Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы

Решил собрать безнапорную систему аэрации для обезжелезивания и удаления сероводорода.
Процесс буду сопровождать фотографиями, поскольку так проще и нагляднее задавать вопросы и получать ответы. К тому же, возможно кому-то будет просто любопытно, а может кто-то углядит что-то полезное для себя. Буду очень рад, если кому-то это поможет собрать свою систему водоочистки.

Моя водоочистка началась с того, что я собрал систему на базе балона 1252 и загрузки Pyrolox.
Вот та тема: https://www.forumhouse.ru/threads/80884/#post-1975169
Никакого дозирования не использовалось, кислород не вводился. Загрузка супер, до пиролокса вода воняла изрядно сероводородом, после - вообще запаха нет, даже на горячей воде. Но у Pyrolox оказались и минусы, загрузка такая тяжелая, и требует еженочной промывки очень большим потоком воды. Железо загрузка убирает с 2 мг до 0,3-0,4 при обычном расходе. Но ванная желтеет капитально месяца за два.

Поэтому, поразмыслив и взвесив достоинства и недостатки, решил сделать систему на основе безнапорной аэрации, поскольку место и время позволяет.


Продублирую параметры исходной воды:
Скважина на известняк, 40 м, анализ воды:
Железо суммарно=1,9
Марганец менее 0,01
Сульфиды =0,067
рН = 7,53
Жесткость общ =2,8
перманганатная окисляемость =1,6


Думаю, по сероводороду анализ может и врать в меньшую сторону, поскольку если набирать из шланга в бочку воду, то пахнет очень смачно.

 

Фото существующей системы. Минеральный танк с пиролоксом и автоматической головой будет демонтирован, и возможно использую его с засыпкой углём, как последнюю стадию фильтрования.




Итак, что уже сделано:

Выбрано место
Залито монолитное бетонное основание.
На фото на основание уже установлены две ёмкости Aquatech ATV-750 из полиэтилена по 750 литров каждая.
Хорошие ёмкости, но наказать бы человека, который проектировал их. Там горлышко - 30 см. Влезать внутрь было каждый раз было довольно больно.

Ёмкости понизу обвязаны двумя трубами ПП 50 мм с "американками", для удобства монтажа-демонтажа и техобслуживания. Штатные отверстия в бочках (1" и 3/4") и комплектные ПВХ отводы закрыты заглушками. Новы отверстия 50 мм. высверливались коронками, тут ничего нового и интересного. В четыре высверленные отверстия вставлены отводы из ПП, производства "Анион" - рекомендую. Получается, что в воде не будет никакого металла - только пластик - нечему корродировать.

Насос второго подьёма.
У меня остался от танцев вокруг пиролокса скважинный насос, двухкубовик. Решил использовать его, как насос второго подьёма, поскольку надеюсь, что он тихий, будет работать в воде и не шуметь.

Ну и вообще почему бы не использовать его, раз есть отличный насос. Но есть две проблемы:
1) Забор воды у него посредине, двигатель снизу. В таком случае двигатель не будет охлаждаться, как при работе в скважине, когда вода идёт снизу вверх обтекая насос.
2) Насос тяжёлый, и парить в воздухе не умеет. Подвешивать за анкер в потолке - не хочу - передача вибрации и звука - это раз. Во-вторых - буду привязан к конкретному месту, и ёмкость будет не двинуть туда-сюда, если понадобится.

Поэтому вышел из положения вот каким образом:
Труба ПНД д. 160 мм. Стенки вроде 11 мм, толстые в общем. Вычислил нужную длину, затем взял сверло перьевое на 18 и насверлил с нижнего конца трубы отверстий с суммарной площадью, чуть превышающей площадь двух отверстий (d50), связывающих две бочки, плюс двойной запас.



Затем взял переходную соединительную муфту (оранж.) диам. 160 Х 110 и соединил её с моей трубой (что на фотке выше) проходной соединительной муфтой на 160. Затем сверху всавил ещё отрезок трубы диам 110 (серая, "Политрон"). Сверху её заглушил заглушкой 110, она и будет подвесом для насоса. Как именно - покажу на фотках ниже.
Итак, сверху вниз будет: заглушка 110 - отрезок трубы 110 - переход 110х160 - (муфта 160) - ПНД трубд 160.
Забегая вперёд, вот фотка, где труба уже вставлена и врезана в бочку (заглушка сверху пока не вставлена, ПНД труба 160 не видна, она снизу:

В бочке в верхнем торце в нужном месте прорезано отверстие (диам. чуть более 110), в которое позже через резиновый манжет (канализационный) вставится отрезок трубы 110 (серый, на фото выше).
Далее труба со всеми переходами и муфтами собирается воедино, через штатное горлышко засовывается в бочку (которая лежит на боку), затем в бочку залезает человек (не покупайте бочки с горлышком 30 см! ):

Теперь бочка с человеком внутри и трубой поднимается в штатное вертикальное положение. Тут всё очень просто, но потребуется помощь помощника. Далее внутри бочки труба пододвигается в нужное место, и устанавливается внутри под выпиленным отверстием в верхнем торце бочки, и сверху через манжет вставляется отрезок трубы (серый, на фото выше), таким образом труба очень плотно фиксируется сверху.
Манжет создаст герметичное уплотнение между трубой 110 и бочкой, и погасит часть вибраций от работы насоса. Длина всей конструкции выбирается так, чтобы утолщение под кольцевое уплотнение верхней трубы не касалось бочки, и было выше его на 5-10 мм.
Таким образом длина всей этой конструкции будет неизменна, даже если под массой воды бочка чуть осядет, скажем, милиметров на 10. И положение подвешеного насоса привязано к длине трубы, но не к высоте бочки.

 

Бочка лежит на боку, вставлена верхняя труба 110 мм через манжету. Внутри бочки видна чёрная труба ПНД д. 160 с надетой оранжевой муфтой д. 160мм.:


Труба сверху закреплена, но снизу то нет. Нужно закрепить снизу. Тут я чуть не впал в отчаяние. Нужно было банально приклеить трубу к днищу бочки. Но так, чтобы можно было вынуть её если что. Рассматривал разные варианты, не один не был даже удовлетворительным.
Потом придумал вот что. Взял четыре отрезка обычной трубы ПНД для питьевой воды, (д. 40 мм.) по 5 сантиметров длиною. Труба - полиэтилен, бочка - полиэтилен. Должна вариться! Встык! Для этого на паяльник для полипропилена одеваем комбинацию из двух паяльных насадок - внутреннюю ("маму") на 50 и наружнюю ("папу") на 40. Паяльник и человек находятся в бочке. Насадка "папа" (40мм) прижимается к днищу бочки, а в "маму" (40мм) вставляется кусочек трубы 5 см длиной и диаметром 40мм. За счёт диаметра в 50 мм насадка не плавит стенки ПЭ куска трубы, а плавит только срез. Итак, плавим днище на глубину примерно миллиметр-полтора, и одновременно плавим торец сороковой трубы. Убираем паяльник и быстро соединяем расплавленую канавку и трубку встык. Пару секунд и соединено "намертво" сплавлено.
Естественно, сначала трубу ПНД 160 следует выставить по уровню и разметить днище бочки, чтоб вплавить удерживающие трубки куда надо
Получится вот так:

Затем вставляем в это основание Трубу ПНД 160, в которой будет плавать насос:

Всё, терь труба закреплена снизу и сверху.
В сборе конструкция выглядит так:

А на этой фотке видны вплавленные упоры оранжевой муфты соединительной (д.160), на тот случай, если муфта решит сползти вниз от вибрации:


Теперь заглушка, на которой будет висеть насос. Насос через американку комбинированную соединён с трубой д. 40 полипропилен, труба оканчивается уголком 90 градусов (см.фото ниже), который опираясь на оранжевую заглушку (через демпфирующую резиновую манжету 40х50) держит насос и его трубу. На фото ниже так же виден герметичный кабельный ввод для провода электропитания насоса:



В бочках так же был ПВХ ввод воды в сборе с поплавком (унитазного типа ) который отсекает подачу воды при наполнении бочки. Для меня - ненужная вещь, хотел уже выкинуть, но обнаружил, что если отрезать лишнее, то получится отличный "дыхательный ввод" для ввода чистого воздуха в бочку:

На фото видна щелевая такая штуковина, будет отличным фильтром от насекомых, к тому же, она оказалось вынимающейся:

Отвод сероводорода и прочей нечести пока только в проекте. Так что об этом потом.



Кстати, попутно вопрос к профи - нужно ли заморачиваться по поводу механической фильтрации вводимого воздуха от пыли. Мне кажется, что защиты от насекомых будет достаточно, но вдруг есть какие-то нюансы?

 

Так. Теперь ключевой орган безнапорной аэрационной системы - собсно - Аэратор.

Андрей, большое Вам спасибо, именно по мотивам ваших аэраторов делал свой.

Аэратор в моём исполнении - это сборка из центробежных разбрызгивателей. Основа - разбрызгиватель центробежный "ЖУК", разборные, резьбовые (состоят из верхней и нижней части, соединённой резьбой), на верхнюю крышку надел хомуты из нержавейки (на фото ниже не показаны), чтобы не сорвало давлением. Резьбы уплотнены тефлоновой лентой (PTFE):

Цена за штуку - около 30 р.
Далее форсунки надевались на трубу полипропиленовую д. 20, которая предварительно разогревается пистолетом горячего воздуха. Остывая, труба обхватывает коннектор форсунки намертво и очень герметично.
Далее форсунки собираются таким образом, чтобы получилась сборка из форсунок, расположенных по кругу, как можно плотнее друг к другу, но с зазорами, чтобы можно было легко снимать верхние крышки для проведения техобслуживания.
Сборка аэратора делается разборной, чтобы можно было её запихать в горлышко бочки 30 см. диаметром.
Здесь я впервые применил разборное соединение типа "американка", целиком сделанное из полипропилена под спайку. Оказалось - вещь супер! (Но всё равное такие соединения лучше ставить только в легкодоступных местах. Ну так, на всякий случай )

Вот аэратор в сборе. Видны хомуты из нержавейки. Слева - вход воды. Справа - видна трубка д. 20. Это чисто удерживающая аэратор в горизонт. положении трубка, вплавлена "встык", свободным концом она входит в спец. держатель, закреплённый в бочке, его зафоткать забыл. Аэратор:


Рабочее положение, видна удерживающая трубка, подающая труба, а так же два маленьких отрезка трубы д. 20, вплавлены сверху. Они упираются в горлышко снизу, предотвращают осевое вращение:


Полевые испытания (в прямом смысле , есть ещё видео, может потом добавлю, возможно будет кому-нибудь интересно):


Обнаружился крайне интересный эффект, очень прошу консультантов прокомментировать, почему так:
При работе аэратора (входное давление 3,1 атм, расход 4-4.5 куба/час), происходит сильное эжектирование воздуха в районе геометрического центра аэратора, т. е. на продольной оси симметрии аэратора. Если подносишь туда руку, то чувствуется, как поток воздуха обтекает ладонь и засасывается туда., если поднести работающий аэратор к водной поверхности, то при приближении примерно на 10 см. к поверхности воды, всю конструкцию резко присасывает к водной поверхности, после чего естественно присасывающая сила исчезает, но стоит тока приподнять, то на высоте см. 5 от поверхности воды снова появляется сильная присасывающая сила.
При работе аэратора за счёт этого нежданного подсоса воздуха, а так же за счёт соударения капель от соседствующих форсунок, вдоль продольной оси аэратора вода дробиться в пыль и ещё долго летит, не оседая. По краям же обычные мелкие брызги.

Да, аэратор будет находиться в первой ёмкости, а насос второго подьёма, + датчики уровня - во второй.

Аэратор установлен в штатное положение внутрь ёмкости:

 

"Сердце" системы - насосы, а вот "мозг" - это частотный преобразователь. Я выбрал Sirio entry 230:
Пока сиротливо висит без электрообвязки. Надеюсь, хорошая штука

Сделал основную обвязку второго подьёма полипропиленом d40. Цепочка: насос-частотный преобразователь - манометр - гидроаккумулятор Zilmet 24 л. - отвод d 32 на первую фильтрующую колонну. Предусмотрен ещё один отвод d32 (резерв) и ещё один резервный отвод с краном. С его помощью возможно потом реализую взбаламучивание осадка в бочках.



Пока что жду, когда в магазин привезут электромагнитный клапан, и попутно в ближайшие дни буду собирать электрические соединения.

В общих чертах, что пока планируется:
1) Установка электромагнитного клапана 1" нормально закрытого. Открытие и закрытие от поплавкового датчика уровня.
2) Электрические соединения и автоматика. Защита от сухого хода насоса второго подьёма. Защита от аварийного перелива, путём отключения питания насоса первого подьёма через электромагнитный контактор от второго поплавкового датчика уровня. Контакты реле давления так же будут перезаведены через этот же контактор (сейчас они напрямую вкл и откл насос первого подьёма).
3) Установка минерального танка 1465 и голову наверное автотрол, это ещё предстоит купить.
4) Возможно установка балона с углём (исп. существующий балон 1252 и голову Clack)

И вот на этом месте у меня вопрос по засыпке обезжелезивателя к консультантам. (Pyrolox придётся утилизировать) Вечером сформулирую и попробую задать)

 

По засыпкам. Планировал такую красивую схему - аэрация, пропорциональное дозирование гипохлорита, и... Бирм
Зашел потом освежить память, оказалось, с гипохлоритом и бирмом я сильно промахнулся.
Нужна лёгкая загрузка, без тенденций к сильному слеживанию.
Что посоветуете?
Я вот думаю:
1) просто BIRM. Но вопрос дезинфекции остаётся.
2) только гипохлорит, фильтрация на Filter AG. Это вообще работать будет? Если не брать в расчёт нарастание мифически(?) эффективной плёнки каталитической гидроокиси железа на поверхности гранул?
Если будет, то какие дозы гипохлорита нужны, гигантские, если сравнивать с другими типовыми решениями?
3) quantum, но я так и не понял, хороша ли эта загрузка, и где нужно делать ввод раствора гипохлорита - после аэрационных ёмкостей перед колонной с квантумом, или можно прямо в подающую магистраль перед разбрызгиванием?


Извиняюсь, что так много букв. Просто стараюсь поделиться опытом. И ошибками Но, с другой стороны, кто не захочет читать, сможет просто картинки посмотреть)

 

Спасибо за подробный фотоотчет. Тк сам в теме только начинаю разбираться (предстоит в обозримом будущем убирать свои 6 мг железа) задам несколько глупых вопросов
1) В чем преимущество безнапорной системы? Почему решили выбрать ее?
2) Как вварить в емкость трубы (50 у вас, которая соединяет емкости) ?
3) Что за концы трубок от распылителей торчат в обратные стороны? на фото https://www.forumhouse.ru/data/attachments/689/689384-7c55722c83796980935b8493ada9a55f.jpg
4) Зачем вам частотный преобразователь и накопительный бак для подачи воды в бак? Здесь ведь не важны гидроудары, и можно просто по поплавку - включать/выключать насос?
5) В баках будут развиваться разные бактерии - это как раз и будет гипохлоритом потом убиваться?


6) Во сколько обошелся аэратор (без насосов, те баки + обвязки и распылители)


7) Будете ли ставить компрессор типа аквариумного? или при вашем кол-ве железа не требуется?

 

VitalN,
С удоволствием подробно отвечу, но с утра. Сейчас сплю совсем

 

Catcher, я так думаю если вводить немного гипохлорита (0.7мг/л-свободный хлор), то все растворенное железо перейдет в ржавчину при этом окислять уже нечего и можно выбрать антрацит или кварц. У антрацита емкость больше но и дороже. Гипохлдорит еще выполнит функцию дезинфекции. ну а дальше уголь.

 

Отвечу, чисто субьективно:
1) Не хочу компрессор, т. к. шум, вибрация (в доме слышимость, к сожалению, хорошая), компрессор мне кажется очень ненадёжным элементом системы. Хотя в продаже есть ремкомплекты для компрессоров AP-2.
2) Не хочу компрессор, поскольку не верю, что напорной аэрацией уберу весь сероводород. Конечно, я не проверял это практически. Но на себе опыты ставить не хочется, поскольку раз безнапорная аэрация удаляет сероводород максимально, без компромиссов, то решил, что надо именно её.
3) Безнапорная аэрация - процесс, происходящий при максимально близких к природным условиях. А-ля натюрель . А значит процессы, происходящие при этом, одобрены самой природой. Шучу
4) За счёт больших обьёмов отстаивающейся воды, можно получить хорошую производительность и высокую эффективность при залповых/пиковых расходах воды. Поскольку вводя гипохлорит в баки (сколько?), можно добиться основного окисления прямо в ёмкостях, и фильтр с загрузкой возьмёт на себя лишь функции осадочного.
Недостатков тоже порядочно. Но они чисто конструктивные (опасность затопления н-р), но всё решаемо. Из водоочистных недостатков - возможность развития живности в баках. Но это решается автоматически, если предусмотрено дозирование гипохлорита. Поэтому я его крайне хочу предусмотреть.

Вваривать не стоит - не разобрать потом. Я действовал так:
1) Покупается такая пластиковая штука, называется "отвод из бака", "отвод из бака в сборе".
Я использовал производства "Анион". На самом деле в своём городе не нашел ничего подобного, поэтому пришлось покупать в Москве.
Выглядит так:
Материал - полипропилен. Так же сгодятся из полиэтилена, из ПВХ.
Вот: https://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=55
Обратите внимание, что в Краснодарском крае у Аниона есть дилеры, так что без проблем купите, вот вам список дилеров: http://www.anion-msk.ru/coord/Krasnodar/
2) В баке в выбранном месте делается отверстие. Его лучше делать кольцевой пилой (вставляется в патрон дрели или шуруповёрта), такие пилы продаются наборами с разными диаметрам, рублей по 300 за набор из 10 насадок. Можно перьевым сверлом. Получаются идеальные отверстия.
3) В отверстие изнутри бака вставляется отвод (см. картинку выше, самый правый элемент). В комплекте с этим отводом идёт две белых кольцевых прокладки (на рис. выше почему-то не изображены), поэтому отвод изнутри бака вставляется через прокладку. Затем снаружи бака одевается на торчащий из бака отвод с реьбой вторая прокладка и навинчивается гайка (средний элемент на фото выше). Самый левый элемент на фото - заглушка, её можно выбросить в надёжное место.
В итоге получится, что из бака будет торчать пластиковый отвод с резьбой, на который уже можно навернуть всё, что хочешь.
Вот я сделал фото, как у меня получилось:
Слева-направо: уголок 90 град полипропилен д. 50, затем комбинированная разборная муфта (американка) полипропилен-металл 1.1/2 дюйма внутренняя резьба, затем собственно сам отвод, на фото видна его полипропиленовая гайка, поджимающая уплотнительное силикновое кольцо.
Если не понятно обьяснил, скажите - я сфоткаю в разобранном виде.

А, к стати вот инструкция по установке этих отводов. Там же и кольцевые пилы изображены, и порядок монтажа: http://anion-msk.ru/PDF/Documets/otverstia_instr.pdf

Это резерв. Я не смог спрогнозировать, на какой расход и при каком давлении будет работать одна форсунка, поэтому не смог точно знать, сколько всего форсунок понадобится. Поэтому сделал эти отводы, чтоб в случае необходимости установить в эти отводы доп. форсунки. Но после полевых испытаний оказалось, что семь форсунок по центру - как раз то, что надо (на 4-4.5 куба при давлении 3.1-3.2 бар).

Внесу небольшое уточнение - насос от конкретно моего частотника пускается и останавливается не от поплавка, а от датчика давления и потока, встроенного в частотник.
1) Для частотника производитель рекомендует по возможности всё же ставить гидроаккумулятор на 1-2 литра. Это не от гидроударов, а от чрезмерно частых пусков и остановов насоса при ооооооочень маленьком разборе воды.
В принципе в продаже есть такие - на 2-8 литров, производства Wester, Россия. Стоят совсем недорого. Но я поставил на 24 литра для того, чтобы ещё больше повысить плавность работы и чтобы был запас литров 6-7 воды под давлением при отключении электроэнергии. Гидроаккумулятор настрою таким образом, чтобы внутри был именно такой обьём воды. Насос будет значительно реже перезапускаться например, при чистке зубов.
2) В силу особенностей работы пускового конденсатора, частотник плавно стартует насос на частоте не 1 Гц, а 25 Гц, т. е. в половину от номинала и уже потом подстраивает её пропорционально фактическому потреблению. Поэтому я не знаю, идеально ли плавный пуск получится.

В принципе, производитель заверят, что будет всё отлично работать вообще без гидроаккумулятора, но советует не экономить на мелочах и таки поставить хотя бы минимального обьёма.

Ага, это было одним из аргументов использовать схему с дозированием гипохлорита.

Два бака 2х7 тр = 14 000р. (я брал в пик сезона, сейчас по 5-6 за штуку можно взять)
Обвязка: 2 метра трубы ПП диам 50 тонкостенная для хол воды 2х90р = 180 р.
4 уголка ПП д. 50, 4х15р = 60р.
4 американки комбинированных (метал вн. резьба 1.1/2" с переходом на ПП д. 50) 4х420 = 880р
4 отвода из бака в сборе Анион, полипропиленовые 4х95р = 380р.
Аэратор (уголки, тройники и муфты ПП примерно 350 р, 7 форсунок по 30р это210 р.) итого аэратор 560 примерно с форсунками.
Ещё рублей 150 на всякие заглушки, а и 150 - полиэтиленовый кран для слива воды из бочек.
ИТОГО аэратор-распылитель+баки+обвязка = 16400 р.

Для доп. аэрации? Не буду, хватит имеющейся аэрации с избытком. Аквариумные аэраторы ставят, насколько я понял, в основном для поддержания взвешенного осадка по всему обьёму воды в ёмкости.
Я же этого не хочу. Скопившееся желе из гидроксида железа на дне буду раз в пол года-год (а мож и реже, эксперементально установлю), буду удалять обычным дренажником, они сейчас сущие копейки стоят.

0.7 мг на литр - это прям белизны, или её раствора? А, понял, это характеристика гипохлорита по хлору - 07 мг? А гипохлорита впрыскивать "немного". Но хочется узнать, сколько это - немного? Ну, например 100 грамм "белизны" на куб воды? Или литр на куб?

А почему именно антрацит и кварц. песок? Чем они лучше Filter AG ? Тем более что кварцевый песок же тяжелый? Промывать труднее.

 

Catcher, К сожалению все не прочитал, простите.
По компресору; можно безшумный поставить что на септики ставят.
0.7 мг/л это результат анализа на свободный хлор. можно поискать экспрес анализы.
Использовать лучше концентрированный гипохлорит 14% он меньше кристализуется.
Антрацит и кварц дешевле

 

Catcher, спасибо большое за ответы
До краснодара далековато)
Подобных отводов из бака у нас не встречал, ну да ничего- есть интернет-магазины на крайний случай

А как планируете ввод гипохлорита (это кстати белизна обычная?)
какой-то дозировочный насосик ставится? Как он будет понимать расход воды? те сколько подавать
Опять же ситуации при большом/залповом расходе - успеет ли хлор убить всю нечисть?

 

Да ничего, действительно много подробностей, которые не всем нужны.

А он тоже безмасляный? Он действительно тише AP2 ?

Filter AG стоит 900 рублей за 28 литров. Кварцевый песок - 2100 за 28 литров.
При этом кварц тяжелее почти в 4 раза при том же обьёме.
Антрацит - 1400р. за тот же обьём, тяжелее в два раза фильтра ag.
Выходит, что Filter AG значительно дешевле и сильно легче.

Вот вам эконом вариант. По сути - то же самое, за те же деньги.
Покупается в любом сантехническом магазине, продающем фитинги для чёрных полиэтиленовых труб, "муфта компрессионная" н-р под ПЭ трубу д. 50 с одной стороны, и с наружной резьбой дюйм с четвертью или полтора дюйма с другой - вот как на картинке. Ну а дальше всё как на картинке, которую я вам нарисовал:
стоимость одной компрессионной муфты - до 85-90 р.
Т. е. понадобится - одна муфта, которую предстоит изувечить, одна или две резиновые прокладки, одна гайка фланцевая (латунная или никелированная - не важно, она же будет снаружи бака а не внутри, и не будет контактировать с водой. С водой в контакте будет только ПНД - отвод.). Единственное - гайку затягивать без фанатизма, чтобы не сорвать пластиковую резьбу.

 

Спасибо за идею)

 

Вообще планировал ввод гипохлорита делать непосредственно перед разбрызгиванием в ёмкость. Т. е. впрыск в напорную магистраль насоса первого подьёма почти перед изливом.
Но встаёт вот какой вопрос - в процессе разбрызгивания не будет ли гипохлорит разрушаться, отдавая хлор в воздух? Это вопрос к уважаемым консультантам, если они заглянут в тему, и заметят этот вопрос среди кучи информации, которой я тут изливаюсь)
Немного увеличил шрифт, чтоб легче было найти. Надеюсь, это не против правил форума.
Ещё можно впрыскивать гипохлорит прямо в ёмкости. Но тогда перемешивание будет не очень. Думаю, этот вариант не очень хороший, но тоже рабочий.

Ага, дозирующий насос, н-р Seko.

На напорной магистрали насоса первого подьёма ставится импульсный водосчётчик, который генерирует электроимпульсы пропорционально обьёму воды, проходящему через него. Например при прохождении литра воды счётчик генерирует один импульс. Импульсы подаются на насос дозирующий. На насосе ставится программа, например абстрактно - на 10 импульсов 1 впрыск.
Пока не знаю, какие модели водосчётчиков совместимы с теми или иными насосами дозирующими. Это тоже вопрос к консультантам.

Ну, в моём варианте у меня 2*750 литров воды. Ну, реально это будет гдет 1.3 куба. Даже при залповом расходе 1.3 метра кубических в час (врядли такое будет ) у уважаемого Хлора будет час, чтобы разобраться со всеми микробиологическими хулиганами. Успеет.

Как дежурный эконом вариант шаговой доступности (есть почти в любом магазине) - да.
Рядом с каждым крупным городом есть пара тройка предприятий, которые делают гипохлорит более забористый - около 15 процентов кажется. И существенно дешевле.
А вообще белизна - самое оно. Но только будьте внимательны. Прочитайте состав - как должно быть: натрия гипохлорит, вода. Как не должно быть: натрия гипохлорит, вода, ПАВ, силикаты и прочая неведомая херня. Бутылка должна быть пластиковая, непрозрачная! Стоимость - 10-20 р за литр. Обязательно купите как можно скорее бутылочку, налейте в прозрачный стакан исходную воду, и влейте туда пол колпачка гипохлорита, если ещё не делали этот опыт. Через часов 12-20 посмотрите. вода будет чистейшая, на дне - осадок, но будьте внимательны, он может быть белого, а не бурого цвета. Сразу можно и не заметить. Похож на пух.