Схема отопления на суд народный

Добрый день, пришло время выбора котла, его покупки, подбора радиаторов, и проектирования СО. Прилагаю три рисунка с поэтажными планами и схемами разводки радиаторов. Теплого пола нет нигде, стяжки местами уже есть. Коллекторная система уже невозможна (ну или долго копать, то есть долбить придется). Второй этаж полноценный.

Котел: напольный Protherm 30 KLZ или настенные двухконтурные котлы: Protherm Panther KOV 25 или Baxi Nuvova 3 comfort 280 i или Baxi Luna 3 comfort 240 i. Выбор обусловлен ценой и наличием сервиса. Кстати сервис Протерма у нас сильно дороже Baxi.
Может ну его, котел со встроенным бойлером. Санузел на первом этаже прям над котлом, кухня тоже рядом. На втором если что - можно десяток секунд подождать пока притечет водичка.

Радиаторы Kermi/Purmo стальные панельные или алюминий?
Разводка полипропиленом. Стояки 32. Трассы прописаны схематично на поэтажных планах.
Все трассы - двухтрубка, хотя прорисованы одиночной линией. трубы везде будут парные.

Вопросы:
протянет ли котел данный объем своим насосом?
нужен ли системе гидравлический делитель?
что заставит теплоноситель равномерно прогревать все ветки. они могут быть неравнозначны + на разных уровнях?
в связи с этим может на ветку второго этажа нужен дополнительный насос?

с работы картинки не цепляются, вечером из дома попробую.

 

День добрый. А рисунки "не приложились".

 

о! дома все нормально, правда редактировать не могу, рисую отдельным сообщением.

 

Я бы ответил так: 1) Потянет2) не нужен3) Котел. Прогревать надо комнаты, а не ветки. Теплоноситель в подаче будет везде с одинаковой температурой. 4) не нужен. 5) почему такой разброс мощности? Какой метраж дома. С бойлером горячая вода придет с тойже скоростью, не будет прыжков по температуре.

 

Спасибо за быстрый отклик. Метраж получается по 65 метров на второй и третий этаж, утеплены хорошо (однородная стена газобетон 400 мм 400-й плотности, окна 2 камеры с i-стеклом, перекрытие на чердак будет минвата 200-250 мм). C подвалом (60 m3) хуже, он практически не утеплен, кирпичная стена, но и температуру там планирую держать +10 максимум+ он на 30-40% под землей, в перспективу буду его утеплять.
Итог 180 квадратов.
Разброс мощности 24-25-28 вроде небольшой на мой взгляд, хочется забить на будущее резерв.
В будущем возможно пристрою квадратов 20-30.
+ кажется что большая мощность котла даст больший комфорт по воде (даже без бака/ с меньшим баком).
По поводу выбора котла основная дилемма в том, что мне кажется с бойлером больше потери газа и вероятность воду в нем протушить. Если бы дом был сразу на ПМЖ - взял бы с бойлером. Но первое время проживание наездами...
явно двухконтурник без бойлера более экономичный вариант.

а чугуний 30 klz он только по индексу 30, и так там мощность 26 с копейками

 

Добавлю свои размышления, возможно они кому-то будут полезны. Взял в руки калькулятор и выходит, что затраты на газ, чтобы нагреть приехав на выходные бойлер Baxi Nuvola на +45С примерно 1,1 рубля и 7-8 минут по времени. Что в принципе равно стоимости исходящего звонка. Короче экономия вообще не о чем.
ответил на свой же вопрос в прошлом посте.
Так что из котлов на выбор остаются Nuvova 3 comfort 240 i (ибо нет смысла переплачивать за 280, мощности должно хватить) и Protherm 30 KLZ.

По прежнему жду критики или советов по схеме отопления.

 

Мне кажеться где гостинная и последний этаж 32 н а 25 вполне поменять можно. 3 радиатроа прокормит вполне.

 

А еще вопрос, радиаторы в санузлах обязательно (место под них надо выделять)? Можно 2 полотенцесушителя повесить как замену (они в другом уровне)? один на ветку отопления и второй на рециркуляцию ГВС. Зимой, когда все дома будет и тот и тот работать. Летом только тот, что рециркуляцию. Зимой, когда в отъезде, только тот, что от отопления. Как прикинуть теплоотдачу полотенцесушителя? пояндексил, примерно 0,15 Квт средненькие. Теоретически по формуле 100 ватт на 1м3 проходит. правда в санузле температуру побольше надо.

 

100ватт на квадрат. Теплопотреи в ванной могут быть выше, из-за повышенной влажности (если есть уличная стена).На уровне пола тоже надо греть. Босыми ногами на плитке холодной плохо.

 

А если под санузлом отапливаемое помещение? просто с теплыми полами мне уже боржоми пить поздно.
да и на выбор такой я пошел осознанно. Как-то ради нескольких м3 решил не заморачиваться ими, ибо дополнительный контур и так далее.
вообще мысли были таковы, что пол так или иначе в основном ламинат, паркет, доска, со всеми этими вводными теплые полы не дружат, или с ламинатом компромис. Плитку кроме кухни и санузлов не хочется, холодная она, не в плане температуры а в плане ауры.

 

Да в санузлах хотябы электрические для подогрева плитки.

 

На выходных купил котел протерм 30 KLZ.
Мне понравилось, что в напольнике протерм нет трехходового клапана (полюбому слабое звено), а стоит 2 насоса, работают попеременно, в зависимости от этого идет или нагрев помещения или воды. Насосы Грандфосы 25-60. Вопросы-сомнения:

1) через личку получил мнение, что Грандфос 25-60 не протянет мою систему, она от нижней до верхней точки 6 метров в высоту + гидросопротивление, что насос будет работать на грани. Если чем то ему помогать, то надо эти насосы цеплять на управление от котла, что будет вмешательством в технику и хотелось бы избежать. Буду признателен за мнение на этот счет.
В принципе если даже работая на 100% мощности крякнет через год-два, то всегда можно переставить с горячего водоснабжения, и не спеша купить замену.

2) Кстати я взял новый котел, но который простоял 4 года в ожидании подключения (старая модификация, например нет бака расширительного на ГВС), но люди так и не получили газ. Есть ли риски?

3)

на всякий случай оставлю 32 трубу, лучше перебдеть. Экономия будет маленькая. Собственно вопрос такой:
32 - наружный диаметр? сегодня в Леруа посмотрел трубу - она толстая, но и на проток место остается много. Этой же трубой планирую стояки вертикальные.

4) с чугунным теплообменником котла задумался о чугунных батареях. Эксклюзив не потяну. Из реального - китай крашенный и советский вариант. У советского варианта очень большая ширина, и маленькая теплоотдача 1 секции, соответственно "гармонь" широкая. С чугуном я рассчитываю на режим работы - медленный прогрев системы- медленно остыло - такты большие по времени, экономичная работа при большой мощности котла и большом КПД.
Второй вариант - стальные панельные. Сомнения в том, быстро ли будут остывать, и лишний раз дергать котел на включение. Или все относительно? и не стоит так заморачиваться и можно купить сталь?

5) и еще забыл спросить, котел работает как с открытыми, так и закрытыми системами. Место на чердаке, или под потолком в санузле второго этажа имеется, можно подвесить эстетичный бак. Каковы + и - такого решения.
сам вижу такие плюсы:
-не надо мониторить давление и поддерживать жизнеспособность расширительного бака
-без избыточного давления в системе меньше проблем с различными стыками - сочленениями.

p. s. в леруа видел много красивых полотенцесушителей, но почему-то нет сведений об их теплоотдаче.

 

Делайте закрытую, мониторить это раз в неделю посмотреть на манометр при необходимости открыть кран и догнать давление. 32 это наружний. Можно и 32, но хватит и 25. Не столько по деньгам, сколько по эстетике.
Посчитайте ватт 200 полотенцесушитель (так на глаз)

 

В качестве радиаторов отопления выбрал Kermi. Уже часть заказал, на следующей неделе поеду выкупать.
Тепловую мощность подобрал с большим запасом. Например при ориентировочных потерях комнаты 15 м3, рассчитанных на известном калькуляторе теплопотерь 1400 ватт, буду ставить радиатор Kermi Therm x2 FKO 22 0614, с номинально теплоотдачей при условиях 75/65/20 - 2508. То есть радиаторы на низкотемпературное отопление рассчитаны.
Варианты:
1) Котел будет работать при температуре обратки 50 градусов в пиковые холода. в межсезонье будет обратка еще холоднее.
2) Возможно котел будет работать на одну температуру, а температура в батареях будет меньше.(подмес в радиаторы горячей воды будет регулироваться термоголовками) как быть с комнатой в которой будет датчик температуры (там не будет термоголовок, будет ли она за счет этого прогреваться быстрее остальных?
3) третий вариант - котел будет тактовать в режиме: энергичный прогрев - медленное остывание. И подача-обратка будут горячие.
Если более вероятны режимы 1-2, то насколько это хорошо для чугунного теплообменника?
Если для котла это плохо, то может надо подобрать радиаторы с меньшим запасом?

 

Насколько я понимаю ставить температуру воды нужно стараться максимально низкую. Чем ниже температура на улице, тем выше температура носителя. В -25 уже максимальная температура носителя. Если теплообменник чугунный то обратка не ниже сколько-то градусов (у котловиков надо поспарвшивать). Если меньше обратка, то надо делать подмес и подогревать ее. По радиаторам- просто переплачиваете и все. Термоголовкам пофигу какая температура носителя, измеряет Т воздуха: мало-открывает,много-закрывает. Почему комната без термоголовки будет прогреваться быстрее или медленее, как вы выставите запорную арматуру так и будет греться.