Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом

Ну что ж, настала пора открыть свою тему, надоело вопросами чужие ветки засорять, да и поделиться опытом надо, вдруг, кто то прочитав, поймёт что стройка не так страшна как её малюют.
Предистория.
В далёком 1994 году были от государства получены 10 соток в поле, но в черте города. Так как никаких коммуникаций, даже света в поле не было, о стройке тогда не задумывался, да и молод ещё был.
Годы шли и встал в полный рост квартирный вопрос. Тут то про землю и вспомнил. Для того чтобы поставить на кадастр, начал искать соседей. За разговорами решили заняться проведением электричества. Долгая и отдельная история, но в конечном итоге после создания НП 15 кВт были подведены к участку.
Вот тут то и занялся уже серьёзным просмотром проектов и размышлений о своём будущем доме. После долгих поисков за основу взял этот дом:https://www.alfaplan.ru/catalog/item_446/ только в зеркальном варианте. Естественно не обошлось без переделок. Гараж был отсечён по определеению, Второй свет преобразован в комнату на втором этаже, от мансардного этажа отказался в пользу полноценного. Западающий угол топочной выпрямил и сделал в задней части этого пролёта гостевую комнату. Соответственно санузел переместился в центр, а вместо гостевой комнаты будет топочная.
В 2010 году начал строительство фундамента. После долгих размышлений и советов с советчиками Пришел, как я сейчас понимаю не к самому лучшему решению: буронабивные сваи и лежащая на них лента. Исходил с точки зрения экономии. С таким фундаментом затраты на его возведение и материалы минимальны.
К сожалению, фотографий того периода нет, как то не задумывался об этом.
Договорился с электриками, взял у них трактор с буровой, они им столбы устанавливают и в течении одного дня по периметру фундамента было насверлено около 45 отверстий диаметром 350 мм, глубиной чуть больше 2 метров. После трамбовки глины на дне, засыпал на 50 см песком, утрамбовал. Внутрь каждого отверствия вставил кольцо рубероида, чтобы отделить бетон от земли. Сварил каркасы из 3 прутков арматуры 8-ки с выпуском на 50-60 см вверх. Дальше была заливка бетоном. Для упрощения процесса был сколочен ящик из доски 10 см, размером метр на метр, снизу прибил лист железа и в нём вырезал круглое отверстие, причём, вырезал не по кругу, а лепестками, которые потом отогнул вниз. Где то на поле до сих пор лежит, если кому интересно, сфотографирую, выложу. Всё это устройство одевалось на скважину, отогнутые лепестки служили направляющими для совпадения со скважиной и прямо с миксера заливался бетон. Вся заливка заняла час-полтора.


Дальше решил прокопать ленту между залитыми столбами и засыпать её песчаной подушкой. После копки полутора метров на глубину 50 сантиметров понял, что это дело просто необходимо доверить профессионалам. Что и было сделано, таджикстрой справился с задачей за полдня, и заодно развёз песок по выкопанной траншее. Это было одно из немногих обращений к посторонней рабочей силе.
Дальше было выставление опалубки, вязка арматуры и вообщем то заливка ленты.


Вообще, в силу ограниченного быджета во всё стараюсь минимизаровать затраты. Как раз в это времы на соседнем участке разопалубили цоколь фундамента бункера. Договорился с соседкой на временное использование её щитов из досок от опалубки с возвратом. Поэтому опалубка обошлась фактически бесплатно. Да и собарать её было удобно, по периметру фундамента забил колья по разметке из бруска 50 на 50, на них с помощью водяного уровня был размечен верхний срез фундамента и на них навешивал готовые щиты. Одному было ужасно неудобно, но вообщем то справился. Всю опалубку провязал вязальной проволокой в два ряда, так что при заливке нигде ничего не распёрло и не перекосило.
В процессе подготовки фундамента занялся поисками б/у плит перекрытия. Спрашивал везде где только можно и у всех. И о, чудо, водитель манипулятора, привёзший кирпич, сказал что видел такие плиты. После созвона были приобретены ПК 59-15 по 3000 р шт. Дело шло к осени, к дождям, а после строительства гаража из кирпича я понимал что кладка из кирпича это не моё, поэтому на укладку трёх рядов кирпича цоколя снова был нанят таджикстрой. Между бетоном и кирпичом был проложен рубероид в два слоя. Через пару дней цоколь был готов. А тут и плиты перекрытия образовались. Провести монтаж с колёс не удалось по причине позднего времени и начавшегося дождя. Успели положить только три плиты. На следующий день, снова пришёл кран и наконец то фундамент начал походить на фундамент. Между плитами и цоколем также проложил рубероид в два слоя. Оставшееся время до заморозков ушло на обкладку плит кирпичом. Вообщем то в таком виде фундамент и ушёл в зиму.
Я не вел детальный подсчёт всех затрат, но по моим прикидкам, материалы на фундамент с перекрытием обошлись в сумму порядка 150-160 т. р.

 

Вот так выглядел фундамент перед зимовкой.
За зиму определился с материалом стен. Глаз как то сразу упал на Ytong. Привлекла проверенность марки, обещанная отличная геометрия, ну и близость от завода. Строить решил из 375 блока D400. По зимним ценам блок был оплачен и оставлен на хранение до весны, там как раз такая акция была. Единственно, забрать надо было до 1 мая, а к этому времени просёлочная дорога ведущая к участку, да и сам участок точно бы не просохли. Поэтому в марте 2011 года был нанят трактор, который расчистил дорогу и пространство вокруг фундамента для завоза блоков.


При покупке сразу оговорил доставку манипуляторами и вот машины на участке


Машины пришли с хитрым С-образным захватом, который похватывает поддон сбоку. Вся разгрузка фактически свелась к указанию куда поддон ставить, а водитель сам поддон захватывал, переносил на фундамент и сам же отцеплял, всё это стрелой.
Оставалось дождаться тёплых дней и начинать стройку.

 

Можно вопрос!
почему Вы живя в Подмосковье, строитесь из силиката?
стоимость крупноформатной керамики ну может рублей на 300 будет дороже чем итонг если не такой же.
в вашу сторону доставка из любых регионов по халявной цене.

 

Основным критерием выбора материала стен был возможность строить самому, с минимизацией трудозатрат не только в строительстве но и в последующей отделке. Блок кладётся на клей, мешок клея уходит на полтора-два куба блоков. В случае с крупноформатной керамикой один замес раствора сколько времени будет занимать?

 

Полностью поддерживаю. Строюсь сам из Ytong 375 D500. Перегородки 200мм.
Сейчас заканчиваю отмостку и отопление.

 

Господа, давайте не будем тут обсуждать керамику. Как я уже писал, выбор материала обусловлен тем, что все работы будут производиться самостоятельно, без привлечения посторонней рабочей силы. Соответственно вопрос стоит не только в строительстве коробки, но и в последующей её отделке. Да и что об этом говорить если коробка уже построена.


Так, продолжу по теме строительства.
После завоза блоков пришло время начинать кладку стен. Первый ряд укладывал на ЦП раствор, причём торец блока сажал на клей. Для выведения первого ряда по уровню после недолгих раздумий пришло такое решение По всем угла дома забил по три кола. С помощью водяного уровня на всех кльях отметил уровень первого ряда относительно самой высокой точки фундамента. После чего по этим меткам прибил по две горизонтальные доски. А уже на эти доски натянул шнурку с необходимым мне выносом блока. Какие преимущества данного метода на мой взгляд: 1. Я сразу, вокруг всего дома выставил шнурку. 2. При закладке первого углового блока мне не нужно было сверять его уровень и направление относительно остальных углов, просто две стороны выставил по шнурке и можно продолжать укладывать ряд. 3. В отличие от кладки с двух углов, не надо какой то блок впихивать между двумя, рискуя тем что клей с боковой поверхности снимется о кромку блока. Но это ИМХО, мне так действительно было удобнее.
На укладку первого ряда ушло достаточно много времени, что то около трёх недель, это связано и с графиком работы и отсутствием бетономешалки на тот момент. Раствор приходилось замешивать вручную, что занимало много времени и сил. Но всё рано или поздно заканчивается и наконец первый ряд выложен:
Выкладывал, как уже писал по заранее натянутым шнуркам и с помощью 2-х метрового уровня, которым контролировал перепады между блоками. На тот момент ещё не пришло понимание правильной геометрии блока, поскольку раствор позволял выровнять нюбые неровности. Первый ряд пришлось немного подшлифовать теркой, всё-таки перепадов в один-два миллиметра в нескольких местах избежать не удалось.

 

Вместе с блоками был закуплен и фирменный инструмент: Ножёвка по газобетону, уголок для резки (впоследствии оказавшийся абсолютно ненужным, по разметке карандашом тоже достаточно точно отпиливается), шлифовальная доска, забчатый ковш 375 мм. шириной. Рубанка на момент покупки в продаже не было, да он и не понадобился впоследствии. Киянка была куплена на ближайшем рынке. Вот вообщем то и ongaначался процесс тонкошовной кладки. Насмотревшись рекламных роликов от Ytonga, сделал первый замес клея по инструкции, 6 литров воды на мешок клея, и... Как оказалось, для кладки блоков на клей с помощью зубчатого ковша не нужно никаких специальных навыков, всё просто как огурец. Накладываешь раствор кучкой на край блока, приставляешь ковш и лёгким движением руки размазываешь его по поверхности блока. на длину следующего блока с запасом 10-15 см. Причём ковш можно не снимать, а так и оставлять перевёрнутым на блоке, как на фото, после укладки блока, продолжаем движение ковшом дальше, при необходимости подкладывая раствор, по мере его размазывания. А вот для торцевой поверхности блока я узкий ковш не купил по незнанию, а так как блок у меня паз-гребень, то приходилось использовать зубчатый шпатель. Его использование сильно тормозило процесс кладки, если ковшом клей за один проход наносится, то с помощью шпатнля сначала его намазываешь на торец блока толстым слоем, а потом уже финишным движение снимаешь лишнее оставляя бороздки.
Клей использовал марки Baumit Porenbeton. Мне очень понравился, позже, докупал другие марки, но на уровне ощущений что то не то, даже цвет немного отличается.

 

Заезжал к Дмитрию на стройку:

Кратко, Дим - твое самостоятельное строительство вызывает уважение -
Думаю, тема полезная, поможет многим достойно построится при ограниченном бюджете.

- "Не так страшен чёрт, как его малюют!" (с)

С уважением,

 

Всем привет!
Меня собственно какой вопрос мучает: какова очередность кладки стен и утеплителя?
Допустим стена из газоблока 400мм, утеплитель 200мм и облицовка в полкирпича с вент. зазором. Облицовка со стеной должна быть связана.
Так вот вопрос: сначала кладем газоблок с выпуском связей, а потом через эти связи (допустим, проволка) прокалывая утеплитель, крепим утеплитель к стене, а потом облицовываем?
Или кладем весь пирог одновременно - заводим низ стены, вкладываем утеплитель, и поднимаем стену одновременно с двух сторон?
Или как-то по другому?

 

По другому - утеплитель исключить, за ненадобностью

 

Не... Исключить невозможно, Сибирь-матушка... Так каков порядок действий?

 

Погодные условия Сибири, подзабыл (в Доволенском районе Н обл., был неск лет в конце 80-хх) велком к https://www.forumhouse.ru/members/66176/ -он все знает "до тонкостей!"(с)

 

тогда исключить итонг-блоки.

 

Если по очерёдности кладки, то я бы сначала выложил бы внутреннюю стену с выпуском нержавеющих гибких связей, потом бы качественно, на грибки закрепил бы теплоизоляцию, и только потом отделывал бы облицовочным. В чём преимущество такого метода? Вы визуально можете проконтролировать качество утепления, утеплитель прижат грибками а не висит на проволоке или связях, то есть, скрытые работы у вас на виду.
Минусы: Расходы на внешние леса, но думаю это не столь существенно на общем фоне стройки.
По опыту соседской стройки. Хозяйка появляется периодически, строит внутри полтора кирпича рядового, потом 30 мм ЭППС и облицовка лицевым. Так что делают дружественные узбеки. Выводят стену на 60 см, причём, одновременно и внутренюю и внешнюю, а потом просто вставляют туда ЭППС. То есть он там болтается как г...но в проруби, иначе не скажешь. Вот и подумайте какова будет теплопроводность такой стены?