Вязать или сварить арматуру?

Готовлюсь заливать монолитный фундамент для пристройки. Вопрос арматуру обязательно проволокой вязать или можно на сварке? Мне так проще на сварке. Как правильно и почему?

 

Вяжут арматуру только для того, чтобы обеспечить монтажную жесткость каркасу. В общей работе монолитного железобетона ни точки сварки, ни точки вязки не принимают участия. В монолитном железобетоне сам бетон работает на сжатие, а арматура - на растяжение..., а точки сопряженийни на что не работают. Некоторые умельцы вяжут каркасы пластиковыми хомутами, но при установке каркаса на место в опалубку, часть хомутов лопается... По личному опыту могу с уверенностью сказать, что вязать арматуру гораздо быстрее, чем варить, кроме того каркас получается более поддатливый и его проще разместить в опалубке... Да и проволока дешевле, чем электроды... Самое главное правильно организовать рабочий стол по гибке хомутов и вязке арматурных каркасов, которые будут устанавливаться в опалубку уже готовыми... И все получиться ровно, красиво и качественно. Кстати в большинстве типовых каркасов П или О образные хомуты так же не участвуют в работе бетона, а служат своеобразным скелетом (ребрами) каркаса, поэтому длинные хлысты необходимо брать AIII 8-10-12, а на хомуты можно использовать гладкую 8-ю арматуру. Проволоку для вязки надо брать не толстую (1-1,5-2 мм.) и желательно уже отожженую,... хотя если есть желание самому ее отжигать - кто ж может запретить...?

 

При изготовлении ростверка первый ряд арматуры вязал проволокой, но ходить по такому каркасу было очень не удобно (ростверк высоко над землёй), второй ряд варил. Верхний ряд получился прочный и ровный. Сваркой у меня получалось быстрее чем
вязкой. На форуме писали, что при сварке арматура отпускается, поэтому старался арматуру не перегревать. Электрод брал 2 и 2,5мм. Соединял внахлёст около тридцати диаметров. Успехов...

 

Значит если я правильно понял допустимо как вязать так и варить арматуру. На прочностных и эксплуатационных свойствах это не скажется нужно просто выбрать наиболее удобный для себя способ. Так?

 

Нет, Вы не правильно поняли. Здесь (и раньше) было отмечено, что арматура при сварке ухудшает свои свойства.
А именно: ухудшается ее прочность на растяжение (жесткость, временное сопротивление удлиннению, модуль упругости - все это одно и то же).

Особенно это касается высоко легированной арматуры, где помимо отпуска, происходит еще и выгорание легирующих элементов. Т. е происходит ухудшение самого материала арматуры.

Если арматура изготовлена из стали 3 (мало углеродистая, не легированная) то в этом случае сварка наносит наименьший вред. Это арматура класса 1. (в этом случае только уменьшается сечение арматуры, особенно при мало квалифицированной сварке).

Другую арматуру (класс 2 и 3) варить крайне нежелательно. Сварку можно применять только в углах, для удобства изготовления арматурного каркаса. Т. е там, где на арматуру действуют наименьшие растягивающие усилия.

Ослабленная арматура легче вытягивается, что приводит к трещинам в бетоне.

Наименьший вред из всех видов сварки наносит контактная сварка. Но это уже экзотика в строительном деле.

 

Правильней вязать! сварка пережигает сечение арматуры и ухудшает структуру стали

 

...хотя, на "дачном строительстве", как правило это все не важно... Все делается по наитию и, обычно, с пятикратным (а то и с 10-ти кратным) запасом прочности... Люди делают фундаменты и ростверки с вязкой и сваркой арматурных каркасов (из АIII 16), на глубину промерзания, в пол метра толщиной, с винтовыми сваями, из бетона М300... А потом на эту дуру ставят каркасный домик...

 

Хороший запас прочности улучшает сон, но облегчает кошелёк...

 

На поправку плохого сна часто уходит средств из кошелька больше, чем на любую арматуру. Так что хороший сон важнее тяжелого кошелька.

 

Вот ГОСТ по сварке арматуры
https://www.docload.ru/Basesdoc/3/3323/index.htm
Резюмируя.
Ручной дуговой варить можно, но только с 10-й арматуры и толще.
Если варить просто прихватками, то необходимо соблюдать нахлест 30 диаметров.
Если варить внахлест швом (С23-Рэ) можно сократить нахлест до 8 диаметров. Но ИМХО это гимор + квалификация нужна.

 

Еще бы узнать область применения данного ГОСТа, есть у меня стойкое подозрение что он мало касается дачного домостроения, а скорее всего для Мгогоэтажек.

 

"Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой арматуры и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более, сварные соединения стержневой арматуры с прокатом толщиной от 4 до 30 мм, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.
Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры указанных сварных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой."(с)
Причем тут дачное или нет? Железобетонное!
Помните старый анекдот - "Рация на бронепоезде!"

 

Помниться мелкозаглубленные монолитные фундаменты начали строить не так давно, а в СССР такая лента никак не нормировалась.
а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Монолитные ж/б конструкции куда пойдут? На многоэтажку, где нагрузки сильно отличаются от малоэтажного дачного строительства на строительства мостов?

 

Вижу в Ваших словах противоречия, граничащие с заблуждением

А что тогда

Это и есть монолитные ж/б. А что касается

Меньше нагрузки - меньше сечения ж/б балок и плит, меньше арматуры и т. п. Но принципы расчета и нормы по ж/б не меняются.
Разве ПДД меняются от размеров участников ДД. Для Камаза и Оки они одинаковы

 

На ЖБИ идущие на многоэтажное строительство есть своя нормативка, со своей областью применения.

Как раз и поменяются. Поэтому когда грянул дачный бум и пришлось создавать новый ГОСТ именно на мелкозаглубленные ленты, чтобы не городить троекратную прочность.