Решил вот выложить свою заборную эпопею. Может быть кому-нибудь мой опыт пригодится. Так как сам потратил на раздумья довольно много времени. Захотели у меня меня домашние сделать деревянный забор по фасадной стороне участка. То что там стояло раньше, пришло в полную негодность. Раньше я заборами почти не занимался, а те столбы что иногда приходилось ставить заваливались через пару лет. Земля - сплошная глина. Так как характер у меня скурпулезный, то несколько месяцев чесал репу в поисках варианта установки столбов, чтобы их не выпирало и не наклоняло. На участке стоят разные столбы. Есть просто забитые. Но на такие ворота не повесишь. Есть забитые и забетонированные сверху. Их и выпирает и наклоняет. Есть бетонные вкопанные на метр. Те тоже все наклонились в разные стороны. Мне же предстояло сделать недорогую конструкцию из 16 столбов, 2 двустворчатых ворот и 2 калиток. И сделать хотелось на века не вложив много денег. В качестве самих столбов я решил использовать трубы по 2,5 м, нарезанные из демонтированного водопровода в теплице в бывшем совхозе. Диаметр 90 мм. Приварил к ним "уши" для деревянных лаг. И понял, что на закапывание в землю у меня остается только 1 метр. Ворота на таких столбах висеть ровно явно не стали бы. Тогда было решено бурить на глубину промерзания. Купил бур за 700 р диаметром 200 мм. И начал процесс. За 2 дня в глине было пробурено мною 4 ямы глубиной 1,8 м. При этом приходилось нагружать на ручку бура 2 мешка со щебнем и заливать воду в яму, для размягчения глины. Полностью вымотавший меня дальнейший процесс был поручен двум таджикам. Они отогнули режущую кромку бура, (век живи, век учись) и пробурили оставшиеся 12 ям за один день. Ямы получились достаточно цилиндрической формы. Поэтому и бетон я стал заливать без всяких рубероидных гильз. А чтобы полностью исключить выпирание, бетон решил заливать не до поверхности земли, а сантиметров на 40-50 ниже, решив, что сначала земля замерзнет сверху и будет мешать выпиранию. Бетона на бетонирование 20-сантиметровых ям у меня ушло очень мало по 2-2,5 ведра на яму. В каждую яму в бетон втыкал 3 арматурины 10 мм (сейчас рыночная арматура - дерьмо. Надпиленную на половину нужно несколько раз согнуть-разогнуть, чтобы она сломалась.) Арматуру втыкал так чтобы она торчала на10-20 см над поверхностью бетона в яме. Штыковал. Затем сверху на нее надевал столбы и выравнивал их. Чтобы столбы меньше ржавели изнутри, ну и для прочности через открытый верхний торец столба насыпал бетон внутрь трубы утрабмовывая его палкой. Досыпав в оставшуюся часть ямы песок до верха, первую, столбовую, часть заборной эпопеи закончил. Началась вторая часть - деревянная. Но ее продолжу в следующий раз. Тогда же выложу и фотки.
А вот какими красками можно нарисовать на воротах. У меня с улице ворота крашенные, синие с черным. А вот со двора серенькие, вот хочу даже мечтаю со двора нарисовать что нибудь на воротах. Хотелось бы лес какой нибудь красивый. Подскажите какими красками можно рисовать, чтобы не ржавели?
Читаешь и диву даешься, кто во что горазд. Скажите,а на чем основано ваше творчество? По каким физическим или химическим законам? Столб -цилиндр,и бетонное основание тоже цилиндр, что так выдавливать будет, что так. И почему столб, с залитым внутрь бетоном, не будет ржаветь? Если он гигроскопичен. Зачем тогда делают гидроизоляцию по верху бетонного фундамента? http://kwahobi.ru/publ/dachasad/stolby_dlja_zabora_kak_pravilno_ustanovit_stolby_dlja_zabora/3-1-0-8 Установка столбов забора. Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся… А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать. Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать - просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть. Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге - чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле. Если грунт у вас непучинистый (песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии. Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки - без бетона. В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый. А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем! В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния. В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают - надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле - не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его не пучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа. При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может. Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж
Потому что бетон является щелочной средой и коррозия в нем происходит гораздо медленнее. Чтобы убедиться в этом достаточно разбить брошенную ж/б плиту и посмотреть на ее арматуру. Заполняя нутро трубы я исключаю скапливание там попавшей влаги, упрочняю столб и уменьшаю внутреннюю коррозию. С начала я планировал заполнить только низ трубы, а для вентиляции верхней части планировал просверлить отверстия. Но потом заполнил трубу почти полностью и вент. отверстия просверлил тоже вверху, чтобы они не закрывались снегом. Потом выложу фото. Столбы у меня достаточно тонкие, а длина каждой створки ворот почти 1,5 м и мне совсем не хочется, чтобы столб уплыл из-за нагрузки. Створки ворот тогда не сойдутся. Посмотрим что получится после навешивания ворот. Столбы были установлены осенью. Пока за прошедшую зиму их нисколько не отклонило.
А если просто исключить попадание внутрь столба воды, а утяжеление сделать, засыпав внутрь мелкую щебенку или песок? Не проще ли?