Расстояние между деревянными балками перекрытия

Добрый день!
Необходимо сделать деревянное междуэтажное перекрытие. Строение из газосиликата. Перекрываемый пролет 5.15 м.
Планируем брать брус 100 на 150. Как я понимаю в нашем случае лучше бы взять брус 125 на 200 и положить с шагом 0.6 м, но нет возможности, т. к. это пристройка и будет разница в полах.
Подскажите, пожалуйста, если брать такой брус, то через какое расстояние его класть. Нормально ли будет сантиметров через 40. Понимаю, что все это получается на основании расчетов, учитывая собственный вес балки, временные нагрузки, но основательно в эти тонкости не вникала.
Нашла калькулятор, результат не обрадовал, такой брус нужно чуть ли не сплошняком класть...через 22 см.
Прошу вашего совета.

 

Пролёт большой, брус слишком мал, будет провисать и качатся.
Вот калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html считайте какой шаг укладки нужен

 

Winder, я как раз только что смотрела этот калькулятор...результат не обрадовал.

 

Дерево при 15см балках тут не пройдет. Лейте бетон. Двутавры выйдут намного дорожею

 

Rytik, пролет, который необходимо перекрыть 5.15 на 6.70. Это пристройка. Сторона 5.15 одна из газосиликата, вторая существующий деревянный дом. Плиты семиметровые смотрела - ода 14000руб, размер 7.18 на 1.2. А это и 4 плит не хватит.

 

Если по планировке есть возможность поделить эти 5.15 м вдоль пополам, то можно от середин балок выгнать стойки наверх и завесить их на стропильные фермы. Т. е. для 2-го эатажа стойки образуют каркас средней стены, но по факту на них еще будет висеть пол второго этажа.

У меня так перекрыт пролет 6.700. Балки - сдвоенные 50х150 на проставках через метр, между ними на 12-х болтах вертикальные стойки завязанные со стропилкой тоже 50х150. Пол, конечно, достаточно живой, но чтобы ощутить прогибы нужно прыгать.

Шлепну фотографию для наглядности:

 

Avargano, к сожалению по планировке мы это не предусматривали.
Сейчас уже готовы к тому, что придется брать брус не 150. Получится ступень, но вот какая?
Очередной раз обращалась за помощью к калькулятору Романова. Выбрала ель, т. к. сомневаюсь что мы найдем в конце сезона сосну, да и вообще подходящий нам брус. далее брус 100на 200. Получила, что только если класть брус через 300мм, получим запас по прогибу 1.31 Это ж очень маленький пролет. Нужно будет 22 штуки бруса положить.
Да, вторую гафу (ригели) нужно ли принимать во внимание? А то в данном случае перегрузка выходит.

Второй вариант это брус 100 на 250. Шаг 600мм, получаем тот же запас по прочности при распределенной нагрузке 1.31 и запас по сосредоточенной нагрузке 1.5.
Сосредоточенная нагрузка тоже важна? Это, например, шкаф с вещами килограммов на 500, да?

Второй вариант, я так понимаю предпочтительнее, т. к по сосредоточенной нагрузке проходим.
Очень надеюсь, что поможете разобраться

 

До 200 мм высотой ступень вполне терпимо, а если перепад меньше 100, возможно пандус длиной 500-1000 мм будет еще удобнее

 

Avargano, а что скажете по поводу сосредоточенной нагрузки?
Если остановиться на втором варианте, то на 5 см над уровнем существующего пола будут выступать лаги плюс... а вот какой там дальше пирог?
Планируем фанеру, видимо 20-ку. Между балок 600мм пролеты, значит под фанеру нужно с каким-то шагом настилать доску. Вопрос: какую доску (толщина) и с каким шагом?
Толщина особо волнует, т. к. кроме разницы в уровнях полов есть такой еще момент как уменьшение высоты потолка (который сейчас и без того не высок).

 

По-поводу нагрузок ничего не скажу - я этим калькулятором не пользовался.
Фанера вещь достаточно дорогая, а на пролете в 600 даже 20-ки может оказаться слабовата. Я в целях экономии делал полы так: в качестве лаг поверх балок обычная дюймовка шириной 100 мм с шагом 300 ммб а на нее 16-ю ДСП. Ну а уже поверх ДСП можно укладывать все, что заблагорассудится.
Единственное, чтобы потом пол не скрипел я под лаги подкладывал в местах опирания подкладки из вспененного полиэтилена толщиной 8 мм, а поверх лак степлерил полоски подложки для ламината.

 

Avargano, спасибо что помогаете мне разобраться в этом трудном вопросе.
Про фанеру это все еще под вопросом, но хочется, чтобы пол был ровный. А то у нас сейчас мансардный этаж с играющим полом. Мы клали черновой пол из 50-ки, на него оргалит, подложку толстую для ламината, ламинат. Фанеру очень накладно было, вот сэкономили ..во вред себе.
По поводу настилки фанеры как раз сейчас пытаюсь уяснить, что и как. Вот где-то нашла:
"Лаги выставляются с шагом 500 мм и, после выставления по уровню, крепятся к подкладкам - подкладным дощечкам различной толщины (за счёт этой разницы и происходит выравнивание)"

Как я понимаю если пролет будет 500, то прям к балкам можно будет крепить фанеру?
Или все ж нужно будет набить доску как у вас? А может стоит покупать брус 100 на 200 и класть его через 300? Тогда набивать ничего не придется, но придется подрезать фанеру (или выгоднее ДСП) для обеспечения стыков на балках.
Останавливает только то, что в данном случае будет перегрузка от сосредоточенной нагрузки. Либо не ставить ничего тяжелее 390 кг как показывает калькулятор.
Эх, вредно много читать. Несколько лет назад уже строили пристройку и делали мансардный этаж, ничего не читала. Прислушивалась к советам окружающих спецов. А сейчас загрузилась по полной программе.

 

Мне так вообще, конструкция, с одной стороны опора на старый дом, а с другой на пристройку не нравится. Пристройка гулять будет, там дерево тут ГБ, фундамент под пристрой ттоже П-образный, короче сплошная бяка, грунт то хоть какой у Вас?

 

Пол у вас играет скорее всего оттого, что у досок толщина неодинаковая - у меня 50-ка была на стропилке и на каркасах второго этажа, толщина гуляла от 45 до 55 мм, причем зачастую на одной доске. В итоге ДВП (или по-московски оргалит) по этим скачкам толщины проваливается и подложкой для ламината такие перепады не погасить.
Если все-таки планируете фанеру (а 20-ка дороже ДСП 16-го раза в 4-5, то шаг 300 оптимальный вариант, а если его чуть-чуть изменить согласовав с размерами листа, то и со стыками проблем будет меньше. Но тут нужно смотреть - если из-за этого изменения шага в итоге утеплитель (он же шумоизолятор, типа Роквул Акустик Баттс) будет резаться с большим количеством отходов, то лучше сделать дополнительные рейки под стыки или обрезать излишек фанеры.
Кстати, помимо фанеры и ДСП есть еще ЦСП (цементно стружечная плита). Она, правда, тяжелая, но не дороже ДСП и в плане экологии и пожаробезопасности имеет определенные преимущества.

Мда, когда такие пласты вскрываются про перепад в 5 см из-за более толстых балок перекрытия переживать не стоит... Как минимум тогда нужно балки на второй стороне принимать на дополнительный продольный двутавр, который по крайней мере будет заодно с ГБ-половиной. Но даже он не спасет, если две половинки домов начнут раскрываться а-ля "книжка". Тут, честно говоря, даже советовать не берусь - пока непонятно что за фундаменты и что за грунты ничего нельзя гарантировать, но обычно половинки фундаментов живут сами по себе - типичный пример веранды при старых домах.

 

Грунт...вопрос хороший. Я не особо в этом разбираюсь. Нормальный, песок близко. Не торфянник, озер, рек рядом нет.
Как писала ранее, уже строили более 8 лет назад пристройку, которая также возведена на П-образном фундаменте. Вот теперь с другой стороны пристраиваем подобную. Тут грунт слоями идет, глинистая почва была. Фундамент заливали под эту постройку год назад, т. е. хорошо выстоял.

Я знаю о том, что газобетон и дерево живут каждый своей жизнью. Признаюсь, сначала была огорчена прочитав ваш ответ...Но дело начато и что-то нужно делать дальше. Сейчас предстоит самое трудное - определиться что делать. Да, раньше я проще относилась к жизни... и вот более 8 лет у нас вроде бы мирно живет газобетон и дерево

 

Если песок, то ещё более-менее, он от воды не размегчается и зимой не пучит.