Подскажите по утеплению дома

Имеем 2-этажный дом из силикатного кирпича, 250 кв. м, в Тюмени. Толщина стен - 65см (2,5 кирпича). Отопление газовое, хоть оно и не дорогое, но уходит достаточно много (хотя газ не так уж и дорог пока, но что будет дальше?), да и система отопления плохо справляется. При уличной температуре -25 и холоднее макимальный режим котла обеспечивает среднюю по дому температуру не выше 20 градусов. Поэтому хочется утеплить дом. Окна, двери уже поставили нормальные. С крышей вроде тоже порядок. Проверял с термометром внутри помещения - стены реально холодные.
Сосед по улице точно такой же дом (у нас их серией строили) утеплил снаружи ЭППС (35-50мм) и поштукатурил прошлым летом. Этой зимой у него стало очень тепло, затраты на газ сократились значительно.
Решили утеплять стены снаружи, но базальтовой ватой для вент-фасадов (с плотностью 70-90), 50мм. Так как страшилок про ЭППС снаружи я уже начитался на этом форуме. Сверху потом обшивать сайдингом (подвесной вентфасад).
Опыт такой "обшивки" стен уже есть, в прошлом году обшивали хозблок таким же способом.
Но по дому есть несколько вопросов:
1) Нижнюю часть дома (то что обычно цоколем называют), которая над отмосткой можно ли обшивать ватой или имеет смысл заморочиться с ЭППС (который рекоменддуют специально для цоколей и подвалов)?
2) Толщина утеплителя 50 мм, не маловато ли? Но на 100мм нужно гораздо больше заморочиться с системой подвеса. Да и у соседа ЭППС 35-50 мм и хватает.
3) Обязательно ли делать ветрозищитную пленку на вату? Производитель минваты утверждает, что вату для вентфасадов (плотность 70-90) не нужно ветрозищитой укрывать...

 

Вам нужно делать мокрый фасад 150-180 мм, утеплитель ПСБ-С 25Ф.

 

Здравствуйте, verilov.
Встречный вопрос: Вы ведь имеете ввиду внешнее утепление, так?
1) ЭППС-ом настоятельно рекомендуется обшивать фундамент (т.е. всю площадь, даже ту, что под землёй) и выступающую часть (имеется ввиду над уровнем земли) (имеется ввиду с внешней стороны). Совсем хорошо будет если использовать ЭППС толщиной в 5 см при плотности в 40 кг. Объясню почему: Земля начиная с определенного уровня всегда теплая и фундамент это тепло выводит, вот чтобы аккумулировать это тепло и используют ЭППС. Сейчас так обшивают почти всё и везде. ЭППС-ом даже выстилают площадь под домом на которую уже потом начинают заливать фундамент (не важно какой), что значительно препятствуют охлаждению нижней части дома.
2) Для расчёта теплопроводности зайдите лучше сюда http://теплорасчет.рф/, там можно теплопроводность рассчитать, плюс там можно и свои параметры задавать.
3) Ветрозащита не помешает, да и затраты на неё будут относительно невелики. По моему мнению, достаточно будет не ВЕТРОЗАЩИТЫ, а обычной паропроницаемой пленки.

Развею некоторые сомнению по поводу ЭППС, точнее даже так: Если есть вентиляция - смело ставьте ЭППС! (а на улице она есть)

 

Вашу точку зрения я понял, спасибо. Такой вариант рассматривал, но минвата и вентилируемый сайдинг мне больше понравился. Ибо делать буду своими силами. Мокрый фасад не смогу сделать нормально. По сайдингу есть опыт. Насчет толщины - круто конечно...

да, конечно

Вопрос был немного в другом...
Фундамент под отмосткой я вообще пока не собираюсь трогать. (т.к. дом с отмосткой уже 15 лет стоит и ландшафт вокруг сформирован, поэтому это все придется ломать. если уж приспичит, то можно и позже туда залезть...). Понятно что туда нужно использовать только ЭППС
А вот можно ли базальтовой ватой утеплить то что над отмосткой. Или она там будет сильно отсыревать (хоть и закрытая цокольным сайдингом)? И если так, то какой высоты от отмостки нужно пустить ЭППС, хватит ли ряда панелей, уложенных горизонтально (60 см).

Стоимость пленки не велика. Вопрос в том как ее прикрепить поверх минваты (из которой будут торчать оцинкованные подвесы для профилей). Если бы была деревянная обрешетка, то наверное можно было к ней степлером пристреливать. А так получается не к чему, просто так повесить не закрепляя нельзя, должна быть натянута, чтобы не перекрывала вентзазор. Вижу только один вариант - использовать те же пластиковые дюбеля-грибки, что и для минваты. То есть тут 2 варианта: 1) Не крепя минвату грибками, натянуть поверх пленку и потом сразу одними и теми же дюбелями закрепить минвату и пленку. Но боюсь если я сделаю несколько рядов минваты (под 1 ряд пленки), то она может сдвинуться. 2) Закрепить сначала минвату грибками. Затем натянуть пленку и ее уже прикрепить дополнительными грибками...
Ну и сейчас я рассматриваю вариант вообще отказаться от этой пленки, по рекомендации производителя минваты... Можно ли так делать?

 

Вата будет отсыревать, но при должных воздушных зазорах, вся влага должна выветриваться. Такого ЭППС для утепления подвала (цоколя) уже будет хорошо.

А! Понял. Сложность с монтажом уяснил. Считаю, что пленка нужна - с неё лучше испаряются капли конденсата - это продлевает жизнь ваты.

 

Как достойно осуществить монтаж не могу посоветовать (

 

Mikle1986, спасибо за советы. Буду думать. Пока зима у нас не сдалась есть время до принятия окончательного варианта...

 

Несколько комментариев.
1. Использование тепла земли может обеспечить только тепловой насос. Коэффициент теплоусвоения у экструзии 0,5, у минваты 1, у кирпича более 10 Вт/(м2*°С). Поэтому как аккумулятор тепла могут быть только массивные конструкционные материалы. СП 23-101 приложение Д
2. При расчете полов по грунту в СП 23-101 пол делится на 4 зоны, шириной 2 метра каждая. Каждая последующая зона имеет все более и более значительное термическое сопротивление. Таким образом, надо утеплять только 1 метр от цоколя по периметру. Этого будет достаточно. Значение сопротивлений можно найти в СП.
3. Паропроницаемые пленки не рекомендуют ставить вплотную к утеплителю. А вот супердиффузионные мембраны из нетканых материалов - ставят. Поэтому они ветро-гидрозащита.
4. Ветрозащита - материал горючий. Если речь идет о вентфасаде, где вата крепится дюбелями и имеет плотность 90кг/м3 - ее используют без ветрозащиты. Ветрозащиту используют под сайдинг при применении легкой ваты (35-45 кг/м3), установленной в распор в каркас.

Теперь о самой конструкции. Для Тюмени, жилого дома со стенами из керамического полнотелого кирпича 650мм будет достаточно 100мм ваты. Калькулятор тут. http://www.rockwool.ru/files/RW_RUS/Files/CalcProgram/main.htm
Навесной вентилируемый фасад - это в большинстве своем керамогранитная облицовка, закрепляемая на стальную или алюминиевую подконструкцию с вентзазором порядка 60-150мм. А стены с сайдингом и вентзазором - другое. Вата для вентфасада 90кг/м3, для стен с сайдингом - 35-45 кг/м3. Вы хотите купить утеплитель минимум в два раза дороже, чем нужно. "Классическая" схема под сайдинг ниже:
1. Обрешетка (без пароизоляции, так как будет вентзазор и кирпич обеспечит необходимое сопротивление паропроницанию).
2. Между обрешеткой в распор вату плотностью 35-45 кг/м3. Без дюбелей и клея. Если высота более 3м - сделать горизонтальный брус для разгрузки.
3. Степлером прибить к поверхности изоляции вплотную ветро-гидрозащитную мембрану типо Изопан А, Тайвек, Ютавек (напоминает флис).
4. Набить контробрешетку (она создаст 1-2см вентзазор и будет держать сайдинг)
5. Сайдинг, блокхаус, вагонка и тд.
Плюсы (+):
1. Материал в два раза дешевле, чем вата с плотностью 70-90кг/м3.
2. Устанавливать в распор можно одному, а более плотную вату придется крепить тарельчатыми анкерами в компании с другом.
3. Анкеры сперва надо купить.
Минусы (-):
1. Высота свободной установки до 3м (но потом можно брус положить и продолжить)
2. Надо купить ветрозащиту и степлер со скобками (но по сравнению с экономией эти затраты ничтожны).

Если нет возможности отказаться от оцинкованной системы подвеса сайдинга, то используйте вату с плотностью не менее 80кг/м3 (см. ТР 161-05), крепите на тарельчатые анкеры. Пленки в этом случае не нужны, эмиссии волокна с поверхности не произойдет.

 

Большое спасибо за подробные советы. К сожалению минвата и профиля (и сайдинг) уже закуплены. Поэтому буду делать именно по этому варианту.
А может еще прокомменитруете сиутацию по поводу утеплителя в нижней части дома (то что над отмосткой)? Можно ли там эту же плотную минвату использовать? Или лучше пропустить по низу ряд ЭППС?

 

Можно, но не рекомендуется. Контакт с грунтом как с подвижной, насыщенной влагой средой, создающей весьма значительные нагрузки может быть допустим только для прочных материалов с закрытой пористостью (это как раз епархия экструзии), а для волокнистых материалов не будет возможности высохнуть и будет капиллярный подъем влаги из грунта. Если вы все же хотите использовать вату, то ее будет необходимо гидроизолировать при помощи битумных материалов со всех сторон, кроме верхнего торца, который будет выводить влагу и будет закрыт от дождя и осадков оцинкованным фартуком. Это сложно.

 

Согласен с Эксцентриситет. Немножко подправлю свой предыдущий ответ на счёт аккумулирования (плохое слово я выбрал). Я хотел сказать, что при использовании экструдия в качестве сплошной подложки под фундамент и обивка самого фундамента происходит меньшее промерзания земли и самого фундамента - меньше тепла вытягивается из дома.
Изоспа А больше позиционируется как паропроницаемая пленка, про её ветро-гидрозащиту говорят в меньшей степени. Но да, именно он и нужен для испарения влаги из ваты!

 

Простите, но там нет контакта с грунтом. Там вдоль дома БЕТОННАЯ отмостка, шириной не меньше 80 см и выше уровня земли. Причем отмостка сделана с уклоном от дома (как и должно быть), поэтому поток воды со стен утекает на грунт, а не под дом...
Но что-то уже я испугался, после ваших комментов Наверное буду делать по низу ряд ЭППС для надежности...

 

Судя по вашим словам: если мы теплоизолируем фундамент от земли, то меньше промерзнет и земля и фундамент?
Про фундамент все понятно, снаружи изолировали, изнутри прогрели - и он теплый...
А вот земля вокруг фундамента наоборот после такой процедуры станет более холодная...

Другое дело, что делают еще горизонтальный ряд ЭППС под отмостку. Получается изоляция грунта (под этим ЭППС) от "холодной улицы". Получается, что земля вокруг дома более теплая, т. к. сверху изолирована от мороза, а снизу она будет "подогреваться" более теплыми слоями земли, расположенными глубже...
Если я ошибаюсь - поправьте

 

Вас это пугает?

Не ошибаетесь. Только делается это в первую очередь для борьбы с пучением грунта, которое может привести к подвижке фундамента.
Если с данным явлением бороться нет нужды, то добиться эффекта "меньше тепла вытягивается из дома" можно гораздо менее изощренными способами.

 

Нет. Я просто хотел уточнить...