Каркасный домик. Описание. Фото

Здравствуйте уважаемые !
Представляю вашему вниманию каркасный домик, строящийся этим летом мной лично, с помощью одного юного помощника.
Будет подробный фото-отчёт с момента начала установки каркаса до завершения строительства.
В этой теме я хочу наглядно продемонстрировать, как можно построить недорогой качественный дом, не прибегая к услугам фирм и больших бригад. Иными словами, представляю вариант бюджетного строительства, при минимуме расходов по оплате труда или даже полном их отсутствии, ибо ничего супер-сложного и мудрёного в этой постройке нет и обладая некоторыми простыми навыками можно построить аналогичный домик самостоятельно.

Домик задумывался изначально для постоянного проживания на первом этаже, где планировалась холодная веранда-прихожая и кухня с комнатой, отапливаемые электро-конвекторами. Второй этаж планировался только для летнего проживания, но в процессе строительства планы несколько поменялись, и было принято решение сделать зимними все помещения.
Сразу скажу, что санузел в доме не планируется, зимний водопровод тоже. Из всех удобств – возможность слива воды из раковины кухни в яму на улице в летний период. Ставилась задача максимально дешёвого, но качественного строительства с минимумом нежилых помещений и максимумом жилой площади. Поэтому и размер строения выбран маленький – 5х6 м.
Понимаю, что планировка может вызвать множество вопросов. Прошу этот момент не обсуждать. Это решение хозяев дома. Каждый может спланировать для себя индивидуально то, что ему нужно. Я представляю только непосредственно строительство и готов ответить на вопросы по строительной тематике, не касаясь планировки помещений.

Итак, перейдём к делу.
Фундамент ленточный, с одной центральной перемычкой. Ширина ленты – 25см. Глубина заложения – около 40 см. На этой глубине закончился плодородный слой и начался суглинок. Щиты опалубки сколочены из обрезной доски 150*50, которая в дальнейшем, после снятия опалубки и разборки щитов, будет использована в конструкции каркаса. Изнутри опалубка обшита пергамином, с помощью степлера. Верхний край опалубки выставлен строго по уровню, что позволяет заливать бетон до краёв и сразу же, без подливок и штукатурок, выровнять поверхность фундамента. Арматура - 12мм. Два прутка по нижнему краю и два по верхнему. Бетон замешивали на месте. Щебень гранитный (6т.), песок (4т.), цемент (30меш.), вода, бетономешалка на 140 литров, четыре таджика, один день работы. К сожалению, фотографий нет.

Поверх фундамента положены три слоя рубероида и на них, строго по внешнему краю ленты, антисептированная доска нижней обвязки 50*150. Обвязка выполнена только по периметру.
Сразу скажу, что все основные доски каркаса - обрезные, нестроганые. Антисептиком промазаны только нижняя обвязка и балки пола.

Балки пола первого этажа – доски 150*50, поставленные, естественно, на ребро, опираются концами (с предварительно выпиленными пазами) на фундамент и обвязку. А посередине - только на фундамент. Таким образом, расстояние между опорами балок составляет около 2,5 м., чего достаточно, при шаге 0,55 м., для создания прочного пола.

Следующим этапом поставлены стойки, предварительно напиленные в один размер.
Все доски между собой скрепляются гвоздями (неоцинкованными) 120 мм.
Затем временными укосинами, по уровню, крепятся угловые стоки. Аналогично доскам нижней обвязки (в тот же размер) нарезаются доски верхней обвязки, поднимаются и крепятся гвоздями к угловым стойкам. На досках верхней обвязки, ещё до того, как их подняли, наносится разметка положения стоек. Собственно и верхнюю и нижнюю обвязки можно предварительно нарезать и разметить при подготовительных работах, так как они должны копировать (в нашем случае) друг друга.
Шаг стоек выбирается соответственно размеру утеплителя. В нашем случае это 56 см., так как используются листы ПСБС, размером 1*2 метра, разрезанные вдоль посередине.

 

Добвлю ещё фоток. Если есть вопросы по этому этапу, прошу не стесняться. Если вопросов нет, то завтра продолжу рассказ и фотоотчёт.

 

Спасибо! Очень интересно для потенциального самостройщика!

Вопросы есть, заранее приношу извинения за их неквалифицированность )

1) рассматривали ли вариант ( и почему отвергли) столбчатого фундамента?

2) в чем смысл такой массивной (50 мм) доски на черновой пол?

3) доска, похоже, "естественной" влажности; почему при ее дальнейшей, в течение года и более, усушке не образуются щели между балками/стойками и пенопластом?

4) что в щелях между вертикальными досками угловых стоек?

5) торцевали, похоже, ножовкой (прошу прощения, если ошибся)? Интересно мнение профессионала - Вы считаете, что неплотности прилегания торцов стоек/балок к обвязкам не оказывают заметного влияния на "теплость" дома?

 

1. из каких соображений не делали обвязку по перемычки, и есть ли гидроизоляция перекрытия от бетона?
2. почему в перекрытии выпиливали пазы, а не ставили просто на ребро? жескость не пострадала?

p.s. тоже не профессионал, так что вопросы какие уж есть

 

А цоколь не низковат? Ведь занесёт снегом по стены и выше.

 

Рассматривали. Дешевле незначительно.
В данном случае, лента по цене сравнима со сваями, а по качеству - лучше. Считаю, что лента предпочтительней столбов в любом случае.

Эта доска - не черновой пол. Это пол, на который в дальнейшем будет положено финишное покрытие.

Спасибо за вопросы
Доска действительно естественной влажности. При усушке её размеры (50 мм.) уменьшатся на 2-4 мм.
На практике, я не замечал, чтоб усушка досок приводила к появлению трещин или щелей в соединениях досок и пенополистирола.

Ничего Смотрите дальнейшие фото. Щели между угловыми досками не имеют никакого значения.

Ошиблись. Торцевал торцовочной пилой. Допуск - 1мм.
Щелей между стойками и обвязкой нет. Считаю, что неплотности (если они есть), в данном случае не влияют на теплопроводность ограждения, вцелом.

Гидроизоляция конечно есть - те же, три слоя рубероида.
Необходимости в обвязке не было.
Нужна была опора для балок. Эту функцию выполнила лента.


2. почему в перекрытии выпиливали пазы, а не ставили просто на ребро? жескость не пострадала?

На ребро ставил бы балки, если б толщина утеплителя была 150 мм.
В моём случае - толщина утеплителя была определена в 100 мм., поэтому 50мм балки были ниже уровня фундамента.
Извините, если непонятно написал. Смотрите фото.
Жёсткость при этом не страдает

Ну и пусть заносит. Хоть и врятли нанесёт боле 0,4 м. снега.
Сайдинг снега не боится.

 

Выкладывааю ещё фотографий.
В качестве комментария скажу, что плиты ПСБС укладывались между балками пола на рейки прибитые к балкам в нижней части последних.
Зазор между плитами и балками ( около 0,8 см.) заливался монтажной пеной.
Затем на балки стелился пол из досок 50*150 мм. На пол ставились перегородки первого этажа.

 

Дальше буду наверное просто выкладывать фотки.
Если что то заинтересует - спрашивайте.

На каркас первого этажа сразу же монтируется каркас второго этажа.
Чтоб максимально быстро сделать крышу и затем обшить стены сайдингом.

Началась работа по возведению каркаса на фундаменте 5 июня 2008 года.
Окончание строительства дома - конец августа.

 

Всё, кроме крыши, нравится

 

Из крепежа одни гвозди. Все узлы на гвоздях без соединительных пластин, уголков и т.д. Вы считаете этого достаточно?
Второе: Выпиливая половую лагу и укладывая половую доску практически на половую доску без вентзазора не понятное решение. Поясните пожалуйста.

 

скажите пожалуйста, чем вы резали пенопласт(ПСБС).

 

Видел этот домик почти в готовом виде, без отделки (Игорь, привет)
Жалко, что на тот момент каркас у меня был уже закончен, обязательно применил бы некоторые решения.
1. Пенопласт пола упирается в пенопласт стены, у меня ж придется кумекать с герметизацией
2. Стойки на окнах одинарные, у меня двойные (по мериканской книжке), придется как-то утепляться, идея уже есть.
3. Расход материала понравился, у меня на вскидку процентов на 30 больше.
и др.

Но ничего, у меня еще баня впереди, будет где разгуляться

 

Действительно, весь крепёж выполнен гвоздями. Несколько пластин всё же имеется. Они связывают сверху углы каркаса, но их не видно на фото.
Гвоздевых соединений более чем достаточно. Металлические соединители и саморезы использую только там, где это необходимо.
Более того, большой ошибкой было бы считать саморезы как бы следующим звеном эволюции после гвоздей и думать, что гвоздь скоро вымрет, как мамонт.
Саморез не лучше гвоздя и не хуже. Это разные элементы. Каждому имеется своё назначение. Нередко гвоздь работает в узле гораздо надёжнее самореза.

Что касается зазоров между досками пола и пенопластом, то я действительно считаю, что они не нужны. Более того, лучше если этих зазоров не будет. В идеале, всё пространство между балками пола (стойками стен) должно быть заполнено утеплителем.
Не буду вдаваться в подробности, но для примера, посмотрите как собираются панели из ОСП и пенопласта - с двух сторон ОСП и между ними - пенопласт. Никаких зазоров. Не на стеновых, не в панелях перекрытий. И это правильно!
Зазор необходим при устройстве фасада. И он будет организован когда придёт пора обшивать наш домик сайдингом.
Но, до этого ещё пока далеко.

На данном этапе стоит задача как можно скорей подвести дом под крышу, чтоб деревяшечки перестало поливать дождём и можно было бы спокойно заняться утеплением и обшивкой стен.

Обычной ножовкой по дереву со средним зубом.

 

Привет Валентин.
Не будем торопиться. И про соединение утеплителя пола с утеплителем стен и про то, что у меня в этой конструкции практически отсутствуют сдвоенные стойки и обвязки и как следствие - нет мостиков холода, поговорим несколько позже.
Пока я хочу побольше фоток выложить. Многие вопросы, возможно, отпадут сами по себе.
Итак поехали дальше.

 

Продолжаем .