Колодцевая кладка. Целесообразность и варанты забутовки

Доброго дня всем. Прошу прощения, если дублирую тему, но при тщательном поиске не обнаружил подобной, хотя может не там искал.
И так собственно вопрос. Как и многие на этом форуме, при проектирование своего дома для ПМЖ, озадачился конструкцией стен. В общем, как человек рожденный в СССР, и всю жизнь проживший в домах из кирпича, питаю нежные чувства именно к этому материалу , однако цены на газ меня все больше вводят в недоумение (т. к. передвигаюсь на авто с ГБО), но это тема для отдельного разговора. Вот я и озадачился поиском альтернативы, с одним условием - с обеих сторон внешней несущей стены должен быть кирпич. А чем заполнить пространство между кирпичами, и вообще целесообразность этого действа, это бы хотелось узнать у Вас. Как варианты - легкий бетон или керамзитобетон ?

 

керамзитобетон относится к легким бетонам, поэтому вопрос "чем заполнить: легким бетоном или керамзитобетоном" будет звучать примерно также как "что мне лучше купить: легковой автомобиль или мазду-6?"


пустоты в колодцевой кладке обычно заполняются легким бетоном: опилкобетоном, керамзитобетоном, шлакобетоном и т. п. Кроме этого бывает, что пустоты заполняют сыпучим утеплителем насухую (тот же керамзит сыплют, например)

 

Urail, Поздно писал, очепятка вышла, хотел написать "легкий бетон или керамзит". Но дело не в этом. Я интересуюсь данными о теплопроводности такой стены. Насколько она лучше обычной кирпичной кладки, или хуже стены утепленной ппс, к примеру. Какова должна быть толщина слоя наполнителя в стене, чтобы уложиться в СнИП и т. д. Просто я думаю это все уже давно посчитано не единожды.

 

Ну что, неужели мне одному кажется, то сделать колодцевую кладку и залить промежуток керамзитобетоном, например, будет правильнее, чем строить из керамзито-бетонных блоков с последующей отделкой лицевым кирпичем? Отсутствие мостиков холода по раствору в керамзито-бетоне, использование керамзито-бетона низкой марки (для лучшего утепления) и надежное основание под перекрытия в виде внутренней кирпичной кладки, ну и такие прелести, как возможность нормального закручивания дюбелей и установки розеток в кирпичную стену. Почему на форуме так немного (вернее я вообще не видел) домов, построенных по этой технологии? Видимо получается дорого или какие то сложности есть? Хотя какие сложности, по сути то же самое, что и изготовление стен по технологии несъемной опалубки.

 

Себе начинаю проектировать что-то подобное, знакомый уже коробку сделал по технологии колодцевой кладки с ППУ.
Кирпич - полнотелый керамический, внутренняя стена несущая в 1 кирпич (250 мм), кстати для двухэтажного дома между этажами проектировщики заложили армопояс. Наружная стена из облицовочной керамики в полкирпича (или забутовка из обычного а потом - вентфасад, штукатурка, клинкерная плитка и т. д.). Кладки между собой связаны перемычками из стеклопластиковой арматуры (прочность и низкая теплопроводность). Внутреннее пространство заливается плотным ППУ из установки. Толщина ППУ 150 - 250 мм (с учетом бюджета). Если сделать толщину 250 мм, то R стены получится почти 9!
После застывания ППУ кирпичные кладки склеиваются намертво между собой. Достаточно высокотехнологичный и долговечный способ утепления, получаем монолит без щелей (ППУ заполняет все дыры в кладке).
Есть минус - ППУ паронероницаем, поэтому внутри помещения обязательна вентиляция. Еще желательно внутренние стены хорошо загрунтовать паронепроницаемой грунтовкой (на кирпич, а потом еще на штукатурку).
Чтобы получить хорошее термическое сопротивление стены из легкого бетона, нужно лить почти 500 мм. (чтоб получить норму по СНИП). Если собираетесь строить теплый дом, делайте двойной запас, чем в СНИП. Лет через 5 его точно пересмотрят!

 

СТАСНН, считали сколько ППУ выйдет вам? 200 мм к примеру?

 

Вообще ППУ достаточно дорогой утеплитель, но качественный. Если нанимать бригаду с установкой, - до 12 тыс. руб. за 1 м. куб.
Посчитаем, минимальная площадь стен двухэтажного дома 250 кв. м., при толщине утепления 200 мм объем получится 50 м. куб.
Итого, максимум утепление будет стоить 600 000 руб.
Лучше сделать так: купить установку (70-100 тыс. руб. в зависимости от производителя), купить компоненты, средства защиты, промывочный состав и лить самому. Кроме того, ППУ можно напылять на всякие подземные части фундамента и т. д.
При такой схеме стоимость утепления выйдет ок. 6 000 руб. за 1 м. куб., установку после окончания стройки продать.

 

СТАСНН, а ваш знакомый не желает пофоткать свой дом и тут на форуме выложить ?

 

Есть кое что.


На последней фото показана гидроизоляция цоколя "жидкой" резиной (из той же установки, что и ППУ), а сверху напыляемый ППУ.
При такой многофункциональности, установка себя точно окупит.

 

СТАСНН, спасибо конечно, только не разобрать толком ничего

 

А в чем тут разбираться, делай кладку и через каждые полметра заливай. Фотографий всего дома у меня нет. Пообщайтесь на этот счет со своим архитектором или строителем. Они Вам все подробно раскажут.

 

Строитель не в курсепро ППУ, оттого и спрашиваю. А не разобрать на последней фотке как раз, с резиной которая.

 

Резина - это напыляемая снаружи гидроизоляция, из той же установки, только другим компонентом. Можно уложить любую другую, обмазать битумом например.
На мой взгляд, данный способ утепления один из самых простых и эффективных. Нужно только купить качественные компоненты (здесь я вам не помощник), хорошую установку (знакомый покупал во Владимере, производителя не знаю) и правильно, по инструкции производителя компонентов и по инструкции производителя установки, залить между кладкой. Он заливал каждый раз на высоту полметра. Перед заливкой дать дня 2-3 встать кладке, иначе может распереть. Кладки связать между собой стеклопластиковой арматурой через каждые 5-6 рядов. Если кирпичный фасад финишный, то необходима качественная кладка, без дыр в швах, т. к. пена попрет из них, придется отчищать. Ну и аккуратность заливки. Перед заливкой смочить внутренние поверхности кирпича в кладе - так ППУ лучше приклеится. Стараться чтоб на пену не попадал солнечный свет - ультрафиолет разрушает ППУ. Влаги не боится. Вроде все, других ньюансов нет. Удачи в стройке!

 

1. Под колодцевую кладку еобходим фундамент из монолитной плиты. Иначе из-за сильного ослабления стены в колодцевой кладке через 5...10 лет из-за пучения грунта или из-за стекающей с крыши рядом с фундаментом воды происходит сдвиг фундаментов и растрескивание стен. Испытал на себе. У меня дом с двумя колодцами по 6,5 см толщиной, с перевязкой по горизонтали через 1 м и по вертикали через 6..7 рядов (ряд 10 см) из силикатного кирпича на известковом растворе с засыпкой керамзитом и керамзитом и кер.-песком обеих колодцев. Тепловое сопрлтивление такой кладки 1/2 нормы для Воронежа или Ленинграда, по новым СНИП оно должно быть 3.12 вт/(м*град). С ппу сопротивление как раз по норме получается. 2. Сплошная заливка колодца керамзитобетоном, а лучше туда керамзитопесок и получить оптимальный по сопротивлению, гораздо слабее ослабляет кладку. Но требует ещё арматуру и вертикальные или горизонтальные ребра жесткости, либо из тычковых рядов, либо из монолитного слоя с арматурой. Под плиты обязательно иметь два три ряда сплошной стены. Лучше из сплошного кирпича на 25 см под 15 см плиты. Другие части под плиту могут быть из пустотного кирпича. 3. С засыпкой дом продуваем, требует штукатурки и сопротивление меньше расчёта из-за пустот при лсадке засыпки со временем. Ничего не поможет, надо будет в верхней части засыпки сверлить кирпич и заливать ППУ. 4. Лучший ППУ BASF С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ. Он держит теплостойкость B3, иначе 400 град. Для нормы с описанной кладкой требуется 2*6,5 см. при трёх рядах кирпича (51см).

 

Можно использовать и отходы керамзитового производства, мне хватило 24 кубов на дом 10*12 м высотой 7 и 8 м (2/3) дома. 2/3 два этажа с 1.5 м над уровнем земли, 1/3 0.2 м над уровнем земли 2 этажа.