Опыт утепления и отделки брусового фасада лиственницей

Добрый день,
возможно, кому-то пригодится мой опыт утепления и отделки брусового фасада.

Дом из бруса 150х150 в Московской области, после постройки до отделки высыхал два года.

Утепление и отделка фасада – Rockwool Light Butts, ветрозащитная мембрана Tyvek Solid, вентилируемый фасад с отделкой лиственничным планкеном, окраска.
Технология ниже:

1. Первый слой утепления с выравниванием стен.
   1. По углам отделываемой стены вывешены отвесы, которые задают плоскость первого слоя обрешетки. Пробовал сначала лазерным уровнем – отвесами проще и нагляднее
   2. Натянута шнурка горизонтально, задающая расположение верхнего наружнего угла горизонтальной обрешётки. Расстояние между брусками обрешетки чуть меньше, чем ширина утеплителя, чтобы он вставал враспор.
   3. Бруски обрешетки обработаны антисептиком.
   4. Горизонтально вдоль нижней границы стены закреплен глухарями брус 100х100. На него будет впоследствии приходиться значительная часть веса всего фасада, поэтому он должен быть особенно надежно закреплён. Т. к. стены неровные, под брусок подкладываются дощечки необходимой толщины так, чтобы наружняя грань бруска лежала в плоскости, задаваемой шнуркой
   5. Таким же образом крепятся остальные бруски горизонтальной обрешётки, в моём случае – 45х55
   6. Между брусками укладывается утеплитель пружинящим краем вверх
   7. Где необходимо, утеплитель дополнительно крепится гвоздями с пластиковыми грибками, основная же часть грибков будет прибита после второго слоя утепления, и будет держать и первый слой.
2. Второй слой утепления

1. 1. В нижней части вертикального бруска делается запил, таким образом, он частично опирается на нижний горизонтальный брусок своей торцевой частью, при этом крепится к нижнему бруску и стене глухарем
   2. Вертикальные бруски крепятся к горизонтальным «плавающим» креплением, выполненным из металлической ленты. Это крепление обхватывает снаружи вертикальный брусок, и крепится по обе стороны от него к горизонтальному на шурупы. Плавающее крепление необходимо для того, чтобы усадка или набухание несущих брусовых стен впоследствии не деформировали отделку фасада. На этом этапе нужно следить только за вертикальностью брусков, они уже все в одной плоскости за счет того, что вы выровняли стену горизонтальными брусками первого слоя.
   3. В верхней части вертикальные бруски обрешетки не доходят до крыши 10 см из тех же соображений возможной усадки
   4. На фронтонах, где высота стен большая и одного бруска не хватает от низа стены до крыши, между вертикальными брусками оставляется зазор. Нижнее крепление верхнего вертикального бруска – намертво глухарем, остальные – плавающие.
   5. Между брусками укладывается утеплитель. Пружинящий край будет смотреть вправо или влево – в данном случае не важно
   6. Крепим гвоздями с грибками
2. Ветрозащитная мембрана

1. 1. Мембрана расстилается горизонтально, начиная с нижнего края стены, внахлест, крепится степлером.
2. Контробрешетка

1. 1. Горизонтальные доски, к которым будет крепиться отделочная доска, крепятся к вертикальным направляющим. Вертикальные направляющие на этом этапе под ветрозащитной мембраной, поэтому из нащупываем или заранее отмечаем.
2. Обшивка фасада

1. 1. Я использовал планке из лиственницы толщиной 19 мм и шириной 140 мм. Купил на заводе производителе высушенный в камере, оструганный, в целом с очень хорошей геометрией, но, для экономии, сорта «С». Он подразумевает возможные огрехи: выпавшие сучки, обзол, непростроганные участки, некоторые доски не идеально ровные. Но откровенно проблемных досок было около трети, остальные очень хорошие. По цене получилось сопоставимо со струганной доской из сосны/ели.
   2. Отделка планировалась в два слоя в стиле, похожем на традиционный финский, когда доски набиваются вертикально и потом более узкими досками закрываются щели в первом слое. Только в моем случае было задумано наоборот: верхние доски шире, чем расстояние между ними. Сложно описать на словах, см. фото. Доски были рассортированы на две части: лучшие пошли на наружный слой, похуже – на внутренний. Кроме того, такая конфигурация обеспечивает зазор, необходимый для циркуляции воздуха – принцип вентилируемого фасада.
   3. Для экономии доски первого слоя распущены вдоль на две части шириной 7 см.
   4. Первый слой установлен вертикально так, что между досками оставались расстояния в 11 см: экономия материала и сокращение общего веса. Кроме того, верхний слой закроет частично нижние доски с их огрехами. Крепление на шурупы к контробрешетке, предварительно лиственницу нужно обязательно сверлить, иначе трескается.
   5. Верхние доски закреплены так, что закрывали нижние доски по 1,5 см по краям.
2. Окраска

1. 1. Шляпки шурупов обработаны, чтобы не ржавели, Tikkurila Rostex
   2. Сучки, чтобы не текла смола, обработаны специальным средством Tikkurila Oksalakka
   3. Стены подготовлены к окраске с помощью Tikkurila Valtti Pohjuste
   4. После этого стены покрашены в два слоя Tikkurila Pika-Teho. Цвета подбирались с помощью программы, которая есть на сайте Тиккурилы. Соблюдена рекомендация производителя краски не красить в солнечную погоду

Результат очень нравится, т. к. получились теплые стены (первая зима показывает, что теплопотери очень умеренны, судя по тому, сколько ушло дизельного топлива). Кроме того, очень не хотелось отделывать деревянный дом чем-то ненатуральным. На мой взгляд, получившийся фасад очень симпатичен, выглядит натурально и должен прослужить очень долго – лиственница, однако.

 

Что-то вертикальных брусков обрешетки на фото не вижу совсем (

На фото горизонтальными брусками, это те, что 45х55, верно? Так вот там после засовывание утеплителя ещё половина толщины бруска остается. Как это понять?

 

Причина в кривизне стены - огрехи от строительства дома. Соответственно, наружняя плоскость брусков отстояла от основания на разное расстояние после выравнивания. Кое-где после укладывания первого слоя утеплителя, действительно, оставалось много места. Там, где "запас" был около 5 см, укладывался еще один слой утеплителя между горизонтальными брусками, чтобы заполнить это пространство.

 

Коллеги, есть у кого-то опыт эксплуатации лиственницы на фасаде? планкен, вагонка, блокхаус. не важно. интересует - как долго она не требует повторной обработки? продавцы уверяют 3-5 лет. как-то не верится.
так-же нужен совет по поводу выбора масла для обработки. хочу сохранить естественный цвет дерева!
заранее респект!

 

По поводу масла посоветовать не могу. По ощущениям - 3-5 лет - реально. В моем варианте, при окраске краской Tikkurila Pika Teho светлых тонов (меньше выгорает на солнце), читал, что в следующий раз нужно будет красить через 10 лет. Практического опыта пока нет, т. к. после покраски прошел только год. По ощущениям, опять же - похоже.

 

Спасибо! Принял.

 

Отличный вариант. Молодцы. Смотрится на пять с плюсом!
Фото, как монтируют и на что крепят доску по ближе есть, если есть выложите пожалуйста. Спасибо.

 

Нет, к сожалению, фото крупнее нет. Как крепят - описано выше, надеюсь, можно разобраться. Крепили "глухарями".

 

Тоже планирую лиственницу под маслом. Пока склоняюсь к биофе Но притонировать слегка нужно- пигмент будет фильтром УФ

 

Serd, спасибо возьму на заметку т. к. тоже предстоит утеплять брусовый дом с последующей отделкой.

 

Послушайте, я прямо балдею, как нравится! А Ваш дом - это последняя фотка? А где брали листву? Ее не крутит? А то я слышала такое и призадумалась

 

Нет, не крутит. Лиственница высушенная, с очень хорошей геометрией.

 

Уважаемый serd, спасибо за тему

Читал, что листв. можно ничем не красить - становится серебрянной через время- оч. красиво. Так что, как краска сойдет, в установленные сроки, а тпккурила - хор. краска, можно посмотреть, а стоит ли перекрашивать...
С уважением
С уважением

 

Вдагонку...

Руководство по обшивке фасадов финских домов, как понял финское, перевод. Ссылка ниже.
Может таки пригодится Вам или кому из форумчан. С уважением

http://hermes-sz.com/page/rukovodstvo-fasadi-finskih-domov-iz-dereva-RT-82-10571.html

 

Montecristo111, большое спасибо - действительно полезная вещь