Помогите с планировкой

Доброго времени суток. Кто может подсказать, посоветовать и в общем поделится опытом в строительстве . Есть площадка 8х10 хочу возвести на ней здание (жилое) с подземным помещением для звукозаписывающей студии . Вопрос в том какой фундамент надо или лучше использовать, из чего делать стены ну в общем практически все. Читал много форумов, спрашивал у знакомых но толкового не слышал. Грунтовых вод вроде нет (живу приблизительно 10-15 м над уровнем моря). За полезные ответы Спасибо огромное, +100500 к репутации и огромный +.

 

Может лучше сначала форум почитать?

 

Дорогой Друг! Вам нужна в помощь специализированная программа, благо их щас море. Я с нуля научился вот на этой http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3948471. Проще не встречал.

До этого рисовал свои проекты элементарно в экселе на компе. там есть панель рисования, ну и сетка элементарная.
Но если и это проблема, то тетрадь в клеточку+карандаш+резинка.
Кстати проектировка вещь увлекательная! Затянет навсегда! И вот Вам в помощь начальные правила расположения строений на участке:

Жилой дом располагают с отступом не менее 5 м от красной линии дороги и не менее 3 м от жилых улиц. Красной линией в градостроительстве называют условную границу, отделяющую проезжую часть улицы, проезда, магистрали, площади от территории застройки.

В целях пожарной безопасности расстояние между жилыми домами на соседних участках должно быть от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости сооружений. В документе рекомендуется для удобства ремонта размещать здание со смещением к одной из боковых границ участка, но расстоянии от забора до стены не может быть менее 1-1,5 метра. Скорее всего, владельцу придется придерживаться общего правила застройки улицы, ориентируясь на смещение соседних строений.

Хозяйственные объекты желательно располагать в глубине участка и соблюдать те же требования к их удаленности от границ, что и в отношении жилого здания. Их разрешено сооружать как стоящими отдельно, так и блокированными с домом. Ограждение участка со стороны улицы должно быть указано в общем проекте строительства. Если Вам хочется, чтобы гараж своими воротами смотрел непосредственно на улицу, необходимо учитывать красную линию дороги и ни в коем случае не выходить за ее границу. На приусадебном участке допускается применение неканализированной уборной типа клозета. Выгреб с обязательной гидроизоляцией следует обустраивать с северной ее стороны.

Высота строения для содержания скота и птицы должна быть не менее 2,4 м (от пола до потолка). Разрешено даже пристроить его к дому – при условии, что между стенами жилого здания и этого сооружения разместится не менее трех подсобных помещений.

Существуют определенные правила и для растительных посадок. Деревья должны отстоять от наружных стен зданий и сооружений на 5 м, от границы соседнего участка – на 3 м, от подземных сетей – на 1,5-2 м, от мачт и опор осветительной сети – на 4 м. Кустарник высаживают на расстоянии 1,5 м от зданий и на 1 м от границы участка.
Минимальные требования к устройству жилого дома

Если застройщик внимательно изучит РСН 70-88, СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, то узнает много интересного в области ограничений площадей и высот помещений в здании. Обратите внимание на планировку этажа жилого дома. Дом, размеры помещений в котором меньше минимально-допустимых, могут просто не зарегистрировать в Бюро технической инвентаризации (СНиП 31-02-2001).

Площадь общей жилой комнаты должна быть не менее 12 м2, спальни – не менее 8 м2, кухни – от 6 м2, ванной – не менее 1,8 м2, а самого маленького туалета – 0,96 м2. Разработчики строительных нормативов установили этот минимум не по собственной прихоти, а исходя из санитарно-гигиенических норм и конструктивных стандартов мебели, различных приборов и устройств. Следует отметить, что в мансардных этажах комнаты могут быть поменьше. Там разрешается размещать спальню минимальной площадью 7 м2. Верхние пределы размеров помещений неограниченны. Как говорится, строй хоть дворцовые палаты.

Все проходы и подъемы в жилом доме тоже имеют минимальные нормы. Так, ширина лестницы на верхний этаж должна быть от 0,9 м, коридоров – не менее 0,9 м, а передней – не менее 1,8 м. Существуют минимальные ограничения и по высоте этажей от пола до потолка (СНиП 2.08.01-89). Если она окажется менее 2,5 м, а в мансарде – менее 2,3 м, то здание может быть признано непригодным для постоянного проживания.

Этажность дома обычно определяют количеством надземных этажей, к ним относят и мансардный. Если застройщик решил обзавестись цокольным или подвальным этажом, то он должен знать, что там не допускается размещать жилые комнаты. Этот этаж может быть приравнен к надземным, если верх его перекрытия не менее чем на 2 м выше планировочной отметки земли. Если цокольное или подвальное помещение решено использовать в хозяйственным целях, то его высота от пола до потолка должна быть не менее 2 м.

Цокольный и первый этажи жилого дома разрешено отвести под гараж. Но тогда их стены и перекрытия необходимо выполнить из негорючих материалов. Если над воротами гаража расположены окна других помещений, нужен козырек высотой 0,6 м.

Застройщик может не знать точной общей площади своего дома, ее определяют на основании СНиП 2.08.01-89. Практика показывает, что некоторые инженеры БТИ допускают ошибки при подсчете квадратных метров. Следует понимать, что необоснованное завышение показателей влечет за собой увеличение налога на недвижимость и размера оплаты коммунальных услуг. Площадь жилого здания определяют как сумму площадей всех помещений этажей. Иногда хозяин дома вступает в спор с БТИ по поводу балконов и лоджий. Нужно знать: их площадь тоже учитывается, как и размеры лестничных клеток в уровне соответствующего этажа. А вот площади чердаков, хозяйственного подполья и не отапливаемых хозяйственных помещений, расположенных в цокольном или подвальном помещении, в общую площадь дома не включают.

Размеры комнат на этажах рассчитывают в пределах внутренних стен и перегородок. Выступы плинтусов значения не имеют. При определении площади мансардного помещения учитывают только ту его часть, где наклонный потолок имеет высоту 1,6 м, а для расчета площади зоны с меньшей высотой потолка используют коэффициент 0,7.
Инженерные коммуникации

Дом построен, соблюдены все нормативы. Пора браться за инженерные коммуникации и устанавливать необходимые приборы и оборудование. Чтобы разобраться в хитростях размещения жизненных артерий здания, обратимся к пяти документам: СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.05-91, ПУЭ, СНиП 2.04.08-87 и СНиП 31-02-2001. На рисунке изображены некоторые части внешних инженерных коммуникаций. Изучите их внимательно.

Канализация в соответствии со СНиП 2.04.03-85. При нарушении монтажа канализационных сетей застройщику грозит регулярное засорение труб стоками. Он обречен постоянно их прочищать. По нормативам суточные канализационные расходы на одного человека составляют около 200 л. Требуется, чтобы наименьший диаметр наружной канализационной трубы был равен 150 мм и имел уклон к общему коллектору не менее 8 %. Наименьшая глубина ее залегания в грунте должна составлять 0,3 м. При отсутствии централизованной уличной канализации допускается строительство фильтрующих колодцев и траншей с обязательными расположением перед ними септика (промышленное очистное устройство). Основание искусственных фильтров должно быть на 1 м выше уровня грунтовых вод. Внутреннюю водопроводную разводку разрешается делать только при наличии системы канализации.

Отопление и вентиляция в соответствии со СНиП 2.04.05-91. Чтобы посчитать правильное количество отопительных приборов для удовлетворительного обогрева помещений дома, застройщик должен обратиться к специалистам. Обычно, в технических характеристиках подобных устройств указана мощность в ваттах или киловаттах. Считается, что тепловой поток, поступающий от приборов, должен быть не менее 10 Вт на 1 м2 пола помещения.

В индивидуальном жилом доме в качестве основного теплоносителя применяют воду. Использование электричества допускается только в случае отсутствия более дешевых источников энергии, и тарифы в этом случае устанавливают иные. Если жилище потребляет 50 кВт и более, следует позаботиться об автоматическом регулировании теплового потока. Как правило, радиаторы, конвекторы размещают под оконными проемами. Не допускается располагать их в тамбурах, имеющих наружные двери: это чревато размораживанием системы.

Следует обратить внимание на недопустимость применения вентиляционных каналов для отвода продуктов горения котла или водонагревательной колонки. Помещение, в котором расположен отопительный котел, должно иметь окно площадью не менее 0,003 м2 на 1 м3 внутреннего пространства. При использовании твердотопливного котла разрешается устроить в первом, цокольном или подвальном этаже кладовую для хранения топлива. В ванных и туалетных комнатах индивидуального дома, не имеющих наружных окон, в обязательном порядке устанавливают канальную вентиляцию.

На основании СНиП 2.04.03-85 в построенном доме должна быть учтена инсоляция, то есть дневное или солнечное освещение. Не будет же хозяин средь бела дня жечь свет и задыхаться от недостатка проветривания. Поэтому необходимо, чтобы в помещении пропорция общей площади окон к поверхности пола была не менее 1:8, но и не более 1:5,5. При использовании мансардных окон допускается соотношение 1:10.

Газоснабжение на основании СНиП 2.04.08-87. Если опытный застройщик решил осуществить монтаж инженерных сетей самостоятельно, это не запрещается. Исключение составляют газовые коммуникации: к ним предъявляют очень жесткие требования. Только специализированная организация имеет право прокладывать такие трубы и подключать соответствующие приборы. С газом шутки плохи!

Эти коммуникации можно вводить в дом только со стороны топочной или кухни. Если в здании старой постройки имеется отопительная печь, допустим ввод труб в жилую комнату при условии размещения отключающего устройства снаружи. Но ни в коем случае не следует прокладывать газопровод сквозь фундамент или под ним. Если труба проложена по наружной стене дома, то ее условный диаметр не должен превышать 50 мм. Не разрешается устраивать разъемные соединения трубопровода под оконными проемами и балконами. Вообще, все соединения должны быть на сварке, резьбовые – только в местах установки запорной арматуры и приборов. Если газовая труба по проекту проходит над пешеходными дорожками, ее следует крепить на высоте не менее 2,2 м от земли.

Нельзя в одном помещении устанавливать более двух отопительных аппаратов. Категорически запрещено монтировать газовый водонагреватель в ванной комнате, иначе у застройщика может получиться прекрасная газовая камера. Помещение для газового котла и водонагревателя должно быть высотой не менее 2 м. Один прибор можно устанавливать в комнате объемом не менее 7,5 м3, а два прибора – в помещении объемом не менее 13,5 м3.

Электроснабжение согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок). В малоэтажных поселках использует в основном воздушные линии электропередач. Если около участка установлен линейный электрический столб, то он не должен загораживать вход и въезд во двор.

Провода от уличного столба до места ввода в жилой дом должны быть протянуты на высоте не менее 2,75 м от земли, а если отвод осуществлен со стороны улицы, по которой движется автотранспорт, высота составит 6 м. Длина отвода от магистральной линии до жилого дома не должна превышать 25 м. В противном случае необходима дополнительная опора. Отводные провода должны иметь атмосферостойкую изоляцию, расстояние между фазным и нулевым проводами должно быть не менее 0,2 м. Требуется, чтобы все места соприкосновения проводов с поверхностью строения и прохождения их сквозь стены были несгораемыми и надежно изолированными, а наружный конец изоляционной трубы в месте ввода смотрел вниз (во избежание попадания осадков). Категорически запрещено пробрасывать электропроводку над крышей дома. Она должна быть недоступна с балконов и из окон здания.

Изучение всех вышеназванных нормативных документов позволит вам избежать многих ошибок при строительстве частных домов. Успехов Вам, уважаемый застройщик!

 

Доброго времени суток! Павел, выручайте!
Несколько месяцев штудирую форум, особенно АлБута и его "Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ". В этом года начинаю дом из "теплой" керамики. Регион Питера. Цокольный, первый и мансардный этажи. Сейчас работа с архитектором. Вопрос к Вам, очень важный, и думаю не только для меня, потому как и сам запутался, и архитектор махнул рукой (как хотите, так и сделаем):
какова высота наружной стены (МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ, а не минимальная как в СНИПе) при угле крыши 30 гр. (я считаю что 150см) и 45 гр.(по-моему 110см)?

 

Вот посмотрите про теплую керамику! Мне Вас конечно не переубедить, если Вы уже решили из нее строить. Но, по крайней мере, бетонные перекрытия на эти блоки не размещайте! Если живым хотите остаться! Это не несущий материал. Это утеплитель.

 

Про высоту стены я не понял вопроса! Высота стены на чердачном этаже между полом верхнего этажа и скатом крыши на мансарде? Поясните!

 

Да, конечно, речь идет о высоте наружной стены мансардного этажа. СНИП (казалось бы - регламентирующий документ) не дает однозначного ответа.
Касаемо прочности. Думаю все зависит от производителя. Я видел сам, и протыкал невооруженным пальцем, пено- и газобетонные блоки. Но ведь строят же. У меня вариант блоков RAUF, явного брака пока что не обнаруживается, да и закупать планирую в феврале-марте (а не в летнюю авральную пору).

 

4. Мансардный этаж - достоинства и недостатки

Что такое мансардный этаж?​

​

«Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа». Это определение мансардного этажа из СНиП. Санитарные нормы говорят о том, что высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 метров. В каждом жилом помещении мансарды, высота потолков не менее 2,5 метров должна занимать не менее 50% площади помещения.
Интересно, что по градостроительным нормам мансардный этаж не учитывается в определении этажности дома.

​

Не будем здесь описывать все варианты устройства мансардного этажа. Отметим лишь, что наружные стены мансардного этажа, как правило, состоят из двух частей. Одна часть - вертикальная, обычно делается из того же стенового материала, что и нижние этажи. Другая часть - это наклонная каркасная стена, в которой в качестве каркаса используется стропильная система крыши, а наружной обшивкой служит кровля. Соотношение этих частей может сильно меняться в зависимости от конструкции мансарды.
Обычно перед застройщиком, который выбрал для себя строительство многоэтажного дома (Сколько этажей строить? - читайте здесь), встает вопрос, каким сделать верхний этаж - обычным или мансардным? Сравним эти два варианта устройства верхнего этажа, имея ввиду, что общая полезная площадь домов с мансардным этажом и с обычным верхним этажом должны быть одинаковы.

Мансардный этаж - плюсы и минусы​

Преимущества мансардного этажа.​

Чаще всего говорят о существенно меньшей стоимости одного квадратного метра полезной площади мансардного этажа. Обычно, эти ожидания большой экономии сильно преувеличены. Как отмечалось двумя абзацами выше, эта экономия складывается из того, что для части стен мансардного этажа, которые делаются в каркасном исполнении, используются стропила крыши, а наружной обшивкой стен служит кровля. То есть, чем больше поверхность каркасных стен мансардного этажа с использованием каркаса из стропил, тем больше экономия. По сравнению с обычным каркасным этажом, имеем экономию в стоимости каркаса и наружной обшивки.
Но в обычную скатную крышу поместить помещения той же площади, что и на первом этаже невозможно. Поэтому, для сохранения выбранной площади дома применяют другие меры, которые уменьшают экономию и даже сводят её к нулю. Например, если смириться с меньшей площадью мансардного этажа, то необходимо увеличивать площадь и соответственно стоимость нижних этажей.
Для увеличения площади мансардного этажа поднимают высоту и усложняют конфигурацию крыши, увеличивают высоту (площадь) вертикальных участков наружных стен. Все эти меры также сокращают экономию в стоимости строительства мансардного этажа.
Другим аргументом любителей мансардных этажей является то, что дома с высокой сложной формой крыши выразительней смотрятся, имеют более привлекательный и оригинальный внешний вид, а спальни с наклонными стенами кажутся изысканными. В вопросах красоты и моды советовать трудно. Следует лишь заметить, что мода, даже в архитектуре, дама переменчивая.

Преимущества полноразмерного верхнего этажа.​

​

Увеличенный объем воздуха в помещениях из-за отсутствия скошенных потолков, которые к тому же уменьшают высоту стен и создают чисто психологический эффект, когда хочется пригнуться, особенно в маленьких помещениях.
Оптимальная площадь и планировка помещений, так как нет ограничений, обусловленных конструкцией мансардного этажа.
Лучшая освещенность и инсоляция (длительность освещения солнечными лучами) всех помещений из-за отсутствия сложностей с размещением и размерами окон.
БОльшая ремонтнопригодность, доступность элементов крыши, стен и потолков.
Отсутствие на верхнем этаже участков стен в каркасном исполнении со всеми особенностями таких стен - паронепроницаемыми пленками, отсутствием теплоемкости (теплоинерционности), низкой шумоизоляцией, сложной и требовательной к качеству исполнения технологией тепло- гидроизоляции и пр. (Этот пункт можно отнести к преимуществам только для не каркасных домов)
Выразительность внешнего облика таких домов достигается иными средствами.
Практика строительства и расчеты показывают, что если во главу угла поставить получение экономии бюджета строительства, то мансардный этаж получается неполноценным для жилья внутри и не прибавляет дому внешней красоты. Украшающая дом и достаточно комфортная внутри мансарда по стоимости не дешевле полноразмерного этажа.
Советы застройщику.
Устройство малобюджетной мансарды в качестве верхнего жилого этажа дома можно рекомендовать только для садовых и дачных домов с сезонным проживанием.
Выбор верхнего этажа дома для круглогодичного проживания - мансардный или полноразмерный, определяется не их стоимостью, а представлениями застройщика о красоте и комфорте. Чтобы не ошибиться в выборе можно посоветовать тот же путь, по которому выбирают одежду - примерить на себе. Погостите, желательно несколько дней, в домах с разными вариантами этажей, прислушайтесь к своим ощущениям, поговорите об этом с хозяевами. Почувствуйте свой этаж.
Если Вы остановились на полноразмерном верхнем этаже, то подкрышное пространство - чердак, удобно использовать для размещения вспомогательных помещений, которые не потребуют затратных переделок крыши. Например, можно разместить там постирочную, газовую котельную, сухую инфракрасную сауну, кабинет. Рассмотрите проекты домов с маленьким чердаком, с углом наклона ската крыши менее 30-35 градусов​

 

Вот еще почитайте про мансарды! Они очень даже регламентируются снипами! Если Ваш архитектор бездарь, то Вам надо за него выполнить работу и сгонять в БТИ и распросить про высоту стен этого этажа. При определенной высоте они этажом не считаются и тогда меньше налогов платить! Либо, если переборщите, то вам засчитают уже ни как мансарду, а как этаж! И если этот вновь образованный этаж превысит количество разрешенных к застройке, то Вас все заставят сносить, дабы Ваш дом соответствовал проекту! https://www.forumhouse.ru/threads/175395/

 

Этажом будет считаться и Ваш подвал, если он выше на 2 м планировочной отметки! И тогда у Вас может четырехэтажка получиться, а по разрешению можно тока три или два...Проверьте все!

И еще существуют житейские наблюдения! Я б делал высоту стенки такого этажа в аккурат со свой рост+5 см. В моем случае это 1,95 м. Не охота мне на карачки присаживаться дабы подойти к такой стене вплотную. Хотя есть любители и на коленях ползать...

Я б на Вашем месте по хитрому сделал! Возвел бы эту стенку со свой рост и никаких коммуникаций не проводил бы на этаж, не утеплял бы, окна бы не делал. Узаконил бы все как нежилое или как чердак. А потом бы все облагородил со временем и там уже по усмотрению бы действовал: или по дачной амнистии или еще как...

 

А вот с точки зрения налоговиков: Пункт 5.1 Декларации "Этажность" заполняется с учетом примечания 10 к Декларации, согласно которому указывается общее количество этажей, включая подземные. При этом исходя из содержания Приложения 1 к Инструкции о проведении учета жилого фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минземстроя России от 4 августа 1998 г. N 37, этаж мансардный (мансарда) является этажом жилого дома. Кроме того, жилые помещения, устроенные на чердаках, учитываются по своему прямому назначению, если они отвечают существующим санитарно-техническим требованиям.

Таким образом, мансардный этаж необходимо учитывать при определении этажности здания, при этом площадь мансарды включается в общую площадь здания, если назначение такого объекта недвижимости указано в Декларации как "жилое".

 

Мои друзья, живущие в панельном доме многоэтажном в городе милионнике (не Москва) столько платили квартплаты за троих прописанных в 2-х комн брежневке:

-2500 р/мес в 2008
3500 р/мес в 2010
6500 р/мес в 2012

Это типа в зимние месяцы

Я платил тока за газ для отопления:
-в 2006г 4500*1руб =4500р за год
-в 2012г 4500*3,21= 14 445 руб в год

Ну как Вам? Растеть, мать ее нагрузка финансовая?

По налогам на дом и землю:

в 2009= 199 руб за все
в 2012= 1199 руб за все

А теперь сами посчитайте во сколько через 25 лет Вам обойдется только налог на Вашу мансарду. Это перед самой Вашей пенсией, когда Вы уже никому не будете нужны.

Вот и решайте сами чем это все отапливать, за какие бырыши оплачивать налоговую нагрузку...

 

А теперь сами посчитайте во сколько через 25 лет Вам обойдется только налог на Вашу мансарду. Это перед самой Вашей пенсией, когда Вы уже никому не будете нужны.

Вот и решайте сами чем это все отапливать, за какие бырыши оплачивать налоговую нагрузку...[/quote]

Огромное спасибо за такой развернутый ответ!
Желание мансардного этажа вместо полноразмерного возникло от крайнего нежелания согласований с архитектурой, СЭС, ПОЖ. и т. д. тут даже не деньги, а время и нервные клетки Я бы с радостью использовал Вашу формулу комфорта х + 5см, в моем случае выходит 190см, но боюсь что БТИ не даст добро, по показаниям "пострадавших" в нашем районе они сразу бегут с рулеткой к углу крыши с фронтонной стеной... а уж потом ищут всякие коммуникации.
Да, о прочности стены из "теплой" керамики. Как Ваше мнение и о внутренней облицовке полнотелым кирпичем? Получается "теплый" блок между 2-х полнотелых керамических. Да, дороже чем ППС и проч. но строю для себя.

 

Вот смотрите какая фигня со стенами! Вариант правильной стены по научным соображениям:
-внутренняя часть стены (под стеной понимаем пирог из каменных негорючих материалов) должна быть толщиной не большей, чем чтобы опереть на нее бетонные перекрытия. В случае монолитного бетона это 180-200 мм. Из кирпича полнотелого от 250 до 380 мм.
При такой небольшой толщине она способна нести нагрузку плит перекрытия и обеспечивать теплоинерционность, т. е летом будет прохладно, зимой тепло! Если сделаете толще или тоньше, то уже неправильно!

-Средняя часть стены-это утеплитель. На него нельзя ничего опирать! Он как шуба бережет весь дом! Самый лучший это пеностекло в блоках! Эти блоки приклеиваются на плиточную мастику прямо к описанному выше слою. И весь смысл в том чтоб когда на улице самый мороз, ну например -30С, то выходящие из помещения пары воды превращаются в лед именно в толще утеплителя! НО НЕ В ТОЛЩЕ ВАШЕГО ВНУТРЕННЕГО НЕСУЩЕГО СЛОЯ. То есть ноль цельсия должен быть именно в толще самого утеплителя в самый морозный день. Для Москвы это например при 20 см толщины пеностекла, для Сибири поболее!

-Наружная часть стены- несет декоративную функцию. Возможно еще и ветрозащитную... Может быть из любого материала в разумном исполнении. В случае с пеностеклом это просто может быть штукатурка! Если деньги позволяют, то клинкерный кирпич. В полкирпича толщины!

Все это просчитывается Вашим архитектором! И никак иначе! Это самое важное в строительстве. Если конечно не хотите улицу отапливать зимой или жить в парнике летом! Есть спецформулы по теплосопротивлению с поправкой на материал и регион и требования к застройщику в снипе!

Вот еще вариант недолговечный и не идеальный но вполне дешевый, в котором точка росы тоже в утеплителе, а не в несущей стене:
-внутренняя часть монолитный бутобетон 200 мм,
- снаружи приклеенный пенопласт (белый дешевый) в 2 слоя наперехлест, толщиной 200 мм
-на улице по пенопласту штукатурка

Пожароопасно если контрафактный пенопласт или не заделанный штукатуркой и недолговечно. Да и с точки зрения токсичности на солнце такая конструкция неидеальна! Но так и в Европе строятся и в России. И с пеной у рта доказывают что лучше не бывает. Так и 25 -этажки ща строят и БТИ все принимает. Все по снипам!

Вот Вам к размышлению самый дорогой пирог с пеностеклом-он вечен! Он достанется Вашим правнукам и простоит не менее 200-300 лет при правильном фундаменте! И к старости Вы его чинить не будете!
Это покруче чем дореволюционные купеческие особняки по срокам эксплуатации и капремонта!
Для примера довоенные сталинки-многоэтажки по нормативам могут эксплуатироваться 125 лет, хрущевки 100 лет, панель-100 лет. Деревяшка по факту живет 40 лет, потом гниет (бревна)
Всякое пено-говно-опилко-керамзитное месиво, боюсь и 35 лет не выдержит. Мороз убивает многие хорошие стройматериалы в РФ!

 

Ваша эта керамика-абсолютная новинка! В РФ опыт ее эксплуатации насчитывает не более 4-5 лет. Это непроверенный материал! ЭТО УТЕПЛИТЕЛЬ! На него ниче нельзя опирать. Уж не бетонные перкрытия во всяком случае! В лучшем случае деревянные и по армопоясу! Материал родом из теплой Европы! Там он нормально работает. У нас же на него влияют циклы замораживания/размораживания. Этих циклов внего заложено меньше чем в обычный кирпич! В противном случае он станет холодным! Его надо монтировать на спецклей! Не на цементный раствор!
В итоге он все равно осыпаться начнет!
Если Вы в Сочи живете, то он сойдет, если в Москве- то озвереете с ним через несколько лет.
Любой пожар разрушит его свойства!
Вот и думайте сами!
Если облицуете его кирпичом снаружи и снутри, то сведете на нет все его теплоизоляторные свойства и он тупо сгниет внутри стены!