Но в Сибири и в Краснодаре разная продолжительность отопительного периода. Сочи: Градусо-сутки отопительного периода; °С*сут. 1699,2 Пермь: Градусо-сутки отопительного периода; °С*сут. 5931,1 Тут приложение N7 Стр. 14 и ниже http://www.mottex.su/files/greenboard/Albom/081.pdf
Всё относительно. Давайте сравним. Для расчёта возьму свой случай, т. е. одноэтажный дом 8,5х15 и дом небольшого размера, например 6х6. Сравниваем стандартное утепление 200мм (пол, потолок, стены) и двойное - 400мм (пол, потолок, стены). Считаем площадь дома с утеплением 20см и 40см: для 6х6 имеем 5,6х5,6 = 31,36 (при 20см) и 5,2х5,2 = 27,04 при 40см (станет меньше на 14%) для 8,5х15 имеем 8,1х14,6 = 118,26 (при 20см) и 7,7х14,2 = 109,34 при 40см (станет меньше на 8%) Считаем площадь ограждающих конструкций (приму высоту стены снаружи равной 3м): для 6х6 получим 6*6 + 24*3 + 6*6 = 144 кв. м. для 8,5х15 получим 8,5*15 + 47*3 + 8,5*15 = 396 кв. м. (396/144 = 2,75, в 2,75 раза больше) т. е. утеплять в 2,75 раза больше, а площадь при этом будет в 4 раза больше (109,34/27,04 = 4,04) В пересчёте на квадратные метры выйдет в 1,47 раза дешевле. Сравним отношение площади ограждающих конструкций к внутренней площади дома: для 6х6 получим 144/27,04 = 5,3 (для 40см) и 144/31,36 = 4,6 (для 20см) для 8,5х15 получим 396/109,34 = 3,6 (40см) и 396/118,26 = 3,35 (20см) Это мы получили сколько кв. м. ограждающих конструкций приходится на 1 кв. м. площади дома при разной толщине утепления. Для 40см утеплителя сопротивление теплопередаче R=10. Для 20см утеплителя R=5. Для обычных окон (простые двухкамерные стеклопакеты) R=0,5. Как посчитать количество окон? По СНиП площадь окон должна быть 1/8 площади помещения, т. е. на 1 кв. м. площади дома приходится 1/8 = 0,125 кв. м. окна. Примем разницу температур в доме и на улице в 40 градусов (дома +20, на улице -20). Считаем теплопотери до и после утепления (на 1 кв. м. площади). Дом 6х6, утепление 20 см На 1 кв. м. площади дома приходится 4,6 кв. м. ограждающих конструкций с R=5 и 0,125 кв. м. окон с R=0,5. Получаем теплопотери через утеплитель 40*4,6/5 = 36,8 Вт и через окна 40*0,125/0,5 = 10 Вт. Через утеплитель 36,8 Вт, через окна 10 Вт. Всего 46,8 Вт. Дом 6х6, утепление 40см. На 1 кв. м. площади дома стало 5,3 кв. м. ограждающих конструкций с R=10. Окна как и раньше. Получаем теплопотери через утеплитель 40*5,3/10 = 21,2 Вт, через окна также 10 Вт. Всего 31,2 Вт или в 1,5 раза меньше чем при 20см. Для дома 8,5х15, утепление 20 см, на 1 кв. м. площади получим 26,8 Вт и 10 Вт. Всего 36,8 Вт. Для утепления 40см на 1 кв. м. площади получим 14,4 Вт и 10 Вт. Всего 24,4 Вт. 36,8/24,4 = 1,51. Теплопотери в 1,5 раза меньше чем при 20см. Попробуем оставить утепление 20см, а заменить только окна. Допустим где то удалось найти окна с R=1. В этом случае теплопотери через окна будут 5 Вт (в пересчете на 1 кв. м. площади дома при разнице температур 40 градусов). Это значит что потери дома 6х6 были 46,8 Вт, а стали 41,8 Вт, т. е. стали меньше в 1,12 раза. В доме 8,5х15 было 36,8 Вт, а станет 31,8 Вт, т. е. в 1,15 раза. Каждый сможет посчитать свою ситуацию - надо ему это или нет. ИМХО, с дорогими суперокнами заморачиваться смысла нет. На период морозов можно и шторы задернуть. А вот потратиться на утепление стоит. На практике может выйти экономия не в 1,5 раза, а в 2 раза больше. Будет немало дней в году, когда в доме с 20см утепления уже вроде надо бы включить обогрев, а в доме где 40см ещё достаточно тепло и хватит до следующего дня (дневные перепады температур). Кроме того, при 40см утеплении больше вариантов для устранения мостиков холода, различные варианты каркаса...
смешно... не раз считалось тут уже. И мной в том числе. Основная Ваша ошибка- попытка рассчитать удельные теплопотери, т..е на метр стены или еще как. Вот если учитывать вентиляцию, окна, двери, то схема утепления 200 (250) - 300 (400) мм сразу становиться оптимальной. т. е. 200-250 стены, 300-400 перекрытия. Остальное откровенное баловство.
Aldobr сказал (а): ↑ Вывод Для стен Разница температур 22 и -5,9= 27,9 длина 229 суток. Толщина 200мм -5,58 (ватт/м2) в час- 30,66 кВт на м2 Толщина 300мм-3,72 ватт в час/м2- 20,44 кВт на м2 Стены 220 м2 Итого 6750 и 20 тысяч рублей или 4500 и 13,5 тысяч в год При доп затратах 22 куба утеплителя и 5 кубов досок окупаемость 12-14 лет, при отоплении электричеством по нынешним ценам. Сразу посчитаю для потолка и пола Потолок толщина 500мм 2,2 ватт в час /м2- 12,25 кВт час на м2 или. 1100 кВт за сезон или 3,5 тысячи за сезон Через пол 350мм 2,5 тысячи рублей за сезон. Итого через ограждения без окон 20 тысяч рублей. Через окна-двери 12 тысяч рублей уйдет Через вентиляцию 30 тысяч. Aldobr, 2 мин. назад РедактироватьУведомить#97 0/0 Цитировать Значит сейчас мне нужно обратить внимание на окна-двери и вентиляцию
У себя буду делать несущий каркас из 50х100 заполненный утеплителем обшитый снаружи фанерой, далее ещё 20 см. утеплителя с применение стоек ларсена (ферм ларсена, larsen truss).
Здравствуйте. Над Вашими строительными делами нисколько не смеюсь, относясь с уважением и почтением. Сколько у Вас дверей? три или четыре? у меня будет одна дверь... Это будет по сути окно (стеклопакет), для освещения прихожки. Зачем вы считаете деньги? Делали бы себе отделку вагонкой - она же дешевле. И красили бы не тиккурилой... Я же не предлагаю Вам это. Вот почему Вы отделку такую выбрали, а не другую? Значит у Вас были на то СВОИ причины. Я буду утепляться не по экономическим соображениям, у меня подстанция рядом, тариф деревенский (ночью примерно рубль за кВт). Если бы вопрос был о деньгах на отопление, сделал бы потолки пониже (сейчас в планах 3 м, может сделаю чуть выше), уменьшил бы площадь окон и сделал бы тамбур (тамбура не будет - ненавижу двери, чем их меньше тем лучше, в идеале только одна - входная и это мой бзик). Давайте уже будем людьми. Если кто покупает хорошее авто, ему же не говорят что лада калина оптимальна, что на форуме посчитали. Как дети...
B0riss, я не над вами смеюсь. Над тем, что одно и тоже, с завидной переводимостью возникает на форуме. То конструкция стены, то толщина ее же. Но! В строительстве, на этапе проектирования крайне важно ТЭО. Именно ТЭО и определяет кол-во утеплителя в стене.
Такая ситуация. Можно построить два одинаковых дома, но в разных условиях. у одних он простоит 100 лет, а у других за 50 лет сгниет... Это как бы просто пример (дерево сгноить можно и за 15 лет, но это надо пипец как постараться). Смотрю на дома, построенные 20 лет назад, у них вагонка снаружи не обработана с момента постройки. Так вот - нихрена ей не стало, только потемнела от солнца (ну такая страшненькая на вид, но ничего). Просто надо зазоры оставлять в нужных местах, не "запечатывать" дерево. Каркасные дома с пенопластом вскрывали (у знакомого, меняли окна, увеличивали проемы оконные), деревяшки как новые. Дому 20 лет. Причем это самые "проблемные" места - у окон. Поэтому надо смотреть по месту - если места влажные (в тени или в низине, ну в общем сырость повышенная), то не помешает предпринять какие то меры. А так то сильно страшилки не стоит читать (на форуме таких много). Но и дерево закупоривать не надо. Тот же вентзазор снаружи можно делать, можно не делать (в разных странах по разному). Думаю что в штатах не делают из за насекомых (термиты там всякие) - это похуже гниения. У нас лучше сделать, но не обязательно.
Слышу звон, да не знаю откуда он. Я вел речь про EIFS фасады. В них дерево закупоривается и запечатывается. Раньше можно было крепить пенопласт сразу на осп, теперь рекомендуют через гидроветрозащиту.
Я уже в другой теме приводил фото и рисунки теплого каркаса, который в Америке практикуют сегодня. Пишут, что показатели по шумоизоляции лучше, чем у каркаса со стойками "вразбужку".
Такой двойной каркас все же допускает "мостики холода", например в местах соединения с перекрытиями, мне больше нравится способ - стойками Ларсена Себе буду делать именно так, с утеплением эковатой 30см. Считаю, что немцы не глупые люди, раз строят себе пассивные дома с хорошим утеплением. Теплоотери от вентиляции можно снизить рекуператором, не так дорого он стоит. Горячую воду для ГВС и теплых полов может дать даже самодельный солнечный коллектор. Если газа нет, то наверное выгоднее отпапливаться тепловым насосом, раза в 3-4 дешевле выйдет оплата электроэнергии, а затраты на оборудование сравнимы с газификацией.
Хорошие фото. Доперло до американцев, что ригели над окнами можно не делать... Например для двухэтажного дома у межэтажного перекрытия торцевая доска сама по себе получается как отличный ригель. Да, есть такой момент. Кроме того сами балки неплохо на улицу выводят тепло (по длине волокон теплопроводность дерева выше в 2-2,5 раза чем поперек волокон). На фото используют I-балки, они в этом плане гораздо лучше в сравнении с обычными из доски. У Aldobr перекрытия из таких балок, очень понравились. Сам же буду делать из доски 200 и сверху ещё раз 200, но поперек. Получится в сумме 400, с перекрытием друг друга и всё это внутри основного каркаса из 200мм, т. е. торцы балок на улицу не "смотрят". Набросаю примерно схемку, выложу сюда. Если с визуализацией получится не очень хорошо, попробую пояснить словами.
Если вернуться к первому вопросу темы то я бы делал обычный каркас с минимальной шириной стойки исходя из нагрузок а остаток необходимого утеплите ля из ппс набивал бы с наружи с проклейкой и перекрытием швов предыдущего слоя... Это будет намного дешевле и проще любых двойных каркасов и каркаса из более широкой доски. Если не ошибаюсь это один из типовых вариантов каркасника в Канаде - можете проконсультироватся в соответствующей теме, да и нашем СП 31 105 этот способ подробно описан.