Тонкая струйка воды из крана дачного водопровода. Причины?

Здравствуйте!
Я старался найти ответ и на нашем форуме, и в других источниках, но не нашёл. Более того, считаю, что, возможно, мой вопрос, окажется полезным для многих начинающих...
Итак: Я делаю дачный водопровод на летний сезон, в котором водозабор из колодца (5 колец в земле, D колец 150, столб воды 3м.). Подача воды водометом 60/52А (с лягушкой), обратный клапан, армированный шланг 1" (4м.), переходник на трубу ПНД 1", труба ПНД 1"(длиной 8м. до гребенки), далее будет видно на фото. Заранее обращаю внимание, что от гребенки всё выполнено металлопластиковой трубой D16 с компрессионными фитингами.
При включении насос набирает воду в систему, в том числе в гидроаккумулятор. При достижении границы в 4,2 бар. отключается, т. е. проблем нет. Выставленные параметры: Давление в гидробаке (Рефлекс 60л.) - 2 бар., Нижняя граница включения насоса 2,2, верхняя - 3,4. Система нормально держит давление, т. е. на водяном манометре значение давления при закрытых кранах не изменяется (в течение дня изменений нет). Если подключить манометр к гидробаку, то давление равно значению на водяном манометре (разницей можно пренебречь в пределах 0,2).
Проблема: вода из смесителя на рукомойнике (на фото слева) льётся тонкой струйкой. Это при том, что если открыть шаровый кран слива воды из бойлера, то струя - "будь здоров".
Вопрос: в чем проблема тонкой струи?
Мои варианты:
1. Малый диаметр металлопластика, т. е. надо менять 16 на 20 или 26
2. Где-то в смесителе (он новый, т. е. мелкая сетка не заржавлена и не забита) пережал прокладку или нарушил по-другому водоток
3. Надо поднять давление в гидробаке (надо сказать, что я это пытался сделать ручным насосом, слив воду из системы, но не получилось из-за ветхости насоса, возможно, буду пытаться тянуть провод от авто до компрессора)

К сожалению, я не пытался проверить напор воды из другой трубы, например, для душа (последнее фото)... Возможно, все вопросы отпали бы сами собой. Сейчас проверить не могу, т. к. надо ехать на дачу.

Прошу совета, в чем наиболее вероятные проблемы, т. к. хочется начинать поиск неисправности с наиболее вероятной причины!

PS Фото не самых последних дней и, естественно, реле давления и манометр стоят на своём месте

Ошибка в тексте: насос отключается не при 4.2, а при 3.4

 

Засор в самом смесителе, или в шланге, подходящем к смесителю (там отверстие маленькое).
Разобрать смеситель, выкрутить шланг, но первым делом прочистить сетку аэрации на носике, или попробовать напор без сетки.

 

Почти наверняка забился сам кран, скорее всего, сетка аэрации.

 

В этой версии меня больше всего беспокоит то, что смеситель - абсолютно новый финский, не использовавшийся ранее. К чему бы сетке аэрации быть забитой... Тонкую подводку смесителя конечно откручу и проверю водоток. Спасибо, это понятно!
Ещё немного напрягает не совсем корректная оценка в моём сообщении силы напора слива из бойлера, т. к. хороший напор может быть обусловлен тем, что над сливом находится 50 л. воды.

Исходя из этого, прошу, по возможности, предложить второй шаг проверки, если со смесителем окажется все ок, но струя воды как из МП-трубы перед смесителем умывальника, так и из душевой трубы (сейчас она закрыта пробкой) окажется также тонкой струйкой

 

Мне не нравится то, что всё сделано 16-й трубой...

 

Разбирать и проверять напор поэтапно, так сказать, от устья к истоку.

С таким показателем давления 16-ой достаточно.

Количество воды роли не играет, вся система под одинаковым давлением. Если нигде не засорено, не заломлена труба или не пережат шланг (под смесителем), то разбор воды (напор) должен быть везде примерно одинаковым.

 

Я понял, что надо идти от конечной точки к началу. Спасибо! Но всё-таки хочется ехать на дачу вооруженным на тот случай, если в моём случае применение МП-d16 было неправильным. Т. е. уж лучше перестраховаться и я заеду в Леруа и куплю ещё МП-трубы, например, d20, чтобы не потерять целые выходные, если окажется, что проблема не в смесителе и не в подсоединении.
Посему просьба к тем, у кого дачный водопровод сделан на 16-й металлопластиковой трубе, написать здесь об этом. Если не трудно рассказать, как работает, есть ли претензии и т. п.
Или ГУРУ в вопросах водопровода прошу высказаться: запасаться ли 20-й (26) трубой и, естественно, новыми фитингами заранее или и на 16-й трубе дачные водопроводы работают? Спасибо!

 

К ГУРУ себя не причисляю, но система (туалет, душ, водогрей, полив и кухня, все МП 16) собранная мною два года назад, аналогичная вашей, с той лишь разницей, что водозабор происходит из ключа в 30-и метрах от дома, работает исправно, если не считать замены гидробака - резинка накрылась (видимо не до конца воду слил на зиму).

 

1й раз всю систему монтировал то же на 16м.п, единственный недостаток сильный перепад температуры при влючении насоса, т. е сначала кипяток, потом ледяная вода, эту проблему то же можно решить тонкой настройкой реле давления, по вашему вопросу могу сказать только одно: как вам и посоветовали чистить сам смеситель, т. к. при первом запуске скорее всего в смеситель попали мелкие частицы присутствующие в воде, грязевик хоть и стоит, но сетка в нем не такая тонкая как в самом смесителе, тем более что смеситель явно не из дешевых, а в таких как правило сетка стоит не только на изливе, но еще и в самом смесителе, и скорее всего проблема именно в ней. Открутите голову смесителю и достаньте пластиковый кран отвечающий за смешивание и перекрытие воды. делается это очень просто: снимите пипочку с изобр. хол. и гор. воды, за ней расположен шестигранник. откручиваем его снимаем ручку, откручиваем кольцо под ручкой и вытаскиваем пластиковый кран. Чистим собираем в обр. посл. но перед Этим проверяем сетку на Изливе. Других причин вашей проблемы не вижу.

 

Очень рад, спасибо!
А какое давление вы выставляли на гидробаке и РД?

 

Я экспериментировал и было время когрда система работала на вкл 3,5 бар откл 4,5 бар что и привело к срыву фитенгов, т. к м. п оказался не очень качественным, после все вернул к заводским настройкам, хорошо было доп. Р. Д. теперь все ок. По манометру нужно выставить давление в Г. А. чуть меньше давления вкл. Р. Д. гдн то на 0,6 - 0,7 бар. В ходе экспериментов систему довел почти до совершенства сделав все как в Москве. т. е осн. магистраль 1го и 2го этажей 25м.п далее отводы на потребителей 20м.п и на душ установил термостатический смеситель. Постоянный напор и температура воды.)

 

Если не изменяет память, заводские настройки не трогали.

 

Где то был пост, я там свои труды описывал, когда пробовал сначала н. с. китайская стояла самая дешевая, как раз все на м. п. 16 собрал, на сл. год решил все по норм. строить и купил джилекс 70/50п50 ее разобрал. отделил насос реле и г. а, насос на скважину г. а. и релюху на чердак бани + т. к. китаец не пережил зиму, лопнула манжета насоса, разобрал и его, поставил на чердак и от него г. а., + еще один аналогичный джилекс под баню (только насос), чтоб легче насосам работать было, вот тогда и игрался с релюхой. А т. к. трубы в вагонку уже зашил вот и поплатился, раза 4 или 5 баню вскрывал, когда каждое соед. срывало друг за дружкой, пока м. п. целиком не поменял, так бы и мучился. В этом году у соседки попробовал на ПП трубе сделать. Она довольна, я то же.


Теперь вот думаю у себя все на пп переделать, очень уж аккуратно получается.

 

Че там думать? Я от МП давно отказался в силу причин. Не хочу обидеть приверженцев МП, но в нашем городишке с хорошими соединителями МП проблема, да и дороже получается.

 

Еще раз выражаю благодарность и говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО, т. к. именно в этом и была причина тонкой струи!