Три армпояса в кирпичном доме

Добрый день всем.
Сделал проект дома - стены поризованный камень 2.1НФ, перекрытия по деревянным балкам, 2 полных этажа + холодный чердак, крыша металлочерепица. Фундамент ленточный т-образный МЗФ.
Получилось, что в доме целых 3 армпояса - под перекрытия 1, 2 этажей и под мауэрлат. Первоначально в проекте закладывалось ж/б перекрытие 1 этажа, я сейчас заменил на дерево.
Вопрос такой - нужно ли столько армпоясов? Заливка на высоте это ведь целая проблема.
Прилагаю чертежи разрезов дома.

 

Да, все верно, нужно 3 армопояса. Особых проблем в их изготовлении нет. Под деревянные перекрытия армопояс тоже нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО.

 

Посвятите нас в тайны утепления вашего дома. Как будете утеплять? Или поризовка и все? (это только вопрос, а не в коем случае не негативное утверждение)
Просто тут от этого можно тоже немного поплясать

 

Три армопояса нужны. Лишними армопояса не бывают как правило. Отлить армопояс на высоте не сложно, объем не велик.

 

Пирог стены планирую такой:
-1.5 кирпича поризованного блока 2.1НФ (38см),
- 10см минеральной ваты,
- отделка фасадной плиткой по деревянным направляющим.
Правда, я вот только что вбил такой свой пирог в калькулятор
http://теплорасчет.рф/?rid=20120321161808aixwfnH и он выдает конденсат во внешней части утеплителя - а если убрать фасадную плитку, то конденсат пропадает - не пойму в чем дело, может программа не учитывает мембранной пленки?

 

Мембранная пленка в каком месте установлена?

Просто как это понять? Делать стены из поризованного блока, а потом еще утеплитель. Может сделать из полнотелого кирпича и утеплителя чуть больше.
Если полнотелый кирпич, то и армопояс не нужен. Последние несколько рядов проармировать - толстой кладочной сеткой. Если кладка выполняется нормально, то получается ровная поверхность в верхнем сечении стен.
Можно стену сделать толщиной 25 см. Кладку грамотно сделать - перевязку через несколько рядов (через 3 ряда например), швы как надо и использовать толстую кладочную сетку.

Спецы меня поправят, если я неправ.

 

Вот рекомендации по монтажу фасадной плитки - https://www.dekorbeton.ru/montazh.htm советуют на минвату класть Изоспан А. Вот что про нее пишут "Изоспан А с огнезащитными добавками (ОЗД) – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов, кровельных конструкций от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. "

 

Если минвату делать, то нужен вентилируемый зазор, чтобы снизу вверх воздух поднимался и осушал минвату. Для этого продухи нужны сверху и снизу.
А просто минвату в стену и тут же заложить - неправильно.

Опять-таки если в чем-то не прав, поправьте меня

 

Смотрите какая логика была у меня: кирпич 2.1НФ - поскольку его быстрее класть чем 1НФ и он не такой тяжелый как крупноформатные блоки - удобнее работать. Затем, посмотрел цены на кирпич 2.1НФ - получилось, что поризованный 2.1НФ стоит столько же, сколько и обычный - следовательно я беру поризованный. Ну и слой утеплителя соответственно для набора нужного теплосопротивления стены.
Делать стену 25 см я не хочу по соображениям безопасности, все-таки несущие стены лучше в 1.5 кирпича.

Так у меня же получается вентфасад - 38см стена, затем 10см минвата, зазор 25мм и фасадная плитка.

Вот я так хочу - тут наглядно, только вместо брусовой стены будет кирпичная, и вместо сайдинга фасадная плитка - https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/steni-s-naryjnim-ytepleniem

 

Калькулятор считает, что воздушный промежуток не вентиллируется, поэтому и возникает конденсат. Реально, при вентиллируемом воздушном промежутке в 4см конденсата не будет.

 

Наверное так и получается, хотя у них нарисованы стрелочки снизу вверх, я думал они тем самым подразумевают вентиляцию.
Я тоже сейчас попробовал разные варианты - смотрю, если ставишь паронепроницаемый материал - сразу возникает конденсат, ставишь паропроницаемый - исчезает.

 

Да, это просто недоработка программы.

 

А чтож кирпич 2.1НФ, почему не взять сразу KERAKAM 38 (КПТН II) допустим
http://www.skkm.ru/e107_plugins/price/product.php
При той же прочности Теплопроводность 0,21 а не 0,29 и 11 кирпичей сразу, а не 2, экономия на растворе трудоёмкости и сроки работ в разы уменьшаются.
Деревянные перекрытия-это зря, прогибаются, гниют, скрипят.

 

Есть несколько причин:
- KERAKAM 38 дороже,
- сроки работ зависят не прямо пропорционально от числа NF, иначе дома из блоков строились бы за неделю)
- с кирпичом 2.1 работать легче, чем с 19 килограммовым блоком - поднимать его на уровень головы например,
- не все каменщики имеют опыт работ с крупноформатными блоками
- кирпичи 2.1 есть в продаже везде и всегда, крупноформатные блоки - не везде и не всегда,
- крупноформатные блоки более хрупкие.
Вообще говоря я вижу миссию теплой керамики в однородной стене - с теплым кладочным раствором, соответствующей штукатуркой и т. д. - но это очень дорого для меня.

Насчет деревянных перекрытий - 20 лет живу в доме с ними, даже подвал перекрыт деревом - всегда сухо, ничего не прогибается (по крайней мере, на глаз), скрипят - не заметно. Зато они - легче по весу, дешевле и экологичней, чем меньше бетона, тем лучше

 

Тот блок который я указал одинаковый по прочности с вашим, это супертёплый хрупкий, опыта работы там не надо, всё просто как 3 коппейки. Дома из блоков действительно растут по дням. Блоки пока не сезон есть везде, да и в сезон у меня перебоев не было. Тёплый раствор не такая не обходимая вещь как думаете, Ю его настолько мало уходит, что можно и обычным. Я по крайней мере не заморачивался, клал обычный. А цена не такая дорогая, в параметр NF добавьте стоимость излишнего раствора, удорожание работ, т к блоки кладут совершенно по другой цене, нежели кирпич. И стена из больших блоков всегда будет теплее, чем любой бисер из кирпичей, раствор-самое холодное место, а у вас его будет с избытком.