Водоснабжение коттеджа своими силами

Друзья, хочу поделиться с Вами своим опытом!
Ранее заниматься подобным не приходилось, поэтому очень интересно мнение профи: где я ошибся и что бы профессиональный слесарь сделал лучше меня?

И так:

1. ЗАВОД В ДОМ ИЛИ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Постараюсь подробно описать процесс организации водоснабжения моего дома своими силами почти с нуля.
Почему «почти»? Потому что на момент покупки участка в 2007 г. в наследство мне досталась старая 30-ти летняя скважина из узкой 65-ой буровой трубы с ручным насосом, а так же кусок стальной трубы метрового диаметра и высотой 120 см., вкопанной рядом в качестве емкости для воды (на первом фото).

Немного поупражнявшись с ручным насосом, мысль о необходимости автоматизации водоснабжения пришла сама собой

Скважина оказалась глубиной 12 метров на известняк (несмотря на небольшую глубину), с хорошим дебетом и чистой водой (повышенной жесткости, но без песка, сероводорода и железа). Зеркало воды располагалось на 6,5-7 метрах от поверхности земли, что позволяло использовать насосную станцию со встроенным эжектором. Скважину решил не перебуривать.

Для экономии денег на бетонных кольцах я так же решил использовать для организации колодца вокруг скважины имеющийся кусок стальной трубы. За 30 лет в земле с ее стенками толщиной 10 мм. почти ничего не произошло. И куда его еще было девать – совершенно непонятно...

Итак, вокруг скважины был выкопан колодец глубиной чуть больше двух метров. Дно выровнено по уровню и утрамбовано. Лишний кусок торчавшей скважинной трубы отрезал болгаркой на уровне около 40 см. от дна колодца и заткнул полиэтиленовым пакетом.
После, на дно с немалыми усилиями (тяжелая) опустили стальную трубу вместо первых 3-х бетонных колец. Болгаркой вырезал отверстие для будущей магистрали к дому.
Далее была прокопана траншея глубиной 1,8 м. с небольшим уклоном к скважине вдоль дома до места расположения технического помещения, дно траншеи утрамбовано.
Далее сделан подкоп под фундамент и установлена металлическая гильза диаметром 150 мм. (позволяет вставить 110-ю трубу с утеплителем – видно на 4-м фото) Все было готово к сборке «всасывающей» магистрали.

Для удобства обслуживания было решено проложить всасывающий армированный шланг внутри утепленной рыжей канализационной трубы (на фото). Несмотря на дополнительные расходы, это позволяет без повторного откапывания траншеи:
- легко менять всасывающий шланг при его износе;
- использовать двойное утепление (как шланга, так и внешней трубы);
- по необходимости позже добавить греющий кабель (пока такой необходимости нет).
- отогреть замерзший шланг без греющего кабеля (в случае экстремальных морозов) феном, направив горячий воздух от колодца по внешней трубе к дому.

Длина внешней магистрали составила около 10 м. (4 трубы по 2 м., 2 трубы по 1 м., 4 отвода по 45 градусов, соединительная муфта, заглушка, 10 м. утеплителя для 110-х труб толщиной 13 мм.). Стыки утеплителя, как и в случае с канализацией (Глава № 11) были дополнительно обернуты манжетами (на фото). В месте поворота магистрали на 45 градусов перед вводом в дом, утеплитель был дополнительно обмотан армированным серым скотчем (на фото не попало).

Совет: для более легкого соединения канализационных труб предварительно смазывайте любым маслом резиновые уплотнители, а при обрезании труб хорошо обрабатывайте место среза напильником, удаляя заусенцы

После этого до закапывания траншеи в трубу и далее в скважину, без каких либо трудностей, был пропущен армированный всасывающий шланг.

Совет: при повороте трубы на 90 градусов используйте два отвода по 45 градусов для плавного поворота, а не один отвод на 90!

На конец всасывающего шланга предварительно был одет пластиковый сетчатый фильтр грубой очистки (шел в комплекте). Добавлять к фильтру обратный клапан я не стал (объясню причину далее).
Для исключения истирания шланга о края трубы скважины, они были обработаны круглым напильником, а сам шланг обернут утеплителем.
Все было готово к подключению насосной станции...

Магистраль была засыпана вокруг и сверху 20 см. ПГС, а затем грунтом (все с промежуточными трамбовками для исключения последующей усадки).

Так как окружность большой стальной трубы в колодце была не ровной, перед установкой верхних бетонных колец установил арматуру по краям (видно на фото). На арматуру с помощником последовательно поставили заранее купленные: бетонное кольцо (40 см), крышку с квадратным отверстием (6 см.), еще одно кольцо (40 см.) и, наконец, глухую крышку (6 см.).
Назначение промежуточной крышки с отверстием – немного поднять колодец над уровнем земли, а так же опора для утеплителя (10 см. пенополистирола, вырезанного по внутренней окружности верхнего бетонного кольца).
Затем обмотали верхнюю часть стальной трубы, бетонные кольца и крышки тремя слоями пеноизолона для гидроизоляции (видно на фото), все засыпали грунтом с промежуточными трамбовками. Высота колодца составила около 210 см.
Лишнюю глину мой помощник постепенно перевозил на тачке в прилегающий к участку лесок.

Цена вопроса на первом этапе составила около 15,5 т. р.:
- работы по копке колодца, траншеи и закапыванию/трамбовке ~ 7000 р.;
- незаводские бетонные кольца (2) и крышки (2) метрового диаметра ~ 2000 р.;
- трубы подводящей магистрали (10 м.), утеплитель (10 м. толщиной 13 мм.) и отводы (5) ~ 2720 р.
- армированный всасывающий шланг ~ 3600 р.
- отрезные диски для болгарки, армированный скотч, пеноизолон (9,5 м.) ~ 300 р.
- стальная труба в качестве 3-х первых бетонных колец, куски арматуры, гильза под фундамент, стальная лестница в колодец – бесплатно.

Работы на улице были завершены, но, сколько еще предстояло...

Выводы:
1. Гибкий подводящий напорный/всасывающий шланг к дому необходимо прокладывать во внешней утепленной трубе.
2. Даже узкой и старой скважиной можно пользоваться при условии хорошего дебета.

 

2. ПОГРУЖНОЙ НАСОС ИЛИ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ?

Забегая вперед, скажу, что, по моему мнению, использование погружного наноса предпочтительнее поверхностной насосной станции с ее главным отрицательным фактором как шум при работе (и кучей других минусов).
Поставить насосную станцию вне дома для уменьшения шума (в кессонном колодце, как делают некоторые) я не решился из-за влажности в нем.

Минусы насосной станции:
- всасывание воды возможно с глубины не более 8-9 метров (модели с выносным эжектором требуют большего диаметра трубы);
- производительность заметно падает при увеличении глубины всасывания;
- шум, шум, шум при использовании – требуется отдельное помещение для установки с плотной дверью (разница в шуме станций с корпусом насосов из стали, чугуна и пластика (самый тихий) есть, но все равно громко; а тихие станции очень маломощны либо дороги);
- либо сложно первоначально добыть воду либо трудно слить воду из всасывающей магистрали на зиму;
- чувствительность к входящему напряжению (чем ниже, тем меньше подача воды) – может потребоваться стабилизатор напряжения (минус применим и к погружному насосу, но в меньшей степени);
- возможность перегрева при повышении температуры окружающей среды (жарким летом) из-за воздушного охлаждения;
- обязательное использование армированных всасывающих шлангов (другие сплющивает);
- при работе в систему все время подсасывается воздух вследствие разрывов воды из-за отрицательного давления в подающем шланге;
- выйдет из строя, если забыть слить из нее воду при заморозках.

Плюсы насосной станции:
- возможность организовать водоснабжение из скважины с внутренним диаметром обсадной трубы всего 4-6 см. (кроме применения внешнего эжектора)
- решение для «чайников» все в одном - нет необходимости докупать и соединять реле давления, манометр, насос и гидроаккумулятор;
- невысокая цена;

Минусы погружного насоса:
- сложная конструкция (требования к герметичности, охлаждению и т. п.);
- более высокая цена по сравнению с поверхностными насосами (в последнее время разница все меньше);
- внутренний диаметр обсадной трубы не менее 8 см.
- необходима отдельная докупка и подключение автоматики и гидроаккумулятора;

Плюсы погружного насоса:
- практически любая глубина всасывания;
- невозможность перегрева (при нахождении в воде) благодаря водяному охлаждению;
- бесшумность работы для потребителя;
- высокая производительность;
- температура на поверхности не влияет на работу.

Такой фактор как использование датчика сухого хода не учитываем, так как его крайне желательно применять в любом случае (при падении уровня воды возможен выход из строя как поверхностного, так и погружного насоса)

Справедливости ради, стоит отметить, что, зная о шумности классических насосных станций, производители стали предлагать варианты с водяным охлаждением, которые можно дополнительно звукоизолировать без риска перегрева, но и цена на такие модели составляет 16-17 т. р.

Как я уже упоминал, в моем случае, диаметр скважинной трубы не позволял мне использовать погружной насос и для текущих нужд полива и набора воды в баню, была куплена насосная станция Джилекс Джамбо 60/45Н-24Н с корпусом насоса и гидроаккумулятора из нержавеющей стали (оптимальная, на то время – 2008 г. – по соотношению цена/качество).

А так же всасывающий ПВХ шланг, армированный стальной спиралью. Выбора всасывающих шлангов в то время практически не было, поэтому было куплено то, что удалось найти – 3 дюймовых полупрозрачных шланга по 7 метров с неприятным «фенольным» запахом. Соединил я из хромированными трубками-удлиннителями с использованием зажимных хомутов.
Думал, что запах со временем выветрится, но на практике, он не только остался, но и «подпахивал» воду... Через год пришлось покупать новый всасывающий шланг.

Совет: приобретайте пищевой всасывающий шланг для транспортировки питьевой воды (проверьте его запах перед покупкой).

В итоге была куплена 25 метровая бухта (с запасом) хорошего пищевого всасывающего шланга с армирующей пластиковой спиралью за 2700 р. (на фото). После подключения я отрезал 4 лишних метра и поставил их на подачу (что оказалось ошибкой).

Совет: при подборе диаметра погружного насоса или всасывающего шланга (фильтра) учитывайте, что скважина из стальной трубы со временем зарастает ржавчиной, то есть через несколько лет появляется риск невозможности достать (опустить) насос/шланг с фильтром из трубы внутренним диаметром близким к диаметру насоса или шланга!

Из-за того, что моя скважина заросла ржавчиной примерно на 5-7 мм. от первоначального 50 мм. внутреннего диаметра, мне пришлось немного уменьшить (отшлифовать) диаметр корпуса пластикового концевого фильтра грубой очистки...

Так же летом 2012 года пришлось поменять и насосную станцию, так как предыдущая стала работать нестабильно от перегрева из-за жары. В техническом помещении на первом этаже кирпичного дома с северной стороны температура держалась даже ночью около 30 градусов!

Совет: в жаркую погоду следите за температурой двигателя насосной станции, использующейся для продолжительного полива. При сильном нагреве либо давайте станции перерыв, либо используйте дополнительный внешний вентилятор для охлаждения.

Во второй раз остановил свой выбор на более мощной, но менее шумной модели Джилекс Джамбо 70/50П-24П с пластиковым корпусом насоса и пластиковым фланцем гидроаккумлятора. Брал в магазине знакомого по наличию всего за 4,8 т. р. поэтому возможности выбора при покупке другого фланца не было (взял ради эксперимента)...

Не знаю «повезло» так только мне, но эксперимент не удался, и пластиковый фланец стал подтекать! Не устранимо... Я разбирал гидроаккумулятор, промазывал все герметиком – без толку...
В результате, это гидроаккумулятор был сменен на тот, что остался от предыдущей станции (из нержавеющей стали).
Интересно то, что из ассортимента насосных станций Джамбо на официальном сайте пропали модели ГА с пластиковыми фланцами... видимо не случайно.

Совет: Выбирайте гидроаккумулятор с фланцем из оцинкованной (лучше нержавеющей) стали.

Выводы:
1. Всасывающий шланг нельзя использовать как напорный! Из-за перепадов давления при подаче воды и ее низкой температуры, такие шланги из-за постоянных деформаций лопаются и могут затопить Ваше техническое помещение.
2. В жаркую погоду необходимо следить за температурой долго работающего поверхностного насоса.
3. У насосной стации гораздо больше минусов по сравнению с погружным насосом.

 

3. ПОЛИПРОПИЛЕН ИЛИ МЕТАПОЛ? КОЛЛЕКТОРНАЯ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СХЕМА?

При выборе принципиальной схемы и материала труб для организации водоснабжения в доме для меня определяющими были следующие факторы:
- возможность самостоятельного выполнения всех работ;
- постепенное подключение новых потребителей без ущерба для уже подключенных;
- соотношения качества/цены/ремонтопригодности.

Исходя из этих критериев, я остановился на коллекторной схеме водоснабжения.

Плюсы коллекторной схемы:
+ равномерность давления в системе, независимо от разбора воды в разных местах;
+ меньшее количество фитингов по сравнению с последовательным соединением;
+ морошая ремонтопригодность без отключения всех точек разбора;
+ технологичный и солидный внешний вид.

Минусы коллекторной схемы:
- Решение более дорогое (за счет стоимости коллекторов и большего расхода труб по сравнению с их последовательным соединением)

А в качетсве труб выбрал бесшовный метапол диаметром 20-32 мм. на резьбовых фитингах, так как:
- этот же материал (20 мм.) будет использоваться для отопления (теплый пол) на 1 и 2 этаже дома (бесшовный SanmixPEX-AL-PEX);
- был небольшой опыт работы с метаполом и резьбовыми фитингами;
- эластичность труб.

Медь и нержавейку отмел из-за дороговизны. Полипропилен из-за отсутствия навыков его пайки. Метапол на пресс-фитингах из-за отсутствия навыков работы с ними, пресса и плохой ремонтопригодности.

Для компенсации очевидного минуса метапола по сравнению с полипропиленом, заключающимся в заужении фитингами внутреннего (полезного) диаметра был решен использованием более толстого метапола (20 – 32 мм.)

Схема подключения насосной станции (описание к фото):
- армированный всасывающий шланг обернут несколькими слоями изоленты для доп. защиты и подсоединен к жиклеру двумя хомутами с внутренней герметизацией соединения силиконовым герметиком (только хомутов для герметизации недостаточно);
- далее идет тройник (1”-1/2”-1”) с подсоединением шарового крана (1/2”) для слива воды из подающей магистрали; при его открытии из-за отрицательного давления вода уходит обратно в скважину (очень удобно для дачников при сливе воды из системы осенью);
- угол для эстетики;
- после установлен обратный клапан для удержания воды в подающей магистрали в штатном режиме;
- далее идет бочата и еще один тройник (1”-1/2”-1”) с подсоединением шарового крана (1/2”) (направлен вверх) для удобства наполнения через воронку корпуса насоса водой при первоначальной «добыче» воды;
- тройник через бочату подсоединен к входу насосной станции;
- к выходу насосной станции подсоединен фитинг для перехода на метапол внешним диаметром 32 мм.
Диметр всех резьбовых соединений – 1 дюйм (1” или 25 мм).

Схема первого коллектора (описание к фото):
- метапол 32 мм от насосной станции идет к фитингу для перехода на резьбовое соединение 1”;
- далее идет тройник (1”-1”-1”) -> муфта (1” на 3/4”) -> шаровый кран (3/4”) (единственный с длинной ручкой для жены) -> жиклер 3/4” -> поливочный шланг 3/4” (желтый);
- тройник подсоединен муфтой (1”) к коллектору диаметром 1” с двумя отводами на 3/4”;
- к отводам подсоединены шаровые краны 3/4” (один с доп. муфтой 3/4”);
- к кранам подсоединены фитинги для перехода на метапол внешним диаметром 26 мм.;
- метаполом Sanmixс фитингами для перехода с метапола 26 мм. на резьбовое соединение 1” подсоединено 2 гидроаккумулятора на 50 л. (общий объем с учетом ГА насосной станции составил 124 л.);
- к коллектору подсоединен пластиковый корпус фильтра (выдерживает давление до 6 атм.) в фильтр установлен картридж на 5 микрон;
- далее идет угловой фитинг для перехода не метапол 32 мм.;
- «загагулина» из 32 метапола поставлена временно – в будущем планирую поставить в этом месте автоматическую установку умягчения воды (а пока добавляем соду в стиральную машину).

Так как насосная станция «подсасывает» воздух (разрывы воды) поливочный шланг направлен вверх для удаления воздуха из системы при поливе, а гидроаккумуляторы размещены ниже уровня коллектора, что бы в них воздух не накапливался. Позже, на 3-м этаже я установлю специальный автоматический поплавочный воздухоудалитель.

Почему два гидроаккумулятора по 50 л. лучше, чем один на 100 л?
1. Дешевле (50 л – 1700 р., 100 л. – 4600 р. – в Уфе)
2. Обеспечивается штатная работа при выходе из строя одного из аккумуляторов
3. Мембрану на 50 л. для замены найти гораздо проще, чем на 100 л. (в Уфе)
4. Можно повесить на стену (более компактное размещение)
5. Проще производить техническое обслуживание
6. Запас воды в двух аккумуляторах по 50 л. больше чем у одного на 100 л. – подтверждено научными экспериментами (не моими)

Совет: при использовании нескольких гидроаккумуляторов (в моем случае – 3) убедитесь в одинаковом давлении воздуха в них, что бы вода ни перекачивалась между ними после отключения автоматики.

Я до сих пор не могу понять, почему во всех источниках рекомендуют подключать гидроаккумуляторы к системе только гибкой подводкой! Я выполнил подключение мемаллопластиковой трубой диаметром 26 мм. и не вижу в этом ни каких минусов. Компенсация перепадов давления и возможных гидроударов происходит за счет мембраны в самом гидроаккумуляторе. Зачем еще использовать и гибкую (дорогую!) подводку – не понятно! Более того, использование гибкой подводки заужает выходящий внутренний диаметр гидроаккумулятора!

Выводы:
1. В городах России кроме Москвы и Питера невозможно найти в наличии все элементы для грамотной организации водоснабжения коттеджа, например коллекторы 1” с отводами по 3/4” и встроенными шаровыми кранами либо коллекторы 1” (3/4”) с 4 отводами по 1/2” и встроенными шаровыми кранами и т. п. Приходится собирать все по 3-4 магазинам.
2. Если Вы не умеете сами паять полипропилен, его главный плюс в низкой стоимости полностью нивелируется стоимостью работ при найме слесаря. Итоговая цена будет не меньше затрат на фитинги для метапола и их самостоятельное подсоединение. Более того, Вы сами не сможете ничего изменить в системе или добавить в нее.
3. Использовать 2 небольших гидроаккумулятора эффективнее, чем 1 большой.

 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Настало время подключения потребителей воды...

Был собран и закреплен на стену сантехническими хомутами коллектор холодной воды.

Схема коллектора холодной воды (описание к фото):
- угловой фитинг для перехода с метапола 32 мм на резьбу 1”;
- через бочату подсоединен тройник (1”-1”-1”)
- к тройнику сверху через переход с 1” на 3/4” подсоединен шаровый кран (3/4”), предназначенный для включения/выключения подачи воды на 3 этаж (будет добавлено в будущем метаполом 26 мм);
- далее идут 3 последовательно соединенных коллектора на 1”с 2 отводами и шаровыми кранами на 1/2” каждый;
- установлена заглушка на 1”;
- и наконец, к отводам подсоединены фитинги для перехода с 1/2” на метапол 20 мм.

Назначение отводов коллектора холодной воды (1”) следующее (слева направо):
- стиральная машина;
- раковина санузла на 1 этаже;
- душевая кабина на 1 этаже (позже заменю кабину на ванну, а душевую перенесу на 3 этаж);
- унитаз на 1 этаже;
- накопительный водонагреватель;
- раковина кухни на 2 этаже.

Совет: старайтесь использовать коллекторы со встроенными кранами. В итоге это сэкономит вам время и деньги. Так как дополнительно подключать краны к коллекторам очень неудобно (особенно если число отводов больше 2-х), требуются удлинители, лишние соединения. Если в процессе использования обнаружится протечка, для ее устранения может понадобиться разобрать и собрать снова весь коллектор.

Далее на стену был повешен купленный в LeroyMerlinвсего за 2,5 т. р. накопительный водонагреватель для воды на 100 л марки Simat производства «AristonThermo» (мощность 1,5 кВт). В качестве крепления использовал 4 специальных Г-образных винта толщиной 6 мм. и пластиковые пробки 10 мм.

При подключении водонагревателя на входе обязательно (по инструкции) ставится обратный клапан с возможностью аварийного сброса давления (на фото – желательно подсоединить его гибким прозрачным шлангом к канализации). Для того, что бы всегда была возможность слить из водонагревателя воду (например, для ремонта) после обратного клапана поставил кран (обычно используется для подключения стиральных машин)

Совет: для герметизации резьбовых соединений используйте, помимо сантехнической нити, специальную уплотнительную пасту (не герметик), которая не застывает, но дополнительно герметизирует соединение (на фото). Соединение получается «живым», то есть ремонтопригодным.

После собрал и закрепил на стене сантехническими хомутами коллектор горячей воды. Так как входящий диаметр водонагревателя 1/2”, в качестве коллектора горячей воды использовал меньший диаметр (3/4”).

Схема коллектора горячей воды (описание к фото):
- слева коллектор заглушен;
- далее идут 2 последовательно соединенных коллектора на 3/4” с 2 отводами и шаровыми кранами на 1/2” каждый;
- через переход с 3/4” на 1/2” подсоединен шаровый кран (1/2”), предназначенный для включения/выключения подачи горячей воды в коллектор от водонагревателя;
- фитинги для перехода с 1/2” на метапол 20 мм. -> метапол к водонагревателю (на фото в утеплителе) -> фитинги для перехода c20 мм. метапола на резьбу 1/2”.
- и наконец, к отводам подсоединены фитинги для перехода с 1/2” на метапол 20 мм.

Назначение отводов коллектора горячей воды (3/4”) следующее (слева направо):
- санузел на 3 этаже;
- душевая кабина на 1 этаже;
- раковина санузла на 1 этаже;
- раковина кухни на 2 этаже.

Совет: для работы с коллекторами 1”-3/4” и резьбовыми фитингами 20-32 мм. заранее запаситесь большими рожковыми гаечными ключами 38-34, 36-32, 32-30, а для работы с металлопластиковыми трубами специальным труборезом и фрезой-калибратором (на фото).

Позже в санузле на 3 этаже планирую так же поставить коллектор (3/4”) с тремя отводами и шаровыми кранами для равномерной подачи воды в унитаз, раковину и душевую.

Выводы:
1. При отсутствии опыта придется ездить в магазин (и не один) за недостающими фитингами, муфтами, расходниками и т. п. несколько раз (как мне). Главное, что у меня вызывало путаницу – это многочисленные сочетания внутренней и внешней резьбы.
2. Для нормального функционирования системы водоснабжения и равномерного давления в ней необходимо обеспечить постепенное заужение диаметра от источника (насоса) до конечных потребителей (в моем случае от 1” на выходе из насосной станции до 1/4” гибкой армированной подводки подключения смесителей).
3. Для сохранения в целостности резиновых уплотнителей в фитингах для металлопластиковых труб после их обрезки необходимо придать срезу ровную форму и убрать кромку фрезой-калибратором. Не слушайте тех, кто советует пользоваться для этого не специализированными инструментами (напильниками, отвертками, ножовками по металлу и т. п.)! Цена, например, калибратора 3 в 1 на диаметр 16-20-26 мм. всего 100 р.
4. Данная схема прекрасно показала себя с практической точки зрения. Даже при максимальном расходе воды на полив в кухонном кране на 2-м этаже есть вода!

 

А почему все собрано металлопластиком и цанговыми фитингами? На мой взгляд ПП предпочтительней и если качественно собрать это же на " вечно". И в чем преимущество нескольких ГА? Лишние соединения и возможность протечек?

 

1. Потому что у меня был опыт работы с этим материалом.
2. Что может случится с бесшовным армированным метаполом при максимальном давлении в системе 3,5 атм?!?
3. У меня в квартире на цанговых фитингах собран теплый пол в кухне и ванной (фитинги наруже) - уже 10 лет без проблем!

Вечного ни чего не бывает! Соглашусь с ПП при условии наличия опыта его пайки и своего паяльника. Если нанимать слесаря - вся экономия на стоимости труб и фитингов ПП теряется!
Видел коллекторы, собранные из ПП - тихий ужас (хоть и функционируют)

Прочитайте мои доводы в третьем сообщении - они для Вас не убедительны?
Два ГА лучше во всех отношениях!

Добавлю еще немного фотографий по подключению душевой кабины...

 

Не внушают доверия цанги, хотя каждое колечко бронзовое проверял на зазор и при сборке еще и герметиком смазывал почти все соединения "заплакали" на третий сезон отопления. И сейчас когда достраиваю свое жилье отопление собирал исключительно на ПП, да и все остальное тоже ГВС и ХВС. Вот здесь посмотреть можно https://www.forumhouse.ru/threads/154738/

Так и не понял чем

Купил китайский паяльник в магазине, даже с гарантией, собрал все отопление и водоснабжение. Два испорченных уголка и 0.5 метра трубы сделают почти из любого специалиста

А теплые полы я собирал на прессмуфтах
И если я не ошибаюсь ваша статья была про септик? Отличная работа, на будущий год планирую сделать аналогичный

 

Очень странно... повторю, что в квартире часть отопления на метаполе с цанговыми фитингами служит без проблем 10 (десять) лет!

Почему два гидроаккумулятора по 50 л. лучше, чем один на 100 л?
1. Дешевле (50 л – 1700 р., 100 л. – 4600 р. – в Уфе)
2. Обеспечивается штатная работа при выходе из строя одного из аккумуляторов
3. Мембрану на 50 л. для замены найти гораздо проще, чем на 100 л. (в Уфе)
4. Можно повесить на стену (более компактное размещение)
5. Проще производить техническое обслуживание
6. Запас воды в двух аккумуляторах по 50 л. больше чем у одного на 100 л. – подтверждено научными экспериментами (не моими)

Приятно общаться со знающими и умеющими людьми!

Да, статья моя
Спасибо!

 

1. У нас в Екб наоборот, по цене двух 50 л можно взять 125 л
2. Логично
3. Мембраны на любой вкус и кошелек
4. согласен
5. Ну...
6. тоже согласен
в общем убедили

А потому что в последнее время на рынок выкидывают один хлам, вот из него и приходиться делать " конфеты"
И вопрос по септику: для "работы" бактериям нужен кислород, как реализовано данное решение? может я просмотрел, ткните носом, может чего не допонял

 

Автор просто молодец!

 

присоединяюсь

 

Абсолютно согласен с автором по всем вопросам. Настолько неожиданно для меня совпадение решений проблем, что не удержался от комментария. На тему вышел через поиск решения проблемы: хотел (уже перехотел) отключить родной ГА 24 л. от насосной станции в связи с приобретением ГА на 100 литров. Проблема в подключении нового ГА к насосной станции. Шокировала стоимость гибкой подводки 1" - 60 см 380 руб., 80 см. - 600 руб. - длиннее пока вообще не нашел. Опрос продавцов показал, что они и не слышали о более длинных шлангах. Решение же о применении ГА параллельно - шикарно. А уж применение металлопластика на фитингах - так и сделаю!

 

Спасибо! Любая существующая практика должна подвергаться конструктивной критике
Только так появляются новые оптимальные решения и подходы
Собранная мной схема работает как часы уже пол года!

 

Удачи в дальнейшем поиске элегантных, продуманных решений. Со своей стороны сообщаю: ГА установил параллельно, емкость системы увеличилась в три раза (думал будет больше). Увеличил давление в системе до 3 кгс/см2 - пока доволен. Единственное от мтеллопластика заставили отказаться дичайшие цены на фитинги и муфты (Ду-25 - 450 рублей), хотя сама труба по цене приемлемая. Применил черную ПНД трубу - восторгаюсь. Схема временная, на постоянную будем думать дальше.

 

Не совсем понятно каким образом вода будет стекать обратно в скважину?
Обычно обратный клапан для удержания воды ставят на конец всасывающего шланга (который находится в скважине). Или я что то не так понимаю. Можно пояснить подробнее?