В чём отличие открытой СО от закрытой с ПЦ?

Просмотрел много тем, но везде всё разбросано по кусочкам и вместе никак не складывается. Так в чём разница? Если я правильно понял, то лишь в отсуствии в верхней точке бачка, так? У меня сейчас открытая с ПЦ - https://www.forumhouse.ru/threads/147588/#post-3804616, нормально работающая, как мне кажется. Буду подключать мансарду - вот и возник вопрос.

 

"Мнение".. https://www.forumhouse.ru/threads/102823/page-4#post-2833097

 

Батареи на мансарду купил - железные. Вопрос будут ли они нормально прогреваться, если я их подключу ППР ? Если да, то каким диаметром нужно проводить - подача 20, а отводы 16 или 32/20?
з. ы. как поступить в моём случае - так как система варилась в 60 -ых годах, то естественно, это делал не я и нам понаделали косяков. Часть батарей установлены так, что при подаче воды слева на право правое крыло радиаторов приподнято - получается, что там воздух? Как с этим теперь бороться - переваривать не реально - теперь стоят пластиковые подоконники - сто процентов поплавятся. Ставить развоздушиватели ? На одной из батарей стоит просто болтик с прокладкой - после заливки воды мы с него выпускаем воздух и батарея начинает греть. Остальные вроде нормально греют, но воздух явно там будет, раз есть обратный уклон.

 

Повествование - не жанр для обсуждения НЕИЗВЕСТНОЙ СХЕМЫ отопления. Рисуйте, рисуйте и рисуйте.

 

Я же ссылку дал - там всё описано...ну ещё раз... Кстати, если открытая система, то получается, что и труба верхняя остаётся, блин.

 

Схема всего отопления ..предназначена-таки для ЕЦ. и хотя она распадается на "хороший" 3-й уровень (2 этаж.) и "плохой" 2-й (1 этаж.) Причем, даже "плохому" хватает циркуляционного давления, чтобы обойтись без насоса.

Надстройка СО на мансарде делает ее контур САМЫМ ЛУЧШИМ по цирк. давлению ЕЦ.
Которое вы, почему-то решили "задавить" пропиленом тонкого диаметра и пределом температуры до 75* (на недолгое время). Причем, работать тогда этому контуру - только с насосом. Даже с ПП 40 будет "запор" по диаметру, да еще + ограничение Т* для подающей трубы. Что ограничит и термоустойчивые ..нижние этажи.

Умным будет использовать такое "везение" для ЕЦ. (с полной ненужностью насоса и прямым "стопором" системы от ..диаметров и термостойкости пластика..)

В трубе "приподнятого" крыла, в верхней его (и трубы тоже) части - отв. с резьбой М4-М5 + бронзовый винтик с уплотнением. Для выпуска воздуха.

 

To =Lyco=
Нифига не понял - я дико извиняюсь, а можно ли объяснить попроще!

з. ы. когда-то стоял чугунный котёл с автоматикой, вроде всё работало нормально. Потом менял котёл на чисто газовый и посоветовали поставить насос, для лучшей работы - поставил, тоже работает. Хотите сказать, что поставив насос я сделал хуже - почему? Мансарду мне, что тоже толстыми железными трубами разводить - это если я уберу насос - так? Или насос надо поставить только на мансарду? Короче у меня в голове сейчас полный бардак...

Отредактировано.

 

Проще:
Котел в подвале и 2 этажа над ним не требуют НИКАКОГО насоса, если нигде не "навредили".
Контур мансарды тем более не требует насоса, как самый высокий. По тем же причинам.

Потому и удивляет стремление к насосу и пластику. Не больше. Хозяин, как известно - "хочу, то и ворочу" - в своем праве.

 

Котёл без насоса работает минут 5, а потом выключается, а с насосом минут 20-30 работает, а потом минут 40 отдыхает. По поводу пластика - с ним удобно работать, не то, что с железом. Разве пластик или что-то подобное не работает при 95 градусах, хотя я на котле больше 55 и не ставлю ?

 

Так какие у меня есть варианты? Всё сделать железом? Всё сделать пластиком (все этажи)? Как с меньшими затратами и сложностями, заставить греть батареи на мансарде?

 

..Плохая циркуляция. - Нагреть за 5 минут до макс. Т* на терморегуляторе? - вода почти ..стоит.
Или котел на максимальной мощности. Или - и то и другое.

В похожем на ваш доме (80+80+80подвал) кв. м. (но с другой разводкой) Пришлось часа 2 ждать, пока Т* на подаче поднимется (по терм-ру котла) от ~ 20* до 76* Летом. Котел 35кВт на максимум.
.

Удобство в работе можно было бы сравнивать при всех прочих равных свойствах.
По работе при 95* - ознакомьтесь с таблицей долговечности пластика (в и-нете) при этой Т*. То ли 2 года, то ли 5..
Единственная "надежда" - что выше 60 не придется поднимать Т*.

 

Вариант ЕЦ (нормальный) - "просится" по данным - высота дома. Переделать на пластик надежный металл? Только если железу лет ..35-40.
З-й "пластиковый" этаж + 2 этажа "железных" - пож-ста, но с выключением насоса надо отключать и его (3 эт.) или следить за температурой в ПОДАЧЕ СО - не выше 70*.

 

Сегодня пытался разобраться с котлом - как он греет. На улице +11 гр. Котёл всегда включен на максимальной мощности - так сказали установщики.
Первая попытка. Выключил насос, открыл кран ЕЦ, принудительно включил на обогрев котёл. Температура нагрева сейчас стоит минимальная - на улице же тепло. Котёл поработал ровно три минуты и выключился, при этом явно слышал, как забурлела в нём вода - закипел. Я сразу включил насос - остудил за пару минут.
Вторая попытка. Уменьшил пламя приблизительно на треть. Включил с ЕЦ. Далее температура по ртутному градуснику, установленному на трубе подачи в полуметре от выхода с котла трубы.
18.21 - 26 гр.,
18.28 - 40 гр., дальше очень долго набирала температуру
18.32 - 42гр.
Дальше надоело ждать - дал полное пламя и нагрелось в 18.50 - 48гр.
Рукой за трубу держаться можно, но она при этом дымится. Опять надоело ждать, включил насос, минуты через три на термометре стало 30 гр.

з. ы. Насос явно очень даже улучшает циркуляцию воды. Он установлен вот в таком виде, как на фото. Может эта загогулина и тормозит? Слева дымоход из нержавейки - не успел осенью примарафетить. Трубы в цоколе и на первом этаже сварены в 1962 году (50 лет назад! , а внешне, как новые), на втором в 1991 году.

 

Извините за вторжение... По поводу фото, Поставьте насос на подачу и уберите "калач" с обратки...

Можно фото котла сзади? Вид сбоку и вид сверху.
И ещё, если не затруднит - фото газовой автоматики котла.

 

Это Ростовский котёл 23 кВт, у него боковая подводка, ему уже 8 лет. Автоматика у него самая простая - старая советская, такая же, которую раньше вставляли в чугунные котлы спереди, её аналог - http://gospodar.prom.ua/p2554368-gazovaya-avtomatika-apok.html. Сзади котла ничего нет - только торчат слегка прикрытые секции котла. Автоматика исправно работает, так как я всё газовое оборудование обслуживаю сам - и котёл, и колонки - поэтому у меня они и работают. С фото сложновато, но если очень надо, то сделаю. Когда я ставил насос, то все предупреждали - обязательно ставить насос (Грундфос 25\40) на обратке, а не на подаче из-за того, что там меньшая температура и насос прослужит гораздо дольше.
з. ы. есть вид сверху бублика, прилагаю его.

= то Lyko =
Я, в принципе, не против металла, но не представляю как можно варить сваркой в мансарде - сейчас везде под ногами опилки, на стенах полиэтиленовый паробарьер. Потом, когда набьётся вагонка - тоже проблема - можно её попортить, ну а про новенький пол я вообще молчу. Короче сплошная засада.