Керамика TONA. Устанавливаю самостоятельно

Решил поделиться отчетом о самостоятельном монтаже дымохода TONA.
К сожаленью, оперативность общения подфорума не позволило получить полную информацию до начала работ, поэтому начал строить, как получиться. Надеюсь замечания профессионалов помогут, если не мне, то другим строющимся дачникам.
Особенность проекта: низкий самодельный конденсатоприемник для уменьшения высоты заднего подключения печи Jotul 3, самодельная покрывная плита.
Впереди отметка 7 метров. А пока:
1. Решил, что конденсатоприемнику быть. Пробил дыру в плите 7см. Снизу просунул метровую медную трубку, расплющил на конце. По углам просверлил и вставил анкеры (их гайки заменил на более длинные втулки М10). Прогрунтовал. Выравнивающая цементная стяжка. Рубероид. Цементная стяжка.

 

2. Подготовил разделку потолка 1 этажа. Решил, что от трубы зазор будет 10 см. Т. е. квадрат 55*55см. Такой квадрат при монтаже гипсокартонного потолка профилями заранее заложил. Также заранее при монтаже гипсокартона, в качестве вспомогательных лаг, подшил снизу обрезаемые половые доски 2 этажа двумя брусками. Пропитал срезы огнестойким составом. Обшил пока проем обрезками СМЛ в два слоя, коих у меня очень много. Вроде пишут что, огнестойкий как минерит. Первый слой крепил только к профилям потолка, т. к. пол 2 этажа прогибается при ходьбе на 2мм. Второй слой к первому крепил маленькими шурупами, что бы не было мостиков тепла наружу короба.

 

3. Сколотил форму покрывной плиты, Обклеил скотчем. Отрезал кусок кладочной сетки. Привязал купленные 8 нержавеющих болтов. Думаю, на крыше верх трубы утеплить и соорудить декоративный короб. К сожалению, на план по покрытию декоративной резьбой пришлось забить - нет времени. Но все же, вырезал из 3-х мм фанеры пару надписей и прикрепил в форме, видно на рисунке слева. (Набил в Word, скопировал в фотошоп, перевернул изображение, распечатал. Через копировальную бумагу перенес рисунок на фанеру. Остым канцеляским ножом прорезал слои фанеры и аккуратно им же остием выщипывал ненужные участки. получилось хорошо. На всякий случай погрунтовал тоненько силиконовым герметиком). Что получиться - не знаю, но залил бетоном с мелким щебнем. В дальнейшем обмажу снизу и изнутри пенетроном для придания водооталкивающих свойств. Ушло 12 чел/час

Да, еще по краям по периметру вдавил 3мм полоски фанеры, что бы образовался слезник.

 

4. К имеющимся шпилькам М10 докупил еще (38,3 руб) и резбовые втулки М10 (8 руб). На всякий случай прихватил сваркой в 2 местах. Полтора-два года назад, когда покупал дымоход и печь, активно интересовался темой и много читал этот форум (за что спасибо форуму и этот, постараюсь подробно, отчет, как спасибо форуму). Спасибо Алексею Т. за разъяснения и тогда и в этот раз. Вот только я так и не понял, как можно через несколько метров сложенных блоков просунуть арматуру и потом еще канал зацементировать - технически не поверил, поэтому решил использовать резьбовые прутки. Решил начальные 2 метра тянуть по 4-м углам, далее только по двум. Выше кровли может быть применю опять по 4-м углам.
Есть первый блок! Отверстия с арматурами тщательно забиваем раствором, утрамбовываем рейкой.
Подсмотрел на ролике монтажа шиделя шаблон для раствора. Выпилил подобный из ДСП и обклеил скотчем.
Для конденсатоприемника обрезал на необходимый размер трубу 0,5м. Залил внутри бетоном по самую горловину медной трубки.
Переживаю - не испортились-ли нижние 5 см керамики трубы от такой влаги за 3-4 дня схватывания. Ведь на нее будет опираться вес всего дымохода. Как думаете?

 

5. Дело движется. Скорость в среднем примерно 1 блок - 1час. Не уверен, что мне приходилось в жизни делать точную кладку с уровнем и отвесом, но получается достаточно ровно. Использую уровень 300мм. Вчера контрольно промерял на 4 метрах отвесом - отклонение в одну сторону 2-3 мм. Не знаю насколько это допустимо, глазом не заметно. Измучал меня и резиновый молоток 5-й блок. не встает и все. Четыре раза скидывал раствор и по новой.
Купил листы минерита 601*1200см. Вырезал два почтиквадрата 601*600см, прорезал болгаркой квадратные отверстия 344*344мм. один заранее насадил на дымод и опустил пока на пол, прикрыл газетками, на фото видно. Потом подниму к потолку. Есть вопросы, чем его крепить и нужно ли прокладывать полоски базальтового картона между ним и гипсокартоном потолка?
Четверть блоков с небольшими трещинами, от еле заметных до, как на фото. Начальные метры и оголовок буду стараться из хороших блоков, а в середине запускаю эти, стараясь трещинками располагать к углам по которым проходят арматуры.

 

6. Тройник подключения. Здесь столкнулся с проблемой. У меня в коробке не оказалось детали термозащиты, изображенной на схеме монтажа. (я покупал комплект без конденсатоприемника, впрочем в коробке лежит металлическая некая пластина с дыркой типа дверца приемника и еще некий цилиндр - типа непонятный мне и не изображенные нигде "бетонный блок основания"). Все валялось упакованное, в гараже 1,5 года, может как-то сам потерял.
Решил просто вырезать круглый проем под трубу тройника с зазором 8 мм и, только поставив блок на раствор, понял, что наверное сглупил. А что если трубу 150 мм буду не внутрь вставлять, а через переходник насаживать на свой 160 мм тройник - уже не влезет. А не зря-ли производитель предусмотрел защиту ватой вокруг трубы? Вообщем в следующий блоке я сделал зазор побольше. получилось как на фото. прийдется, как труба подсохнет, поработать болгаркой.
Так как соединительные трубы к печи я так и не купил, решил опереться на размеры Hammerstrom. Под этот расчет кстати и отрезал трубу под конденсатоприемник. Высота подключения печи получилась 992 мм.
992 = 573 (печь) + 157 (угол90) + 138 (150труба-12мм) + 124 (угол90 на боку)

 

7, Керамические трубы. Торцы их не идеально ровные. Оказалось, что при установке труб, они не строго вертикально и паралельно блокам располагаются, а пытаются легкий наклон создать. А ведь образуемый зазор строго под толщину изоляционных матов и должен быть равномерен по всем сторонам. Т. е, как я разумею, затирать герметик в швах только после окончательной установки матов выше горловины устанавливаемой трубы, что б не тревожить шов. А это уже далеко для дотягивания рук при затирках, да и нанесения герметика (трубы по 1м, да плюс еще большая часть ширины крайнего мата - сантиметров 40). Вообщем, такая веселая карусель получается - не до чаю. Положил блоков. Пока достаешь рукой- мажешь герметиком, еще подтягиваешь пару блоков, вставляешь утеплитель (торопишься - герметик-то затвердевает!), давай трубу внутрь, еще блок, чтоб утеплитель поместился целиком и горловину трубы подвинул в середину (а герметик-то твердеет!). а еще надо арматуру цементом забивать. При этом еще и в ведре цементный раствор норовит густеть и внезапно кончаться.
Для блоков использую цементо-песчаную смесь где-то 1:2,5 еще воды 0,5, в воду добавляю немного Ферри, густо и неудобно. Прочел, что лучше добавлять немного плиточного клея водостойкого - есть ЕК 3000 и попробую для оголовка. В банке с герметиком лежала инструкция, но по ней не смог добиться нормального растекания раствора при разведении 1:7. Делаю 1:6, как в скаченной из интернета инструкции для этого-же герметика. Хоть и покупаешь дымоход 7 метров, а герметик в банке, наверное, на 10-15 метров, да и трубами по 0,5 метров. А с моими однометровыми трубами герметика у меня теперь - завались.
Для нанесения герметика использую использованный баллон из под силиконового герметика и, очень кстати оставшиеся от заделки швов полов, наконечники к таким баллонам с возможностью их поворота на любой угол (наберите в яндексе "герметик TYTAN" и в каждой двадцатой картинке увидите такой наконечник). Для затирки приделал к рейке резиновый шпатель, причем, чтоб свободно вращался на шурупе, тогда при любом наклоне рейки плотно прижимается к трубе. И привязал губку к другой рейке.
Кроме шаблона для нанесения раствора, использую и вырезанную картонку с ручкой из скотча, что бы меньше раствора попадало внутрь.
Второй зтаж наполовину пройден.


Ну ладно, на свои мелкие вопросы ответов и не жду. А вот здесь посоветовался бы.
Отрезал болгаркой и стамеской обрешетку кровли. Далее передо мною фальцевая плоская кровля из оцинковки. Как вырезать?
Предполагаю 3 варианта:
1. Вырезать ровный квадрат с неким (каким?) зазором от 34 см. Далее городить какие-то фартуки и применять некие герметизирующие средства.
2. Надрезать квадрат по диагоналям и выгнуть как розочку лепестки наружу. Обстричь их до 10 см. Далее городить некие фартуки и герметизировать.
3. Вырезать перевернутой буквой П и отогнуть вырезанную плоскость к коньку крыши, обрезать до 10 см и далее городить черт его знает какие фартуки.
Есть кто живой в моей теме?

 

Да уж намохаться с метровой керамикой- ужос!
я с 330мм шиделя и то намучался...тож сплошной элипс и враскоряку.
а по кровле - думаю можно любой вариант
все равно снаружи надоть закрывать блоки дымохода защитным колпаком, там и предусмотреть фартук (юбку)
удачи...

 

Задал этот же вопрос в Кровле, но ответов нет. Ответ, думаю, когда-то будет, но форумхаус напоминает радиопереговоры с космонавтами отправленными на Титан - спутник Сатурна. Летом профи наверное "в поле"- не до интернета.
8. Продолжил работы, теперь по кровле. Решил сделать воротник, что б ежедневные дожди не затопили, а потом окончательный вариант придумаю. Надрезал квадрат (1,5см+34см+1.5см) по диагоналям и выгнул как розочку лепестки наружу. Обстриг их до 10 см. Вырезал из оцинковки две детали, насадил на дыру и заклепал (купил самый дешевый клепочный инструмент МАТРИКС - 168руб и пачку заклепок 3,2мм). Получившиеся в углах дырочки заклеил пока крепким скотчем. В дальнейшем пройду по кругу герметизирующей лентой типа: Nicoband, Экобит (Isoltema),Титан (Tytan Professional),Элотен Туби, Элотен Контабит, Бутилен CB ALU (Isoltema) и т. п. надо выбрать.
Что меня удивило - дымоход вибрирует. Уже на 4 метрах при хлопке по трубе в ладонь ощущалась заметная вибрация, на 5 метрах уже значительное отклонение при нажатии, а на 6 метрах уже стало ясно что, при сильном ветре просто сломается. Надо крепить к стропилам.
Вышел на уровень выше кровли. Остался один метр. Разобрал форму покрывной плиты. Получилось хорошо и даже как-то неожиданно глянцево.

 

1. Керамика с низу не развалится, тем более, если на ту же величину зальете и с наружи.
2. Чуть выше этой заливки необходимо вставить вент решетку для проветривания прространства между утеплителем и блоком.
3. кровельную разделку должны делать кровельщики а не печники!

Если какие вопросы есть - сформулируйте.

 

Вопросы постепенно переходят в разряд "были и остались". Сегодня положил покрывную плиту.
Но, пользуясь предложением, позже задам.

Как и планировал, обмазал вылитую плиту остатками "Пенетрон". Срок хранения давно истек, но может сработает. Решил надсверлить четыре ямки для вхождения в них оставленных кончиков арматур. Как-то просто положить плиту на последний блок дымохода мне показалось ненадежным. На всякий случай сделал насечки в местах, где плита будет скрепляться раствором с блоком. Пришел к выводу, что плиту сделал маленькой по размерам. Слой утеплителя 5 см не влезет. Болты расположил слишком близко к краю плиты и слезнику - их не смогу использовать. Наверное буду крепить профили короба непосредственно на блоки и утеплитель расщеплять до толщины 3 см. Плита обошлась мне в 20 чел/час.
Последний метр трубы пришелся в край последнего блока. Хоть в инструкции касалось только жестяных покрывных плит, но укоротил на 3 см перед установкой.
Всего дымоход получился 6,5 метров. Последнюю полметровую трубу обрезал для завершения дымохода. Что удивило, то, что требуется по инструкции прибавлять 3 см для организации зазора конуса, но он получается очень на мой взгляд большой. А что если дождь с ветрами? Я бы уменьшил, но было поздно - посадил трубу на герметик. Да и посадка конуса только на край керамической трубы всего лишь на 4 слабеньких на изгиб лепеска, при таком объеме и парусности конуса вызывает вопросы. 30 лет не простоит, не верю. Буду усиливать крепление и устойчивость конуса.
В комплекте (присланном из Питера местному магазину) одна труба явно оказалось "левой". Цвет более красноватый, муфта в микротрещинах, толщина существенно меньше остальных труб. Криво отрезана, явно от метровой трубы, соскалывается. Незапланировано потратил много времени на равнения и обрезку. Да и ревизионный тройник у меня полтора года назад вызвал вопросы, но продавцы ответили, что самая что ни на есть фирменная деталь, хотя в роликах вроде как цельная запеченная, а не склееная герметиком труба, изнутри не ровно.
Впереди разработка и работы по монтажу короба и закрепления трубы на чердаке, сборка разделок потолков и перекрытий.

 

Вот ради развлечения, полазил не только на руской странице tona. ru, но и на иностранных. Очень интересные документы там есть. Вот, например, со страницы польской http://www.tona-schornsteine.de/pl/Technik.html, нажав кнопку "i" открывается красивый документ, где на странице 10, как впрочем и на стр. 9, вижу рисунок. Теперь гадаю, а куда движется воздух? Снизу вверх, типа тяги или сверху вниз, типа подсос воздуха камином?

 

Вы не доконца разобрались.
Воздух заходит в каналы впроветривания между утеплителем и блоком.
Не факт конечно, что затягивает в помещение, а не тянет из него!

 

Нет, я понял, что речь о каналах проветривания. Только я размышляю, а стекловолокна утеплителя в дом не начнет задувать?

 

Зависит от давления и степени разрушения утеплителя.