если память не изменяет, три поддона цокольного кирпича (того, что с тремя отверстиями -полностью полнотелого не было в наличии). За четыре дня положил все это. Кирпич положил на жирный раствор, а вот блоки знакомый спец велел класть на гидроизоляцию, в качестве которой я выбрал "Линокром" Технониколь. В эту осень работа была практически закончена. Правда, я еще заложил мелкозаглубленную ленту под серединку лестницы, а также засыпал песком внутреннее пространство цоколя (вровень с поверхностью ленты, то есть на отметке -0.500). Для этого потребовалось три камаза горного песка из ближайшего карьера по цене 2300р за 1 камаз (10т). Был соблазн не сыпать песок, а отрыть подвалы, но я прикинул, в какую сумму (включая отделку) это в итоге выйдет, учел высокий уровень УГВ весной и отказался от подвального этажа без сожалений.

Открытые подвалы я утеплил пенопластом и сухой травой, а когда пошел снег, усердно закидывал его в подвалы, так что во второй половине зимы снега там было вровень с окружающим ландшафтом

За этот (2011) год, начиная от снятия плодородного слоя и заканчивая засыпкой внутренностей цоколя, я потратил 250-270 тыс. рублей, включая услуги таджиков по земляным работам и заливке цоколя (примерно 40 тыс р.), но не включая стоимость инструмента (бетономешалка, вибратор, впрочем, это хозяйство было приобретено заранее).

 

Ну и еще кое-что успел сделать за лето и осень - например, оформили розарий с площадкой для отдыха и разнообразные дорожки (примерно половину от всех задуманных на участке), плиткой я их замостил только на следующее лето, да и то не все), а также реализовал свою навязчивую потребность в сооружении монолитной плиты фундамента, не реализованную на доме всилу вышеописанных причин - залил ее-таки и построил на ней из оставшихся от стройки доломитных блоков сарайчик-пристрой к гаражу. Эти блоки для него и покупались, но летом было не до того, и они шли на разные работы - подпирать опалубку и так далее. Ну а в октябре они, наконец, были использованы по назначению.

В продолжении, которое следует, столь же долго и нудно буду описывать строительство в уходящем 2012 году - стены, перемычки и перекрытия, лестницу и крышу.

 

Строительный сезон открыл в начале апреля. Расчистить подвалы от слежавшегося снега было нелегко - пришлось помахать лопатой. Но снизу таяние шло более активно - сантиметров 15 воды осталось (в итоге она простояла там все лето и осень).

Первоочередной задачей были железобетонные перекрытия над подвалами и шахтой для входа водопровода. После нескольких консультаций (советы по сечению арматуры отличались), я остановился на чередовании "балок" - снизу 14мм арматура, сверху 12мм и участков с одной нижней 12мм арматуры, шаг был выбран около 25см. Решил разложить и связать всю нижнюю арматуру сразу, а верхнюю арматуру "балок" класть уже в залитый бетон (чтобы не мешала при укладке бетона). Вязал при помощи 10мм арматуры с шагом 40-50см. Пролет 240см, толщина - около 15см (на фото ниже хорошо видно, как собрана опалубка). Защитный слой бетона под нижней арматурой - 2-3см. Верхней арматуры всего по 5-6 прутков на каждую плиту.
Над вторым подвалом нужно было сделать люк, так что "несущее" сечение арматуры было сделано в обоих направлениях.

Надо сказать, мне было страшновато - смогу ли я сделать нормальную опалубку. Но все получилось весьма неплохо (только вот когда пришло время ее снимать, выбить из подпорок блоки кувалдой было нелегко!)
На сбор опулубки, вязку арматуры и заливку двух перекрытий ушла неделя. Делал все один, а заливать мне помог товарищ по хобби, приехавший в гости из Москвы, на заливку ушло два весенних дня. Тяжело, конечно, но не сложно - знай забрасывай в бетономешалку компоненты, да на тележке подвози и вываливай (по кускам ДСП, кинутым поверх арматуры). Ну и, конечно, работа глубинным вибратором. Песок испоьзовал на этот раз дорогой, речной, которого специально брал КАМАЗ. Хватило бы и ЗИЛа, но это было неэкономично. Солнышко днем уже припекало, и я накрыл свежий бетон старым паласом и листами пенопласта, зимой служившими теплоизолятором для стяжки подвалов, ну, и, поливал почти каждый день. Глядя на лужи на бетоне, обнаружилось, что все же поверхность неидеально ровная - кое где понижалась на 2-3 см. Кинул несколько ведер раствора и разравнял.

Еще два раза по полдня ушло на опалубку (которая для простоты процесса была сделана несъемной) и заливку маленького перекрытия над шахтой водопровода.

 

Блоки я закупал еще в феврале (не дожидаясь повышения цен), они ждали подсыхания грунта на участке, чтобы манипулятор мог заехать и разгрузиться, где надо. Заранее составил план разгрузки - от этого зависела загрузка каждого рейса манипулятора. Блоки-то были разные. Базовый размер - обычный, 190х190х390. Полнотелые, для тычковых рядов, пустотелые 8 щелевые - для ложковых, доломитовые (более дешевые) - для внутренних несущих перегородок, полуразмерные (120х190х390), для специального ряда и на основание лестницы, наконец, штук 20 полнотелых бетонных блоков - на некоторые места, где должна быть приложена большая нагрузка.

Еще взял 2 поддона кирпича цокольного, на часть внешних стены до уровня -0.100 и один поддон - двойного пустотного, для строительства лестницы (как раз высота ступени - 15см).

Ну и да, блоки были куплены только для постройки 1 этажа - я не был полностью уверен, что успею в этом году второй этаж, да и денег не хватало (и так пришлось взять кредит на 50.000р). Добавлю, что по совету знакомого проектировщика я начертил порядовки, всего для 1 этажа чертежей около 10 (а рядов всего, кажется, 17). Без этого строить мне было нельзя - ведь надо точно знать, где под перемычку место оставить, ну и так далее. Прочертил я это дело недели две (это было еще зимой).

Начал я с главного периметра, одновремено клал ряды пристроя в половину холодного блока. Анкерить стены пристроя к главной стене не стал, кроме того, они не перевязаны с нею. Хотя фундамент там мощный и единый, надо будет, наверное, в будущем сообразить все же какой-нибудь путевый крепеж.

Положил где грунт пониже - ряд полнотелых блоков, где повыше - два ряда кирпича (на толстый слой жирного раствора, чтобы более-менее приблизиться к одному уровню - раньше, соответственно, уже лежал первый ряд блоков и три ряда кирпича). За этим последовало выравнивание поверхности кладки раствором и укладка нового уровня гидроизоляции (как и в прошлый раз, по ленте фундамента, это 1 слой линокрома).