ЕЦ (однотрубка) в деревянном доме - расчет теплопотерь, расчет и монтаж СО + ГВС

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Несколько месяцев назад я создавал ветку о выборе системы отопления для своего дома, в которой остановился на однотрубной системе отопления открытого типа, труба ДУ 50, радиаторы чугунные, котел в "пристроенной" котельной - уголь/пеллеты, в будущем - газ.

В данной теме хочу подробно пройти от расчета теплопотерь дома до монтажа СО и ГВС, а также отписаться о результатах по пришествии зимы.
Просьба комментировать и если что не так, то указывать на ошибки... подсказывать - как лучше.

Итак, дом из профилированного бруса 9х10.5м - первый этаж + полумансарда, общая площадь около 170м2. Продолжение следует.

С уважением, Павел.

 

Шаг №1. Расчет теплопотерь каждой комнаты и всего дома в целом. Подбор мощности котла.

Считаем теплосопротивление ограждающих конструкций (R):
Стена: сосна (толщина= 0.2м); коэф. теплопроводности = 0,15; R = 0.2/0.15 = 1.33.
Пол, потолок: эковата (0.25м); коэф. теплопроводности (с небольшими потерями - балки и т. п.) = 0.05, R = 5.
Утеплитель термолен (0.05м); коэф. теплопроводности (с небольшими потерями) = 0.05; R = 1.
Окно R = 0.82 (данные производителя).
Дверь R=1 (данные производителя, с небольшим запасом).

Далее вычисляем теплопотери Q по формуле: Q=S*T/R
S - площадь ограждающих конструкций,
T - разница температур,
R - теплосопротивление.

Площади в пересечениях плоскостей (стена/стена, пол/стена и т. п.) брал "двойные, в нахлест". Т - по холодной пятидневке (для Новосибирска -39С), итого для комфортной температуры +23С, разность температур = 62 градуса. Там где стена утеплена R суммируется, при отделке утеплителя (эковата и термолен) будет использоваться ГВЛ, но его не учитывал.

Получившиеся данные по комнатам приведены в таблице, общие теплопотери получились 13337Вт. + на вентиляцию, + про запас, + ГВС, итого котел 25кВт.
Жду комментариев.

С уважением, Павел.

 

А сколько Ватт. получится для гостиной, по сравнению с вашими 4 410 Вт,
если ее наружный (холодный) периметр (?) умножить на 200 Вт/пог.м? (2 секц. М-140).

 

Вы же вроде продаван чего то? Должны же знать, сколько в рекламе правды(данные производителя). А строителям вашим не позавидуешь. Брус 200 огого сколько весит. Уж лучше 100 + 100 утеплителя. А эковата (намешанная лопатой) уж никак не может по однородности сравниться с заводского изготовления утеплителями. А 250 на крышу уж очень то жирно и 200 за глаза (только не надо данные продавашек тут приводить, пожалуйста).
А так то да, в большой комнате 4,4 кВт (верится с трудом, аж 5 окон) у вас секций 35 будет (трубы ещё дадут тепла, если они конечно стальные, а не пп).

 

Наружный периметр получается 22.3м. х 200 = 4460 Вт. -(у вас проще арифметика )
А такой расчет берете для какого режима отопления (низко/средне-температурный)? Не хотелось бы сильно жарить.

Еще по теплопотерям. фундамент - ростверк (висит в воздухе) на буронабивных сваях. Цоколь и отмостку хочу утеплить ЭППС 5см. для предотвращения промерзания (пучинистости) грунта в области свай. Какой понижающий коэф. для пола можно ввести?

С уважением, Павел.

 

70 градусов. Скорее всего (?) до этого не доходит. Еще труба "лежит", запасом для ..."балансировки".

 

Спасибо.
Немного отвлекался на другие дела. возвращаюсь к отоплению, т. к. скоро засентябрит
На плане привел данные по расчетным теплопотерям, мощности радиаторов исходя из 200Вт на 1 пог. м., а также жирным - "мощность радиаторов", на которую ориентируюсь. Отталкивался от расчетной, добавлял по ~100 Вт. на углы, на двери, остывание воды в магистрали.
Вопрос: как можно учесть движение теплого воздуха с первого на второй этаж? (сколько прибавить снизу и отнять сверху?)

На рис. показана предполагаемая схема разводки:
Ввод в дом в с/у на высоте около 2м., подъем на второй этаж (чуть выше пола), там разветвление на 2 горизонтальных крыла и отвод РБ. Далее крылья идут по периметру дома и вдоль двери гостиной опускаются вниз на 1-ый этаж, затем возвращаются в с/у, соединяются ... и выход к котлу (котел будет в рядом стоящей котельной). Регулировочные краны в конце крыльев (перед их соединением). Длина крыльев 41м и 44м, мощность радиаторов - 7кВт и 8.5кВт соответственно.

Вопросы:
1. РБ разместил на низкой стене (высота стены 1.5). Если низ бачка будет выше верха радиаторов на 10-20 см., то этого достаточно? Вообще можно его задрать и выше на соседнюю стенку, только отвод будет не строго вертикальным.
2. Лестничное окно оказалось на пути магистрали. думаю не мудрить с обводом, но как-то не красиво получается. Если обводить, то нужно и кран и воздухоотводчик ставить?
3. Кухонная мебель располагается вдоль стены с окном. К окну примыкает раковина, думаю как-нибудь направить поток воздуха от радиатора чтобы он проходил в щель между подоконником и раковиной. Может туда поставить какую-нибудь тонкую батарею, чтобы мебель не отодвигать?
4. В с/у магистраль отопления идет рядом с канализационными и водопроводными трубами. если будут короба (не хотелось бы), то отопление теплоизолировать?
5. Дом деревянный, идет усадка. есть решения по вертикальным стоякам? Может сгоны поставить?

С уважением, Павел.

 

"Школа" не подразумевает расчетов движения теплого воздуха...
- По факту утепления чердака/крыши (!), которое ..не интересует обычного "мастера". Да и сам вопрос утепления зачастУю не решен.
Его дело - чтобы грело в любых условиях. В экстремальных случаях (утепления) радиаторы с мансардного эт. убираются полностью (по результатам эксплуатации). Осторожный расчет - 150 Вт / пог. м. периметра. Т. е. 1,5 секции М-140 на тот же пог. м.

 

Спасибо.
А что "Школа" говорит об остывании теплоносителя в магистрале 44м. с радиаторами на 8кВт?
(Т.е. на сколько % нужно закладывать последний радиатор мощнее относительно первого?)

Смотрел вчера варианты чугунных радиаторов. оказалось выбор не велик - МС-140, турецкий топрак, чебоксарские ЧМ2 и китайские коннер. На мой взгляд коннер выглядит получше, но только вот по другим параметрам проигрывает - объем носителя, форма в сторону увеличения конвекции, меньшая теплоотдача (для набора 1400Вт вряд ли протянет). Возможна ли нормальная работа "моей" однотрубки на данных радиаторах, на сколько они хуже по сравнению с МС-140?

В одной фирме предлагают полимерку для МС-140, хочу съездить посмотреть внешний вид. Интересно насколько она снижает теплоотдачу?

И главный вопрос: какое максимальное количество секций МС-140 тянет в данной системе в режиме 70/50град? (стандартной высоты и коротких).

С уважением, Павел.

 

Она ("школа") никогда не заморачивалась этим вопросом.. Хотя имеется 3 способа компенсации неравномерности "по ходу" теплоносителя:

1. Указанный - ваш способ добавки секций последним приборам. 25-30% в зависимости от общего к-ва приборов на крыле. У вас, напр. - 25%.

2. Установкой Т*раб. в системе "по последнему радиатору". Первые пропорционально прикрываются.
(основной "способ")

3. Врезкой последних радиаторов "по 2-трубному" - подющим стояком в верхнюю трубу разводки (на 2-м этаже. Увлекаться этим способом не стоит, 1, макс. 2 последних по крылу радиатора.

Прямо пропорционально в сравнении с сечением коллекторов / каналов секций М-140.

Снижение эффективности теплоотдачи системой - компенсируется более высокой Т* на котле. "Перебора" по расходу топлива это не вызовет.

70/50 не знаю, а вот заметно (70/~60*) отличаются "начало" и "конец" 18-секционного радиатора М-140. Лучше - не более 14-16 секц. при соединении низ-низ.

 

Спасибо большое за поддержку и вразумительные ответы

Повторюсь с важным вопросом:
1. РБ разместил на низкой стене (высота стены 1.5м.). Если низ бачка будет выше верха радиаторов на 10-20 см., то этого достаточно?

С уважением, Павел.

 

...Упустил часть топ. Достаточно ...простого превышения низом бачка верхнего уровня радиаторов. Тогда обьем бачка будет использоваться полностью.
"Забавная" особенность в такой схеме - она может обходиться вообще без Р. бачка.
Если трубы расположить с подьемом разводки к радиаторам, они и будут "работать" расширительными бачками. От собравшегося воздуха верхА радиаторов будут холодными, но ..система может проработать всю зиму без подпитки.
Эта же особенность позволяет не беспокоиться, если вода "уйдет" из РБ. (если забудете о подпитке)

Располагать выше (увелич. давление) будет необходимо, если работа насоса / системы будет вызвыать шумы / завоздушивание в СО.

В деревянном доме использовал "опору" труб СО на пол 1-го этажа, с "поддержкой" верхней части СО опорами на пол 2-го. Крепление радиаторов - с опорой на пол + "скользящее крепление к стене.

 

Большое спасибо.
По бачку тогда еще нужно подумать. может сразу и поднять повыше (под углом) от возможных шумов/завоздушиваний.
Опоры поищу, хотя и не очень хочется об них "запинаться".. наверное после усадки, можно будет к стене привинтить.

Ездил сегодня посмотреть на порошковую окраску чугунных радиаторов. Минские не впечатлили, а вот чебоксарские ЧМ2 понравились, у них литье более гладкое и форма то что надо! Плюс матовая порошковая краска облагораживает. В общем склонился к ним даже учитывая их чуть худшие хар-ки по сравнению с МС-140. Но оказалось что завод прикрыл их производство и их нигде нет. В новосибирске кончились около месяца назад, такая вот досада! Видимо никак мне не уйти от самых лучших - МС-140!

На планах указал мощности, которые хочу поставить. Получилось 16.1кВт - 161 секция, 400-k и 1200-k - это коннеры - на кухне и в с/у из-за ограниченного пространства.
По разводке - подающий стояк - ДУ50 или ДУ60 ?, магистрали ДУ50, отводы к радиаторам - ДУ20 ?, обратка к котлу ДУ60 ? Уклон горизонтальных магистралей 2см/10м. - чтобы воздух направлялся к РБ.
Уважаемый Lyko, прокомментируйте пожалуйста. Все вроде из ваших советов на форуме, но в голове немного каша, у каждого дома свои тонкости.

С уважением, Павел.

 

Ду60 не бывает, следующий за Ду50 - Ду65, но это уже = д76 по др. ГОСТ-у (10704-91)
Ду50 - "обобщенное" для труб ГОСТ 3262-75 и д57 для ГОСТ 10704-91. С наружными диаметрами, соответственно, 60,5мм. и 57мм.
Все остальное - штатно. Благодаря нУжного вида картинке, дом "виден" и больших тонкостей нет.
Обвязка радиаторов не раз изложена.

 

Спасибо. Я так понял все стояки - ДУ50. А почему обратку к котлу не сделать бОльшего диаметра? Д76 конечно звучит страшно, но по логике напрашивается. Вода в ней уже не сама себя толкает, как в подающем стояке. Длина конечно не большая.

С уважением, Павел.